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ビーチなんかで使う金属探知機を作ろうと思ってるんだけど作ったことある人いるかな？
PC用のPWMファンについて教えて下さい。
現在PWM対応のファン(4ピン)を接続し、
マザーBIOS制御でCPU温度で回転数可変
できています。
ファンを追加したく、電源をマザーからでなく
ペリフェラル4ピンから取るタイプの分岐ケー
ブルを購入しました。
Ainex CA-864PS
https://www.ainex.jp/products/ca-864ps/
これを通すと回転数制御効かず、全開でしか
回りません。
4分岐側は4結線コネクタだけでの使用です。
問題のあるケーブルではないようなのです。
動力をマザーコネクタからとるか、電源から
取るかの違いだけのようですが、なぜ？ >>5
ファンを接続する4つのコネクタのうち緑のワイヤがあるコネクタしか回転数を検出できないからそこにファンをつながないとダメなんじゃない？ マザー側2本だけど、GND追加しなきゃダメなのかなぁ？
あ、見落としました、すみません。>>6
はい。分岐側3個は緑の無い3本線で、
1個は緑も使用の4結線でこれにに接続
してます。
マザボが入力検出してて12vに接続がないと
出力しないマザボなのでは？というのを価格com
で見つけましたが、どうすればいいのか不明。 連投すみません。
マザボから2分岐させる。
コネクタAにPWMファン接続、これを基準とする。
コネクタBにCA-864PSを接続、緑結線のない3個を使用。
これで電気的な問題無いと思うけど自信なし。
>>9
＞コネクタAにPWMファン接続、これを基準とする。
これだけの時でも全開でしか回らないのであれば
＞環境によっては正常に動作しない可能性があります。
なのかもね
ひょっとしてBIOSでPWMじゃなくてDCモードの設定になってたり… それは無いです>>10
M/B_PWM
1：GND -------
2：12V -------
3：IN ---------[CA-864PS(緑)
4：PWM -------CA-864PS(紫)
↓
1：GND -------【2ピン
2：12V ------- ファン】
3：IN ---------[CA-864PS(緑)
4：PWM -------CA-864PS(紫)
これでCA-864PSに繋げたファンの
制御できましたが、2ピンファンが
全開です。
抵抗に置き換えるなら1kオーム
でいいのでしょうか？ >>11
やっぱり
＞マザボが入力検出してて12vに接続がないと
＞出力しないマザボなのでは？
だったんだな
ファンの代わりのダミーとしては
12V0.12Aならば100Ω-1.44W（2W）
12V0.06Aならば200Ω-0.72W（1W）
どっちも多少発熱するかも
どれくらい抵抗を増やして（電流を減らして）もM/Bが「ファンが付いてる」と認識してくれるかはM/Bしだい 回転数を落として消費電流が減ってもM/Bが認識していないといけないから1kΩでもいけるのか
ありがとう>>13
電気関係サッパリなんで、12V用LED(抵抗入り)
ってのをamaで買おうかなと。
何がしか繋がってればいいのかなーって。 はじめまして、よろしくお願いします。
マッサージャーに基盤があり、そこに0.2Aのタイムラグヒューズが付いてます。
このヒューズの部分にポリスイッチやリセッタブルヒューズ（保持電流0.1A動作電流0.2A）
と言われるモノを代わりに付けても良いのでしょうか？
ヒューズが偶に切れる事があり、ポリスイッチ等ならその都度取り変えなくて良いのかなと考えてます。
安全上問題ないのかも含めて教えて頂けないでしょうか？
いやまずヒューズが切れる原因を排除しないとダメだろ
ヒューズの選定は簡単なようで結構難しい、ちゃんと評価せずに適当に決めてしまっている場合も多い
そのマッサージャのことはそれを設計した人しかおそらくわからないだろう
一般的な話になるが0.2Aのタイムラグヒューズが付いていた場合
・0.2Aのヒューズは0.2A流しても切れない、だからといって0.2A流れるところに0.2Aのヒューズは使わない（温度や経過による劣化を考えて）
・タイムラグヒューズは突入電流のような短時間の過電流には持ちこたえるが長い時間過電流が流れると切れる
・中にはタイムラグと表示してあるのにすぐに切れるヒューズもあるかもしれない（信頼できるものなのか粗悪品なのか見極める必要がある）
ポリスイッチに変える場合
・保持電流が0.2A以上のもの
・耐圧が十分高いこと（ポリスイッチ、リセッタブルヒューズは耐圧が低いものが多いので）
安全上問題がないかは何とも言えない
>>17
ポリスイッチは抵抗値が大きいので使えない場合がままある 切れないより切れる方がまだマシだから
切れやすいポイントで選ぶかなー
初めまして、僭越ながら知識不足な私に教えていただきたいことがあります。
複数のモーターを同じスピードで動かしたく、速度は一度決めたら変えないと思うのですが
止めたり動かしたりは一括で操作できるようにしたいです。
動かすものはフィルムを想像していただければわかりやすいです。キャタピラーなど、、
ようは回転に合わせて紙のようなものを動かしたいんです。大きくは無いです。小さいです。
モーター同士は近くはないです、50cm感覚で離れています。
このようなものを安価で作る場合、何と何を揃えれば良いでしょうか。
なにもかもが無知の状態で申し訳ないのですが、ご教授いただければ幸いです。
>>22
ステッピング・モーターはいかがでしょう？ マイコンとモータードライバで、2つのモーターの回転速度を調整するとか
でもプーリーとベルトで、もっとシンプルな構造で実現しそうな気もする
>>22
カセットデッキ、オープンデッキのデュアルキャプスタンのやり方や
ラジコンの4WD車の仕組みを調べてみたら良いかも
デッキのデュアルキャプスタンは送り出し側を巻き取り側よりも幾らか遅くしている
いっそ送り出し側をブレーキ機構のみにしたほうが無難ではある
メカ物のフィードバック制御は発振してぐちゃっとなったりして大変（たぶん） >>22
安価でやりたいなら出来合いのものを買うのが一番安い。 >>26
セルシン・モータとかステッピング・モーターとか同期・モーターとか知らないの?
どれも同じ周波数で回転させると同じ速度だよ。
セルシンなら角度まで同期。
>>22は速度の同期にしか言及してないけど。 >>22
僭越ながら、僭越ながらの使い方に違和感を感じました。 同感 普段使い慣れてないからだろうね
そう言う自分も似たようなもんですわ
僭越ながら、「とか知らないの?」とわざわざ付け加える神経に違和感を感じました。
電子工作的に「毛先が広がってしまった歯ブラシを復活させる方法」ってありますか？
熱湯に漬けてかき回して氷水で冷やす、でも新品には戻らないみたいなのばっかりで困っています。
僭越ながらヒートガンとか使えそうなんですがいかがでしょう
>>18
回答ありがとうございます。
切れる原因ですが経年劣化か粗悪ヒューズ
なのではと思います。またマッサージャー
の連続使用時間を超えての酷使かもしれません。 >>19
回答ありがとうございます。
タイムラグヒューズですが市販されている
所が少なくネットで取りよせました。
全く同じものは見つけられませんでしたが
同じ規格のもので単価125円ほど。値段的に
粗悪品とは違うと思いますが・・・
今前のレスで書いたポリスイッチをつなげて
試しています、普通に動いているのでどうしようか
と迷っています。 >>20
回答ありがとうございます。
ポリスイッチはリテルのRXE-F-010を
付けたのですが普通に動いています。
どうしようか迷います。 >>29
滑り(S)って知ってますか？
同じ周波数を印加しても負荷で回転速度は変わりますん >>33
正直なとこと塑性変形したものを製造時の形状に戻らせる方法は存在しないでしょう。
元の形状、なる情報がすでに毛先から失われているからです。
歪として僅かに残っているかもしれませんが、十分に元に戻せるほどのものではありません。
熱湯と冷水で戻らないならそれまでです。
同様にヒートガンであぶっても真っ直ぐになる理由がありません。 >>37
それは誘導電動機
同期電動機の場合回転速度が変わると脱調して止まるんだよ。 >>38
論理的かつ判り易い解説ありがとうございました。諦めますw ソーラーパネルが出力する18Vを
5Vぐらいに下げる代わりに、その分電流を増やすことって可能ですか？
電圧と電流のバーターができれば便利だなと。
>>41
DCDCコンバータを使えばいいんじゃないかな・・・？ >>41
MPPTコントローラーにすれば余計な効率最大化機能ごと手に入るかも >>42
DCDCで電流は増やせるのですね、電圧降下した分は熱になるだけかと思ってました。試して見ます。
>>43
MPPTで間引いた分を電流に変える方法を考えればいいですかねー
アイデアありがとうございました。 >>44
熱になるのはシリーズレギュレータ
DCDCコンバータは90%以上の変換効率がある。 18vのソーラーパネルでショッキーD経由で12vPBバッテリーに充電しています。
10分おきにパネル電圧とバッテリー電圧をマイコンでロギングしてるのですが、日中の電圧がパネル約18v、バッテリー13.2vほどになっています。これはどういうことでしょうか。
ところでその18Vって最適動作点、それとも開放電圧
グラフを見るとこんな感じの曲線だけど。
太陽電池の発電容量の表記の基準って統一してもらいたいよね。
>>47
チャーコンなんてアマゾンで1500円くらいで買えるじゃん。
そんなダイオードじゃなくてチャーコン使った方が安全じゃないか。
火事が起きるよりいいだろ。
日本メーカーのでも4000円くらいじゃないか？ パネルが18vなのに、なぜバッテリーが13vなのかが理解できないのです。5vの差はどこへ消えているのか。
発電量が少ないので、電力ロスを嫌って充電制御はしていません。
>>50 電力ロスを嫌って・・
心配しなくとも無駄なことばかりしているようだから大丈夫 >>50
ダイオードと電線以外に何があるんだ？
いったいなんA流れてるんだよ？
電圧降下なんてテスターで簡単に測れるんだから、測ってみな そうなってる時刻をログから調べて
その時刻に同一のテスターで全てのポイントの電圧を測定して絵に描いてくれないと
エスパーするのも無理
本当になにもない普通の銅線のこっち端が18Vであっち端が13.2Vということなら
世界がひっくり返る大発見か
もしくは線が切れている
バッテリー電圧である12Vより高くなければ充電できないじゃないか。
マイコンのログだけをみるとひっくり返りそうなので、実際にテスターで図ってみます。
>>55の言ってることは常識なんだけど流れ的に意味不明なんだけど >>56
ダイオード逆接ってことないよね？
まさか、そんな >>50
電力のこと心配する前に先ず電圧を測った時の(同時じゃなくていいから)電流も測ってみよう。
オームの法則分かってるなら次はテブナン・ノートンの定理の勉強だな。 >>50
太陽電池は電圧は出せても、電流はほとんど取り出せない。
電流をとると、一気に出力電圧が落ちる(内部抵抗が大きい)
なので、電池に充電する場合、電池の電圧付近まで出力電圧が勝手に落ちる。
で、その分、太陽電池側で発熱ロスになる。
最適な電流電圧を太陽電池から取りつつ、
DCDCコンバータで充電池に最適な電圧に変換できる、
充電制御したほうが、大抵の場合効率が良い
ただのダイオードを逆流阻止に使うと順方向電圧降下分で、かなり(5~10%)のロスになるから
なおのこと、制御しようね、となる。 太陽パネル+ダイオード=シンプルで最高効率、じゃないんですね
ん、太陽電池ってLEDみたいなもんだろ
発電機とモーターのような関係で
まあ実際LEDに光当てても発電するからそんな感じだな
皆様レスありがとうございます。
大変恥ずかしながら、パネルからマイコンADへの分圧抵抗の計算を間違っていて、14v手前くらいで上限(3.3v)になっていたようで、数値がおかしくなったと判明いたしました。
最初のテストで問題がでなかったのは、バッテリーが今より若干放電されていて、パネルの電圧が僅かに低かったからだと思われます。
実測値は直射日光が直角にあたっている状態でパネル13.7v、バッテリー13.1vでした。充電電流は約150mAで、夜間はバッテリー12.6vで安定していて、狙っている状態になっているので、このまましばらく様子を見てみようと思っています。
ありがとうございました！
>>69
> 大概のものは電流流すと光るよ。
67じゃねぇけどマジかよ >>68
原因も判明して、問題も無さそうでなにより >>73
リビドーをもてあました^h^h^h、性欲が旺盛な思春期の人がこの板にもいてくれて、なにより >>62
チャージコントローラーの回路をいろいろ見てみましたが、どれも出力段にダイオードがはいってます… >>77
ダイオードにも種類がある。
一番効率がいいのは理想ダイオードユニット。順方向電圧降下は0.1V以下(ドライブ電源別の場合)
次点はショットキーバリアダイオード。通常使われるのはコレ。順方向電圧降下0.4V前後(品種によって様々)
最悪なのはただの(PN結合型)ダイオード、順方向電圧降下0.7V前後
たぶん入ってるのはショットキーバリア。物の値段と効率のバランスがいい
大容量の高い機器なら理想ダイオード(というかスイッチ式の逆流阻止回路)が入ってる可能性がある。 30kHzの磁場の測定をしたいんですが良い方法ないでしょうか？
ホール素子だと17kHz以上を測定できるのが見つかりませんでした。
>>79
コイル→アンプ＋フィルタ→出力じゃダメなの？ 電池の等価回路は電圧源と内部抵抗の直列で表されえますが
蓄電池の充電時も同様と考えて良いのでしょうか？
もし同様であるならば電圧源電圧及び内部抵抗は放電時と同様なのでしょうか？
>>81
充電時もおなじ電圧元+内部抵抗の直列 だよ
当たり前だけど、充電するには解放電圧+α電圧加えないと充電電流流れない
鉛電池の充電は基本的に定電流定電圧制御(CCCV)してね USB充電式の機器を作りたい。
特にスイッチを切り替えずに、パソコンやコンセントのUSB変換アダプターに
つなぐだけで充電できるものを考えている。
電池はニッケル水素充電池を検討しているが、電圧と電流以外に確認すべき項目はあるか？
充電用のコントロールICは何を見て選べば良いか？
0.1Cで充電して、電圧が1.4Vになれば切る回路でいいんでね？
マイコン使ってもいいし専用IC使ってもいいし
質問だとしたら、せめて仕様を明確に固めてから訊こうよ
上級国民様なんだろ
下賤な者共への言葉はこれで十分だってこった
>>81
放電／充電方向の化学反応中の2次電池のインピーダンスが同じかどうかは知らない
ただし充電中は充電器が並列に入っているから、そっちの挙動も考慮しないといけないのは確実
定電流／定電圧／保護回路／電池不良判定 車ネタ失礼します
自動開閉式のスマホホルダー（通電時に開いて、その後の開閉は手動）を
エンジンを切った時にも開くようにしたいです
ホルダーの電源はUSB給電の5Vです
エンジンを切った1秒後に、1秒間だけ再度通電するような回路を作りたいです
なにか良い方法はありますか
マイコンは使えません
質問です。
オペアンプから1V~2Vの出力があり、電圧に比例した100Hzから2000Hzの音を出したいと思っています。
何か簡単な方法はないでしょうか。
マイコンを使えば簡単にできそうですが、もっとシンプルな方法があれば教えてください。
初歩的な質問で申し訳ないのですがACアダプタを同じ電圧でアンペアの大きい物に変えるとアダプタの発熱が少なくなったりしますか？
当たり前過ぎる話なのか探し方が悪いのかググッても出てきません
お願いします教えてください
>>90
マイコン使えば簡単だけど、ダメなら
タイマー回路二つでスイッチON/OFFが簡単かなぁ
>>95
一概には言えない。
結局効率の問題だから、最も効率のいいACアダプタを使えば発熱は抑えられる。
ACアダプタ内の回路構成にもよるけど、定格の5~8割くらいの出力の時が効率がいい可能性が高い。
あと、容量の大きいACアダプタはサイズも大きくなるから、同じ発熱量(同効率)だと温度は低くなるね。 こんな所でクダ巻いてないで、さっさとプリウスのバグ解析に戻れw
大抵、電源容量の60～80％のところが一番効率のいい部分だから、そうなるサイズのものを使うといい。
容量が増えるとデカくなって表面積増える分、同じ損失なら表面温度は下がる。(カツカツで使ってた場合でなければ、大抵損失は増えるからあまり変わらない)
>>102
0.1Cでちょびちょび充電するってのが最重要なんだよ、分かってる？
電圧決めうちでニッケル水素電池1C充電なんかしたらパンクして発火して家燃えるかもね
(水素吸蔵合金は酸素に触れると発熱、発火する)
個人的には充電池関係には手を出したくないな(鉛バッテリーはまぁ良いとして)
N-MDU01S の市場在庫もしくは中古探したら？ すみません、>>95ですが
接続したい機器のスペックを確認したところ消費電力が36Wでした。
元々付属していたアダプタは出力12V3Aです。
今回12V8Aのアダプタを購入したのですがやり過ぎたでしょうか アダプタの話じゃないが、自作PCの電源を400W→650Wにしたら、
排熱は少なくなったけど消費電力が20Wくらい増えたっけ。
消費電力にもいろいろあって、普通は定格消費電力が書いてある（電気用品安全法）
ちょっと気が効くとアイドル時の消費電力も書いてある
照明器具のように消費電力が一定のものも当然ある
結論：やりすぎかどうかは、部屋の広さと自分の気持ち次第
>>111
LEDは定電圧だからそのままではオフディレーはほとんど期待出来ない。
1秒取れるかどうかは分からないが、コンデンサとLEDの間に抵抗を入れる必要がある。
下のLEDも同様に抵抗を入れないと壊れるか瞬間的にオンしかしない。
車にはACCの他常時オンの電源もあるからそれを使えばリポバッテリーとか面倒なことを
しなくてもできそうな気がする。 >>112
LEDの制限抵抗忘れてました。ありがとうございます
5V制御の回路からも分かるとおり、USB出力の後で完結させたいのです
車両の5V出力から充電ホルダーの間に割り込ませるユニットにする予定です
>>113
これ良さそうですね
低電流充電にすればスマホの充電と電流の奪い合いにならずに済みそうです >>111
車内は高温になるからリポバッテリーは辞めておいた方が良いと思う。
他の人も云ってるが常時電源で駆動してon/offのトリガーをアクセサリ電源にすればどうだろう。 >>115
ドラレコ内臓のリポが頑張ってるから日陰に置いとく分には問題ないかと思ってました
FDKが基盤に組み込む用途の全個体電池を発表したけど、こういうときに重宝するんだろうな コンデンサで買いの付ければリポとかいらんのちゃうん？
ここの先輩方なら1段目はトランジスタで作っちゃうんだろうけど
設計が難しくて自分には無理です
RAIDカードのBBUが死んでしまいました
互換バッテリも入手困難で、危険を承知で代替バッテリの接続を考えています
つきましては以下の考察に穴が無いかご指摘頂けませんでしょうか
元のバッテリはLi-ionの四角い103450で3.7V 1800mAh
Normal 3.7V Charge 4.2V(std 1.33Aで3h, Max 1.9A)、放電MAX 2.5A
保護回路はDW01と8205というわりとよくある組み合わせだと思います
で、これの代わりにUR18650F(2500mAh)＋電池フォルダに変えて、保護回路は
元の回路を引っぺがして流用しようと思っています
ChargeCurrは1.75Ax3h、放電2.5Aと言うことでもしBBUの充電回路が1.33A流して
いたとしても大丈夫かなと思っています
充電保護ICは「超高精度な電圧監視IC」でバッテリ固有のパラメータを
記憶して何か制御を行っている訳ではないと思っています
と言う訳でこの入れ替えに問題はありますでしょうか？
>>111
回路考える元気がないので、とりあえず突っ込みだけ
それ、TLP4227Gが通電した瞬間TLP222AFが5V掛かっててﾀﾋぬかと
コンデンサーは5Vまで充電されるからね
リポやめよう萌えそう
ANKER辺りの18650を使ったパススルー出力付きモバイルバッテリー とかが、安全面でのボーダーラインだろう >>111
エンジン切ってからの操作するなら数十秒から数分のマージン取った方がいいんじゃないの？
切った直後に何かのアクシデントで数秒過ぎたら解除出来ず
あとは手動で解除とか余裕なさ過ぎると思う
イメトレでは問題ないのかな？
つかそこまでルーチン出来てるならエンジン切る前に解除すればいいって気もするけど >>122
通電時に自動でホルダーが開くので操作は必要ないのです
全開になる必要もなく、例えば0.3sの通電でもスマホは取り出せます 常時オンの電源から5Vリニアレギュレータと手動スイッチと逆流防止ダイオードで好きなときに取り出せそうな気がする
逆流防止ダイオードは不要かもしれない
自分だったらなんとなくイライラして、ホルダーのロック機構を壊して取り去って、ゴムやベルクロのベルトで何とかするかも
>>123
ACCオフで自動的にロック解除の動作をするってことか
よく理解せず適当に言ってしまいましたすいません。 >>116
ドラレコは大量生産でバッテリーメーカーからの情報提供もあるからそりゃねえ。物の出所もハッキリしてるし。 >>123
「電源切断されたら自動で1秒間モーター動かす」なんて言葉にすれば簡単だが、時定数作るコンデンサーの放電回路が必要だからね、555とかで回路組んだ方が手っ取り早いし確実かと
欲張らずにモーターに対して本来の配線とモバイルバッテリーからモーメンタリースイッチ経由経由の電源をダイオードORしたものを繋いで、開けたいときにスイッチをちょい押しすれば良いんじゃね？ すみません、どこで質問していいかわからず、ここにたどり着きました。バイク部品の修理本を読んでいるのですが、
カプラの2P端子をジャンパ線などで
短絡させる。
と書いてあるのですが、まったく意味がわかりません。
端子のところは穴があいてるので、ここかな、とわかるのですが、ジャンパ線？ってものが売っているのでしょうか？
また、短絡させる、ってのは、調べたら接続する、って書いてあるのですが、電気専門の人がこの文を読んだらすぐ意味がわかると思うので、質問させていただきました。
>>129
写真か図か型番等を示すと的確なレスが付きやすくなると思う
短絡させるとは銅線などで電流が流れるようにショートさせる、つなぐという意味
ジャンパー線：電流が流れるもの（流れる電流に耐えうるもの）なら何でもいい
そのカプラが本当に短絡してもいい箇所なのかはよく確認しないと大電流が流れて発熱や火傷に原因となる >130
ありがとうございます！
文章しかないので、実物の写真を撮ってみました。
このカプラ(黒)のカバーを取り外す。
カプラの2P端子をジャンパ線などで短絡させる、と書いてありますが、
先っぽの黒いゴム部分がカバーでしょうか？
それともこの黒いプラスチック部分が取れるのでしょうか？
プラスチック部分は取れそうにありません。 先端のゴムの丸いフタみたいな部分を切って取ればいいんでないの？
それか爪みたいなのが見えるけど、パカッって開かない？
>>131
ダミーのカプラーが刺さった状態に見える
3枚め写真の2つの丸は本来電線が出てくる所でその上の
爪を掴んで引っ張れば、黒いカプラーは2つに分離すると思う。
分離できれば電極が見えるはず。
穴を塞ぐ黒いゴムは防水用シールなので取らない方がいい。
部品交換後のリセットかな？ トランジスタのエミッタ接地回路を作りたいんですが負バイアス回路でエミッタと直流電源がつながってる時は直流電源がアースの役割を果たしてくれるのでしょうか？
エミッタ側から直接アースと繋げるべきか悩んでいます
車内にリチウムイオンバッテリー置きっぱは怖い
俺ならどんな小さい容量でもやらない
>>138
グローブボックス内にipod置きっぱなしは相当数居るだろうけどな
オススメはしない ハイブリッドカーのオプションにニッカド電池モデルが必要だな！
>132.133.134.135.136
皆様、ありがとうございました！
ツメを上に上げると外れました。
ゴムの蓋部分をこじるとネジみたいにさしこまれているだけで、容易に外れました。
そこにハリガネを両サイドから差し込んだら、短絡した状態になり、作業を進めることができました！
修理代10万円以上って言われて、もう廃車のつもりだったバイクがこの作業で完全復活しました！
ホントにホントにありがとうございました！！
皆さんのおかげでリポ電池の使用が怖くなってまいりました
スーパーキャパシタの使い方は普通のコンデンサと一緒で良いのでしょうか？
>>111の回路図のコンデンサのような単純な充放電でも大丈夫ですか？
また、充電ホルダーのモーターを動かすにはどの程度の容量が必要なのか検討もつきません
スーパーキャパシタから(多分2.5V充電)>>111の昇圧モジュールに繋ごかなと思ってます >>137
レスが付かないのは質問の意味が不明だからだと思う
その悩んでいる回路とやらを図にしてみたら？ >>143
5V/290mAでした
通電直後からスマホの充電開始まではディレイを持たせてると思われる（思われる）ので
ホルダーが開いてスマホが開放される程度なら290mAで問題ないと思います >>145
容量的には1Fで充分そうだけど電流を流すので最大等価直列抵抗(ESR)が10Ωとかじゃ
使い物にならない。数十mΩくらいのものを見つける。
バッテリーは電圧がほぼ一定になるのに対してコンデンサは電流と時間に比例して
上下するから入力電圧範囲が広いDC-DCコンバータを使うようにする。
>>111のやつで良さそうだけどね。
充電はコンデンサの耐圧以下の電源に電流制限抵抗を通してつなぐだけでOK。
過充電の心配はない。
容量の考え方
5V*0.29A=1.45W 1秒間動かすのに1.45Jのエネルギーが必要。
5Vまで充電した1Fコンデンサのエネルギー=C*V~2/2=1*5*5/2=12.5J
仮に5Vから2.5Vに下がるまで使えるとすると75%のエネルギーが取り出せるから9.4J
が使える。実際にはDC-DCコンバータの損失などでもっと少なくなる。 世の中の5V電気二重層コンデンサの用途はSRAMバックアップなので、内部抵抗大きいよ
「わたりせん」っていう配線は、何ですか?
どんな漢字で書くのでしょうか?
渡り線
亘り線 ?
渡り線まで予想出来るなら、こんなとこに書かずともググれば出てくるよ
>>146
大変参考になりました
これから回路の定数決めていこうと思います
ありがとうございました >>138
少し前のドラレコはそれが標準搭載であぶねーなって思ってたら
案の定社内火災のリコールした某メーカーがいた 任意の形状の電極が載った基板が欲しいんですが、電極の形状が確定していません
確定させるには実験するしかないが基板を用意できないと実験出来ないとループしています
なんか低コストで電極を作れる方法とかないですかね
作りたいのはタッチセンサー用の電極なのですがリファレンスに欲しい仕様の電極は無く
かつ悪条件になるため近しい電極を元に改造・試行錯誤が必須と思われます
可能性がありそうなデザインを片っ端から試して筋が良さそうなのを煮つめる必要がありそうです
そのような状態で基板屋に発注するのは流石に厳しいです。アルミや銅の箔を
切り刻む手は考えましたが面積と形状と精度を考えると難しい・・・
ありがとう
>>155
結構でかくて長編が最大で60cmくらいになる予定です。設備を貸してくれるところとかあれば・・・当方は埼玉在住です
そのでかさ故にリファレンスデザインが無くかつ悪条件で難易度が上がっているのですが
そもそもこのサイズが技術的に可能なのか不可能なのかも判らないです
>>156
はさみで切れるような形状ではないです。手で加工するならアートナイフが必須かと
複雑な形状の場合1エレメントで20カットくらいありそうです >>154
粘着剤付きの銅箔シートとかテープとか
切ってから貼るもよし
貼ってから切るもよし すんませんよく読まずに失礼こきました；銅箔はさみは無理と
自宅でエッチング一択ではないかなと思うなり
>>157
60cm？
壮絶な条件の後出し笑うしかないな。
あんたさあ、いくら非常識な人間でもその特異な注文、
先に条件書かないのはもう意図的な荒らしと同じだぞ。 >>154
外注に出せばいいじゃない
解決方法がわからないならわかる人に頼む。 単にでかいのが欲しいなら、ディスプレイ用タッチパネルを流用か小さなセンサー(電極)を作って並べる。
戸外で農作業するとき携帯（ガラケー）が邪魔なので、作業小屋に置きっぱなしに
しています。たまに電話があったときに、作業に熱中するあまり、すぐにとれなかった
り、折り返せなかったことが多発し、よく怒られるものですから、盛大にパワーLED
を点滅させるなどしてリアルタイムに着信を知らせたいのですが、どのような方法が
いいでしょうか。解除ボタンを押すまでアラームを発し続けます。
1.携帯のスピーカーの前方にホールセンサを設置し、OPアンプやMOSFETを経てLED
を点滅させる回路につなぐ。
2.精密にケースを作って、携帯のLEDの発する光をオプティカルセンサで受けて
合図を発する。
3.ケースを作って振動センサを仕込む。（電話の受信は振動モードに設定）
4.上記目的を実現するための何らかの既製品を買って使う。とすればそれは何？
5.その他。とすればそれは何？
電源は10A程度は流せるであろう直流12Vが作業小屋にあります。
雨が降り続けば電圧は下がりますが、モバイルバッテリーで十分かとは思います。
100V300W55Hzと書いてある矩形波インバーターもあります。
検索のやり方が悪いのか、スマホの設定の記事しか見つかりませんでした。
箱に入れて邪魔にならない程度の距離に置けばいいべさ
直射日光も受けねぇし、着信音も聞こえるずら
携帯とマイク近づけておいてアンプにつないでスピーカーで着信音増幅
レスありがとう。でかい生基板が見つからない・・・生基板がないとエッチングも出来ない
簡単な形状は適当なフェノール樹脂板に金属テープを貼り付けてナイフで加工する？
複雑な形状は安そうなElecrowへ発注？(55x30cmって入れたら$85.1＋送料らしい。このサイズに深い意味はないです)
>>160
スマンかった
>>161
現状はホビーですし無理です。仕様を明文化するのが難しいという問題もあります
>>164
どのような形状の電極をどう並べるかなんですよね。確かにその通りでディスプレイなんかだと
かなり大面積のタッチ検出を実現できていますし方向性さえ間違えなければいけそうな気はします >>165
「携帯電話 着信音増幅」 で幾つか出てくる
一番上は、強力トランペット型着信音スピーカー ２７,３００円 (税込29,484円)
他に、ケイタイ着信音を外部スピーカーで鳴らしてみた - YouTube
「マジカル置くだけ! スピーカー」 (アスキームック 2013)
介護関連にも色々あるみたいだけど探索していない >>168
まず試作として
適当なフェノール樹脂板に金属テープを貼り付けて加工するに一票。
ナイフでもいいし
「基板 切削でパターンを作る」で検索すると、ミニルーターや卓上CNCが出てくる
10ｃｍ～20cm幅の銅箔シート、910mm×1000mmの銅メッシュシート￥19,290もある
たんなる金網で間に合うならもっと大きくてでかくて安い
どうしても一枚ものでなければだめ、ということなら仕方が無いけど
分割して作って、ハンダや導電性銅箔テープで連結するのが楽だと思う >>165
１．？
２．3Dプリンタ持ちなら
３．これは製品がある。
と思いながら、Aliで振動センサ眺めてて自作できるなと、ついポチっちまった。
使い道無いけど。
４．ライトオン|携帯電話着信通報装置|型番:DZ-LO101B|自立コム|モバイル用| >>111ですが、
フォトMOSFETだとスイッチングに3mAも使うので、遅延を作るコンデンサの容量が大きくなるため
トランジスタで回路を組み直してみました
電源は車のシガーに挿してるUSB出力で、
outputの先は5V出力のDC-DC昇圧コンバータ→充電ホルダーです
充電ホルダーは通電時に自動でアームが開くため、一度電源を切った後に再度通電することで
エンジン停止時に自動で開かせるのが目的です
この回路ではエンジンオフの数秒後に通電→通電しっぱなしです
リポバッテリーをスーパーキャパシタに置き換えたので、完全放電させても問題ないかなと思うのですが
いつまでも放電してるとスマホの充電も始まってしまうので、気分的にはやはりスマホを開放したら通電カットしたいです >>172
5Vが落ちたとき負荷になるか分からないのでR1にも逆流防止ダイオードを入れた方が良さそう。
R6に入っているダイオードはショットキーバリアを使う。
出力のエミッタフォロワはうまくいかないと思う。
後につながるDC-DCコンバータは入力2.5Vでは電流が2倍以上になるから0.7Aとして、2SD2012の
hFEが100ならベース電流が7mA必要になる。R4+R5でこれだけ流すのは無理だしベース電圧が下が
ってしまう。さらにVbe=0.75V分の電圧が下がりC2の電圧を生かせない。
ここはPNPのトランジスタにするかPch MOS-FETにした方がいいと思う。
論理が逆になるので2SC1815を2段にする。1段目のR4はもっと大きくできるのでC2の充電電圧を
上げるのには好都合。
2SD1815のベース電流がだんだん下がっていって、うまく切り替わるのかということにも不安は
あるけどね。トランジスタを2段にすればシュミット的な動作にすることもできそうだし実験し
てみてからですね。 俺のレベルでは難しくなってきた…
ベース電流が不足で電流流せなくなるならそれはそれで良いんです
一瞬でもホルダーが動いてくれればスマホは取り出せます
モーター動かすほどのスーパーキャパシタってかなりの値段がしそうだけど
電気二重層コンデンサは高いよね
俺の貧乏電子工作では一切使わないw
>>176
>>175氏の要約
ACC(5V)とR1の間にダイオード入れる(ここはショットキーバリアでなくても可)
トランジスターを3段にする
最終段はPNPトランジスターに(ダーリントンは不可)
R4と2SC1815以降の図
(スマホではムリがあるな)
でもなんか、これくらいじゃモーター動かない気がする。
気がするだけだが。
最終的に基板を発注することを考えるとフェノール樹脂板はガラエポが無難かな
とはいえせいぜい30cm程度までっぽいので接ぐ必要はありそう。電極は100均の銅テープ？
どのみち並べるパターンなので割高になりがちな大面積のテープやシートを使用するメリットは薄い
ググっても実用的なタッチセンサーを実装している作例ってなかなか見ないんですよね
マイコンのGPIOを使って実験してみたレベルなら沢山出てきますが
ハイインピーダンスのアナログ回路ゆえにコントローラやパターンへの依存が強く再現性が低いというのもあるのかな
>>170
ありがとう。網だと精度を出すのが難しそうなので箔状の素材にする必要があるかと思います
連結ぜざるをえない感じですがオーバーレイを載せる都合上なるべく平面にしたいので悩ましいところです >>166
それやってたんですけどね、電話置き忘れて雨で濡らしてダメにしたことが2度3度
でして・・・
>>167
中華デジアン基板とECMが余ってますのでやってみます。ECM用ヘッドアンプと
ファンタム電源は用意しなくてはいけないみたいですが。
>>169
貧乏人なもので、秋月の M-02661 あたりを考えてました。
できれば着信があった場合に、こちらが解除ボタンを押すまで、パワーLEDで
合図を出し続ける機能が欲しかったもので。いただいたヒントをもとに
ググってみます。
>>171
2.携帯はほぼ直方体ですので、昔の仏師よろしく一木つくりで彫刻刀かルーターで
掘り下げていってふたをはるとか、100円ショップのMFD材を切って張り合わせる
とか方法はありそうですが、問題は自分の技術的到達点の低さです。
3.ご回答を読んで自分もaliでポチりました。到着までひどく時間がかかることが
あるのですぐには無理ですが、試行錯誤の結果はこのスレでお知らせしたいと
思います。
４は知りませんでした。教えていただき感謝します。
皆さま、ご回答いただきありがとうございました。 電線の許容電流の件
よくこれこれの太さなら何アンペアまでとか書いてありますが、電圧については特に書いてありません
同じアンペア数でも電圧1ボルトと100ボルトじゃぜんぜん違う気がするのですが、電流だけでいいんですか？
>>186
オームの法則を思い出すんだ
電流が決まって、電線の抵抗（かなり小さい値だけど）が決まれば電圧はわかるだろ >>188
なるほど長さで変わるってことですね
ありがとうございました >>190
電線の電圧の定格は、1本の線の両端にかける電圧で考えることなんてなくて、
通常は導体と外部の間にかける電圧だよ。 アンテナケーブルとかによく使われるF型コネクタ
このコネクタのメスのうち、基板に取り付けられるタイプって無い？
メス型はパネルに取り付けるタイプしか目にしたことが無いから困ってる。
しょうが無いから基板取り付け型のSMAコネクタを買ってきて、そこにSMA←→F型変換コネクタをさして
事実上の基板取り付け型F型コネクタにしてる↓
でもこれだとグラグラして据わりが悪いんだよね ないわけないだろ。テレビとかレコーダーについてるじゃないか。
ゴミ捨て場から拾ってきて外して使えよ。
>>193
こんなふうに基板に直立するのでいいのかな
安いのは見つかられなかったけど存在はしてそう
https://www.アマゾン.co.jp/dp/B06XV8YWW8 連レスですまん
F type pcb RF connector
でgoogle画像検索したらかなり引っかかったからおすすめ
【悲報】5chの本文に「Amazon」と書けなくなる [309927646]
http://2chb.net/r/poverty/1557911174/
はんかくのａｍａｚｏｎやＡｍａｚｏｎなどがNGになってる模様
アマゾンの商品ページのurlのうち/dp/Bxxxxxxxxx/のBxxxxxxxxxの部分だけスレに貼ってBxxxxxxxxxをアマゾン内で検索すれば商品ページが出る
各ブラウザの機能でコマンド定義とか調べてBxxxxxxxxxをダブルクリックの後そのコマンドで商品ページに飛べるようにしておくと便利 >>195
ちゃんと部品としては存在してるのね
でも千円越えるのね(；^ω^)
>>194
なんでパーツショップで見かけないのかな？
千石・秋月・マルツ回ったけど一店も基板取り付け型F型コネクタ扱ってなかったよ
>>197
あまぞんまでNGワードに入れられたのか
何が不満なのやら・・・ 需要が少ないから。
防水型FなんてLNB程度にしか使われないし、そのくせ周波数は高い。
>>193
PCBマウントのF型コネクタはマルツさんのサイトで検索できたよ
Digi-Keyさんの提携品で納期5日程度とかだったよ
マルツさんのサイトはたまにメタデータの仕分けが出来てなくて「未分類」カテゴリに隠れてることもあるので、
部品メーカーのカタログから品番を拾って直接検索掛けると出てくることがあるよ >>202
マルツの店頭じゃ見かけなかったからたぶん通販限定品だと思う
マルツとかRS-onlineとか、アマゾンとか
通販だと結構手に入るのね＞基板型Fコネクタ
需要の問題かな
いずれにせよ通販で買うことにするわ
ありがとうﾉｼ 質問いいでしょうか。
ツェナーダイオードはノイズを出すと聞いたことがありますが、その理由は何でしょうか。
初心者でもわかる説明サイトでもいいので教えてください。
よろしくおねがいします。
>>208
ツェナは、自分の端子電圧が、決まった値より高いとオン、低いとオフの「スイッチ」なんです。
なので、電圧をゼロボルトから徐々に上げていくと、初めて電圧が超えた時オンに、
そしてすぐにオフになります。その境目ではオンオフを繰り返してノイズを出します。
その電圧を超えると、オンになりっぱなしになって、ノイズは出なくなると思います。 >>210
>その電圧を超えると、オンになりっぱなしになって
でも、そういう使い方はめったにしないよな…(見たことがないかも) >>208
質問で返してごめんなさいだけど
アバランシェ降伏とツェナー現象(ツェナー降伏)を理解できる人は初心者に入りますか？
入らないなら
アバランシェ降伏とツェナー現象(ツェナー降伏)にはノイズが伴う
アバランシェ降伏の方がノイズが大きい
という以上の説明は理解出来ないと思います
視覚的、感覚的で良ければ
http://wista.jp/ZenerNoise.htm がお勧め 理解できました
ありがとうございました データ解析初心者です、宜しくお願いします。
全波整流化した10秒分のデータを処理しています（サンプリング10000Hz）。
「指数窓を掛けて時定数0.1秒で積分せよ」と指示があるのですが
Wikiで窓関数を見ると、窓関数が ｙ＝ｅｘｐ（ｘ/Ｔ）とありました。
この場合、Ｔは0.1秒に当たる1000を入れるのでしょうか。それとも、サンプリング
の10000を入れるのでしょうか？
>>213
R1にもダイオード入れた方が時間が安定すると思う。
2SA1359には大電流が流れるのでR8は1kΩ以下。R7は10kΩで良い。 >>211
普通に定電圧素子とする回路はみなONしっぱなしだよ。
ツェナーに一定の電流を流してるでしょ。 >>216
210の1～3行目の通りなんだけど、
Vzを超えたらなだれ現象でONして電流が流れる。
直列抵抗で電圧が下がる、下がってVzより低くなったらOFFになる。
OFFになったら電圧が上がる、上がって
zを超えたらなだれ現象でONして電流が流れる。
という仕組みで見かけ上Vzに安定している。 くりかえし現象を書いた部分の4行目
× zを超えたらなだれ現象でONして電流が流れる。
〇 Vzを超えたらなだれ現象でONして電流が流れる。
>>215
横からだけど
R2って何で要るんだっけ？ 2SC1815「なんで僕たちにはデシグネータ振ってくれないんだ？」
>>219
R2がないとC1にVbeまでしか充電されないからオフディレイ時間が稼げない。
本当はR1を100Ωにすべきなんだが後はやってみてから。 >>221
んー
R2がなくてもC1は(5-Vbe)*10/11 Vまで充電されそうだが、違うのか >>219
電源ラインとコンデンサ放電時でベース抵抗を変えないように付けましたが、よく考えると要らんですね
アウトプットにLED繋いだだけの簡単なチェックですが、ブレッドボード上ではいい感じです >>216
ツェナーに一定の電流は間違いでしょう。 >>223
思い出した。
R2がないと電源を入れたときに2SC1815がすぐにオンにならないから、C2に電荷が
残っていればoutputに一瞬出力されるから、それを避けるために入れたのかと思
ってたのだが。 >>228
あぁなるほど、
C1が放電状態でACC(5V)通電された時に、R2が無いと2SA1359が一瞬動作しますね恐らく
納得です、サンクス >>229
自己レス
×納得です
○スッキリしました >>227
>ツェナーに一定の電流は間違いでしょう。
ツェナーダイオードに電流制限抵抗の代わりに
定電流回路とか定電流ダイオードとか入れたりするね。 超ド素人の質問お答えください
画像のABCの線に10KΩ流したいのですが、1番か、2番の接続方法どちらでしょうか？ 「10KΩ流したい」がもはや日本語じゃないしなあ・・・
232
ABCの線の抵抗値を計測したときにそれぞれ10ｋΩにしたいのです
電気回路の過渡現象の数値解析について質問です．
今自分は大学生で，超電導コイルの解析を卒研で行おうと考えています．
その解析は，超電導コイルをRL並列回路で表し，電流源の波形及びコイルと
並列につながっている可変抵抗でコイルに溜まる電流を増幅させる（コイルに流れる電流の時間応答を見る）のが目的です．
説明が長くなりましたが，結局したいことは回路の過渡現象を解くことです．そこに
非線形性が入れたり，新たな抵抗を増やしたりする予定です．
調べてみたところ，閉路電流法で方程式を立て，これを各時刻で解く方法（ニュートンラプソン法などで？）を考えてみましたが，これでできそうでしょうか．
なにかヒントでもよいので教えてください．
>>ID:WvyR2rUr
あのね。
まず言葉の定義をしっかり学んで他人に意図が通じる質問の体裁を作れるようになってから出直しな。
仮に回答してもあんたにゃそれが通じると思えん。
質問させてください。
RS232cケーブルから5V電源を取り出したいです。
DSRやRTSから電源を取れると知りまして、GNDとの間にテスターを当ててみたところ、負電圧(-8V)でした。
RS232Cから電源取りつつ信号を処理したいので、「-8V～0V繋げれば正電圧」ではなくて、RS232cのGNDを基準に5Vを取りたいです。
どうすればいいですか？
電圧が流れるとぬかすド素人はよくいるが
抵抗が流れるとぬかすやつは初めて見た
>>238
RS232Cの電圧レベルは正負の3V以上15V以下としか規定されてないからモノによって電圧バラバラよ。
今どきたいていはチャージポンプの昇圧出力だから取り出せる電流は数ｍA程度だし、
-8Vのところが+8Vになった途端に壊れない？ >>240
承知しています。ただ、RS232Cは送信側5V～15Vで規定されており、典型的には7Vくらいです。
極性転換したときのためにショットキーダイオードを噛ませても5.5V確保できますので、それをLDOで整圧すればぎりぎり5V出せるんじゃないかなー、なんて。
問題は、負電源を正電源に反転する方法がわからないのです。 質問させてください
昇圧回路について勉強しているのですがこの回路のFETに繋がってるトランジスタの意味が分かりません
エミッタとベースをダイオードで繋ぐってどういう意味があるのですか？？
>>235
抵抗は、線に帰属するものではなくて、2点間の値になります。
「ABCの線」がどの点からどの点までを指すのか不明確なので、質問に答えられないです。 >>242
そのICの2番ピンでトランジスタを経てFETをドライブしています。
FETをキレよくON/OFFするのには、ゲート電圧を急峻にHL,LHと動かします。
ICの2番ピンは、エミッタ出力です。
なので、L→Hはすばやくドライブができます。L→Hのときは、ダイオードを通じて
ゲートにチャージします。
H→Lのときはトランジスタがエミッタフォロワとしてはたらき、すばやくFETのゲート
電圧を下げます。 >>242
アクティブプルダウン…
と、CSを見たら1kΩがつながってるなこの回路。ONの時1kΩを通ってるってOFFの時だけ高速にしてONの時はいいのか？どっから引用した回路？ >>241
RTSやDTRは信号線なのでつながっている機器の動作によってプラスになったりマイナスになったりする。
1.機器の動作的にマイナスしか出力されない仕様だからその時にプラスの電圧が欲しい
2.プラスが出力されるように機器を動作させる方法が知りたい
3.プラスの時もマイナスの時もプラスの電圧が欲しい
どれがしたい？
ちなみにDTEから見てDSRとCTSは入力、DTRとRTSが出力 >>247
1でお願いします。
ほとんどの時間はマイナスのままのはずです。一瞬プラスになることもあるかもわかりませんが、その間はコンデンサからの放電でカバーしようと思います。 >>246
ONのときは1kΩは通ってないよね？
ICのドライブ自体がエミッタフォロワですよ。 >>249
ICの出力はエミッタフォロアだけどそのIC内のトランジスタのコレクタはCsピンだから1kΩで12Vにつながってることになるのでは? >>251
エミッタフォロアでコレクタ側に抵抗があるとどうなるんですか？ >>245
ありがとうございます
トランジスタってONOFFで動作速度がちがうんですね >>248
ICやパーツ買ってきて自分で回路を組むなら上に出てきたようなMC34063AやNJM2360Aのデータシート見れば回路が載ってる
基板化されたモジュールが欲しいなら…って探してみたけど適当なのがない
>>250
>>254
ああ、NJM2360って固定周波数の固定デューティでON時間はOFF時間の4～5倍くらい長いのか
ならばCsピンに1kΩが入っててもいいちゃいいかも >>253の言ってることがなんか的外れなような動作理解できてないような >>256
データシートも見てみたんですけど数百ボルトぐらいに昇圧できるような例がなかったので… >>257
IC内のエミッタフォロアのトランジスタのOn→Offが遅いってことではないんですか？ >>256
ありがとうございます。
両方の製品のデータシートを見ました。
inverting converterの回路例では、Vccに+5Vかけることになっていますが、ここに負電圧をかけても反転動作をするのですか？ >>260
間違えたかも
プラスからマイナスを作るんじゃなくてマイナスからプラスを作るんだな
InvertingではなくてStep-upのほうで、RS232CのGndをICのVccへ、RS232CのRTSまたはDTRをICのGndへつなぐとVoutからプラスの電圧が得られる
出力電圧設定は（ほしいプラスの電圧+RTSの電圧）くらいかそれ+αで
アマゾンの/dp/B07FD8NTBY/とかでもいけるかも
ただし、定電圧にはならないし逆電圧対策も必要、RS232Cからどれだけ電流をとれるかにもよるかも >>261
よくわかりました。ありがとうございました。 >>256
>ならばCsピンに1kΩが入っててもいいちゃいいかも
とりあえず動作に問題がないとしても、1ピン、8ピンと電源ラインの間に抵抗を挟む積極的理由って
何なんだろう。
エミッタフォロワといってもコレクタに抵抗が入っていれば、飽和してしまうし。 その回路図
マイナビニュースで掲載されてたやつの丸パクリじゃね？
その元記事も素人が書いてるやつだったような気がするからそのままなんだろう
今はリンク切れみたいだがwebアーカイブにあるかな
>>213です
今日スーパーキャパシタ(5.5V 1.5F)が手元に来たのでブレッドボードに挿してテストしたところ、
R6が100Ωだと充電に時間がかかりすぎてコンデンサの電圧が上がらず、10分も充電しないと出力が不足するということが分かりました
スマホの充電を邪魔しないようにコンデンサは低電流で充電しようと思いましたが、むしろ一気に充電した方が安定しそうです
1分とか30秒以内で充電するには、10Ωや数Ωで良いことが分かりましたが、抵抗の容量が心配です
とはいえ大電流が流れるのははじめのほんの数秒なので、デカい抵抗をつけたり、スーパーキャパシタ以上の値段をかけて調達するのも癪です
手持ちの部品(？)でVAPE用のコイルがあるんですが、それで代用してもいいですかね？ と思ったら0.5Ωとか1Ωしかなかた
ニクロム線巻き巻きして代用できますか？
参考までにシミュレート結果
C=3.5F、ESR=195mΩ、緑が充電時の電圧（Rは10Ωと100Ω）、黄色が500mAで放電したときの電圧、赤は充電時の抵抗の消費電力
>>269
ニクロム線の抵抗って温度特性最悪でしょ？(立ち上がりが早い事を利用してる)
あんまりセオリーから逸脱しない方が良いんじゃないの、特に初心者のうちは
抵抗買うなら大きいのにしておくと熱持たなくていいぞ、繰り返さない短時間だし2Wも有れば十分でしょ 10W2.5Ωのヒートシンク付きの抵抗を注文してしまいました
DC-DCも含めチャイナポストなんでいつ届くかわかりません
>>275
もう一桁大きい値の方が良かったかもね。 今更だけど、ACCから電源とるんなら、ついでにハーネスから常時電源もとって、駆動電源はそっちを使えば良かったのでは？
>>280
オンにしてからオフにしないといけないのでその処理が難しいんじゃない？
俺も直でバッテリーからとればいいんじゃないのかと思うけど。 回路よく見たらACC 5Vって書いてあるけど、12Vでしょ？
もともとの質問者の話が
シガーソケットから取ってるUSB充電器の先って話じゃないんか？
ACCと書いたのがおかしい
ACC→充電器の5V出力→ここに回路(外部電源何もなし)
って条件だったような
もしかして5V(ACC)のカッコ書きなのは
アクセサリに連動してオンオフされるって表現したかったのかな
ともかく話の発端は5V出力の装置から先だけで外部電源なしでオフになったあとも動作させたいって話だったはず
>>280
可搬のため、シガーソケットから給電したいとかじゃないかな。国産車縛りになるけど。 なるほど、USBチャージャー経由ね。
それじゃ常時電源使うのは無しだね。スレ汚し失礼しやした。
分かりづらくてすいませんでした。
シガーに挿したUSBチャージャー(5V/2.4A)が電源です
出来た回路は適当なケースに入れ、USB入力USB出力のユニットにする予定でいます
>>288
R2の変更は遅延時間の微調整です
テスト用コンデンサは容量抜けてました >>268
そのスーパーキャパシタって、そんなに大電流で充電できるタイプなの？ TM1637の7セグモジュールなんだけど、1つLEDが切れてるわぁ・・・
（8888と表示させてる）
こんな感じのモジュール
これって修理できるかな？無理よねー？ >>293
100円ちょいで買えるじゃん
モジュールごと買うほうが安い >>294
予備2つあるんですけど貧乏性で・・・交換しますw >>295
LEDがダイナミックドライブなのでLED内の他の桁が点灯しているところから見てLED内の断線かTM1637内のレジスタの不良なのでまず無理でしょう >>289
おめでとう、実行力あるのはすばらしい
タイミング作るのは今はなんでもマイコンだけど、こう言うアナログも面白いね(米粒マイコンも面白いけど)
>>273 見たいにLTspice使えると卓上の検討が捗るよ 不良の7セグモジュールを交換して、初めて時計を作りました。
時計なんて100均であるし・・・と思ってたけど、作ってみると良いもんですね。
電気初心者ですが教えてください。
TVSダイオードとツェナダイオードの違いは、何でしょうか?
回路図記号は、TVSもツェナーダイオードの記号を書くようですし、
どちらも、○○Vで電流が流れ始めるようです。
よろしくお願いします。
東芝や新電元やロームのサイトに行くと詳しく書いてありそう
Javaが使用禁止な環境なんですが、開発環境にJavaを必要としない・組み込まれたりしてないマイコンって、ありますか？
今は断りなくJavaが組み込まれていると聞きますが、Javaをダウンロードしただけで監視ソフトが反応するそうなので、迂闊に試してみることができません
ダウンロードせず確かめれるもの、何らかの公式情報があると確実なのですが・・
Javaの不要なWebベースの環境とかはあるかもですが、Web閲覧できるパソコンは限定されていて
作業で占有はできずこれも難しいかと思います
IDEがJavaで出来てないってこと？
ならそっちのが多くね？
社内に当たってみればオッケーで冴えたやり方が！？
JAVAを禁止した部署に質問状を投げても良い
＞断りなくJavaが組み込まれていると聞きますが
素直に信じるのは良いことだ
クラウドドで開発できるマイコンもあるけど、そもそもJava禁止な職場だと
クラウドの利用もいろいろ難しそうな予感
ArduinoはVisualStudio＋拡張パッケージで開発できるらしいよ
Linux上でAVR-GCCという手もあるし。
>>303
どうもありがとうございました。
東芝のサイトに、
ツェナーダイオードから派生した製品ですが
信号に影響を与えないように端子間容量(Ct)の低減、
保護性能向上の為に抵抗成分(Rdyn)の低減を図っています。
最近では正負双方向のESDに対応した製品が主流になっています。
と、ありました。
ということはTVSはツェナーにも使えそうですね。
どうもありがとうございました。 >>312
TVSダイオードと銘打っている製品はサージ吸収専用の場合が多いので、
そういう製品は基準電圧元とか(常時微小電流流れる様な)電圧制限なんかには使わないようにね こんにちは
コイル状に巻いたエナメル線（ＰＥＷ-155℃）を固めたいのですが、それに巻く布テープ?とワニスを、何を選んだら良いのかわかりません。
用途は車の部品でオイルに漬かってまして温度の上限は多分１５０度です。
ワニスは検索してオイデヤ電気のＷ-2023Ｍと、ファインケミカルジャパンの、ポリミイドワニスＦＣ-114、シリコンワニスＦＣ-111が見つかりました。
テープは調べても意味不明です。
ワニスもテープも使いやすい製品や代用品があったら教えてください。
コイル状にしたエナメル線をワニスで固めるときに焼くのでしょうか?
それともバーナーやドライヤーで炙ればいいのでしょうか?
ワニスを固める時の熱でエナメル線のエナメルが、溶けるんじゃないか?と思うのですけどどうなのでしょう？
それと電源の線もエナメル線と一緒にワニスで固められてましたが、暖めると被覆が溶けちゃう気がするんですが・・・。
電源の線の被覆を剥くと銀？か鈴？の線でした。
同じ物を使ったほうが良いですか?
>>314
うっざ
電気のこと以前に文章の書き方から勉強して来い >>314
>用途は車の部品でオイルに漬かってまして温度の上限は多分１５０度です。
具体的には、何ですか?
オイルレベルゲージとかでしょうか?
エナメル線の巻きの最後で、自分自身で束ねて最後にするというのはどうですか?
ワニスもテープも不要になります。 >>289
>>215で書いたんだけど
R8は1kΩ以下にしないと2SA1359のベース電流が足りないと思う。
R7は漏れ電流の吸収と安定性だけなので10kΩで充分です。 そういうもし壊れたらエンジン内部に回ってブローする可能性あるような所に自作のパーツ装着しようとする思考回路が理解できない
>>301
TVSは降伏点以下で常用する前提で、ツェナーは降伏点以上で常用する前提で
性能が発揮できるよう造られている。 >>322
違うよ
2SA1359はpnpトランジスターだからベース電流は吐き出し
2SC1815でGNDに落とすことで動作させる >>319
(5-0.7)V/3300Ω=1.3mAしか流してないのか、よく動いたね
2SA1359のhfeが25として2A取るなら、80mAくらい流してやらないとだめだぬ
そうなると
(5-0.7)V/0.08A=53.75Ω
R8の推奨値は51Ωか56Ωあたり >>317
温度計で計測して約140度でした
＞エナメル線の巻きの最後で、自分自身で束ねて最後にするというのはどうですか?
ワニスもテープも不要になります。
3ｍｍくらい離れたところに回転する物があるのでちょっと危険すぎます。
それにその回転する物の中にコイルで作動する物（クラッチ）が詰まってるんです。
コイルが嵌めてあった部品の◎の内側と外側の間が狭くて直接まきつけられない。
エナメル線を外で凹型の溝に巻いてそれを崩さないように外してとりあえず紙テープ巻いてバラバラにならないまでは行き着いた。
あとはこれをバラけ無いように固めるだけなんです。 >>321
なるほど、その通りですね。
大きな違いですね。
ありがとうございました。 >>326
具体的に、自動車のどの部分で何をするものなんですか？
3mmしかスキマがないところに、ワニスとかテープで耐久性と間隙確保ができますか？ 自動車用のバッテリーにヒューズを付けたいけど
ガラスかンヒューズじゃあ駄目ですか？。
>>325
まだDCDCが届いてないので出力にLED繋げてるだけです
最終的にはホルダーのアームを動かす300mAだけ取れればいいはずなので
C2の電圧が下がっても1Aも要らないんじゃないかなと
一瞬でも動けばスマホを離してくれるので、途中で力尽きても構いません
R7は10kΩ、R8は330Ωぐらいにします
欲を言えばC2の電圧が3V以下で出力カットするような機能も付けたいですが、
ツェナー使ってどうにか出来ませんかね。3Vのツェナーが1本だけ手元にあります >>312
あくまで保護素子なんで、ツェナーダイオードみたいな基準電圧を作る用途だと、ノイズが大きかったり、長期変動があったりするのでオススメできんな。 >>324
のレスは間違いでした、そんな事したらトランジスターONしても状態変わりませんね。すみません >>333 はR4についての内容です
R7はR8の右側でしょう、役割が違う物が同じところに書いてあるので誤認しました(それは私が悪いのですが) >>334 何度もすみません...
R7をR8の右側に移動するならR7は100kΩ程にするのが良いと思います
オススメしませんが、無くても機能上差し障りないものです
(誤動作のリスクを回避) >>332
仕組みとしてはエアコンのコンプレッサーの電磁クラッチのマグネットと同じかんがえです。
場所はミッションの電磁クラッチです。
これだけ部品が出ないしセット物も既に製造中止です。
オークションで２つほど中古を買いましたが断線とコイル焼ききれてて駄目でした。
コイルは巻き終わって部品に嵌めたりして形や位置は確認はできてます。
あとはコイルだけでもワニスで固めたいのとコイルがバラけないようにする布？のテープです。 >>328
耐久性も何もワニスべったりで付けてあったんですから大丈夫でしょ? >>329
普通サイズのガラス管でも良いですけどオーディオで使うでかいガラス管を進めます。
同じアンペアでも普通サイズは発光するレベルでもでかいのはそれがないです。
でも切れるタイミングは同じです。 >>335
せっかく質問者が考えた回路なのでどっちでも良いことをわざわざ直さなくても
いいのでは。
＞オススメしませんが、無くても機能上差し障りないものです
必要なものだと思います。 >>339
R7について
>> オススメしませんが、無くても機能上差し障りないものです
> 必要なものだと思います。
なんでそう思うの？
2SAはバイポーラトランジスタで電流駆動の素子なんだから、プルアップが無くたって差し障りないでしょ >>330
C2が3V以下で出力カット
C2と並列に抵抗R9(10k程度:出来るだけ高い値でTR4(後述)のベースに流す電流で決める)と3VツェナーD3を直列にし、D3のアノードをGNDに接続したものを挿入
R4とR5の接合点にTR4(2SC1815)をエミッタ接地で新たに配置(既存のと並列になる)
R9とD3の接合点からQ4のベース電流を取る
どや！ >>344
A/Dコンバータのリファレンス電圧をどこからとるのか、に依存するのでは。 >>336
ワニスはコイルに塗布して焼く工程を何度か繰り返します
ワニスは200度前後で時間をかけながら焼きます
直接火を当てると炎上してしまうので
ヒートガンで温めると良いでしょう
綿の糸でコイルを包んで浸透させてからするのも１つの手です
酷く煙と臭いがしますので注意してください >>344
抵抗に定電流を流してやれば、
電源電圧の変動関係なしに、しかも直線的に変化しますので
SNも良いです。 >>344
スイッチ押さないときはVcc読めるだろ。 >>352
これじゃないの？
念のために質問なんだけど、この回路だとして、
スイッチ押さないときはVCCを読めるとして、スイッチを押していないかどうかをどうやって判断するの？
まあたいていは離されている時間が多いハズ。
だから継続的にサンプリングして得られる最大の電圧がVCCのハズ。
という前提でOK？ 昔のソニーのビデオデッキとかが抵抗値を読む事で
I/O pin減らす回路を採用してたけど
タクトスイッチの経年劣化で抵抗値が増して誤動作酷かったからこの手のは敬遠しちゃうなー
テープ取り出しボタン押したら録画開始されてガキながらドン引きした
>>353
あ～Vccじゃなくて5Vになってるね。
5Vの代わりにVcc繋ぐといいね。 >>356
直結しようかなと思っています。ちなみに、ATTiny44でテレビリモコンを作ろうとしています。
1ピン12個、2ピン使って24個のボタンを、14ピンのATTiny44で何とかしようとしています。
VCC・バッテリー電圧はライブラリのreadVcc関数で何時でも参照できるので、
電圧に応じて抵抗値の校正をしようかなと思っています。
分圧回路ですが、こっちで行こうかと思っています。
上から2つ目の画像、ボタンが押されていないときは電流が流れない回路の方です。
http://www.technoblogy.com/show?LSE
>>354
やっぱり抵抗分圧方式は信頼性が低いですか。
今の所この3つしか材料がないし思いつきません。
・アナログ抵抗分圧
・マトリックス方式
・シフトレジスタの74HC165を使って入力ピンを増やす
普段はスリープしていて、どれかボタンが押されたら復帰して赤外線を送信して
またスリープさせるようにしていのですが、アナログ抵抗分圧方式しか出来そうにありません。
市販のリモコンはどういう処理をしてるのかな・・・ >>354
最近は自動車でちらほら使われてる。
ワイヤハーネスを減らすためなので目的は違うけど。
接触抵抗とか配線抵抗なんかも考慮してマージンを見込んでると思うから不具合は聞かないね。 市販のリモコンはマトリクス配線だよ
ボタンに導電性ゴムを使ってるから抵抗値なんてあてにできない
>>357
スリープ中はマトリクスの片側を全部Hにして、もう片側のラインは全部プルダウンしといて、Hになったら割り込みでマイコンを起こすようにしとく。
リモコン用の4ビットマイコンがあって、それはそう言った機能がハードで乗っかってたけど、普通のマイコンでもできると思う。 市販のリモコンは基本的にマトリクスだよ
抵抗分圧でも精々4つくらいまでで同時押しの抵抗値はソフト側で排除できるようにしてる
製品レベルじゃ同時押しで変な挙動するリモコンは作れんしな
ATtinyなら2313とか861とか20ピン使えば？
マトリクスで6×6で36個でいいやん
てか44より2313のが安く手に入りやすい様な
スリープから起きるのは割り込みでできる
>>359
やっぱりそうなんですか。5x5のマトリックスに変更してやってみます。 >>361
>>362
ありがとうございます、いま割り込み復帰を調べていたところです！
マイコンの選定を含めて考え直してみます。 >>360
現行のマツダ車cx-なんとかは抵抗分圧でボタン5つぐらいを纏めてた。
それぞれのスイッチが繋がるECUが違うと思うんだが、マツダはecuを統合してるのか、分配するジャンクションがあるのか スイッチ各々にCANトランシーバが付くのか？凄えな w
>>367
スイッチ1つ1つにつけるわけないじゃん。
ハンドルの中に一個だよ。 十分凄いけどなw
意地でもワイヤーの数を減らしたいのか
>>365
ありがとうございます
調べると確かにそのような配線をされていました
CX-5 マニュアル番号は0922-1bの配線図です
このキーワードで検索をされるとマニュアルをアップロードされている方が見つかるかも知れません 抵抗式のハンドルリモコンインターフェイスって昭和の頃からあったね。
SONYあたりで専用ICも出してた。
ボタン数を20個にして、5x4のマトリックスならATTiny44のピン数でいけそうです。
ややこしいかなと思ったマトリックスの配線もなんとか出来てちゃんと認識できました。
マトリックス方式の方が分圧抵抗より校正もいらないし結果的に楽ですね。
ありがとうございました。感謝です。
もの好きだなぁ、ブレッドボード。
なんでもかんでもブレッドボード。
接触不良のブレッドボード。
ちゃっちゃと実験するのにブレッドボードを使えるならいいことなのにな。
ブレッドボードに限らず、わりとホビーの人がよく使うものに対する反感を
こじらせてる人ってみっともない。
取り敢えずの確認には便利だよねブレッドボード
実装後にミスが見つかるよりいいし
試作のつもりでブレッボ使ってそのままブレッボごとケースにいれて
完成形としたものがいくつかあるわ。
ちょっとした振動衝撃で動作不良になった事があるから、そのまま完成形にするときにはハンダを流してるな。
なら縦にライン並んだ蛇の目に移植がよくね？
銅箔面上にしてもいいし余分刻めるし
>>379
珍しいですね。
どこからハンダを流すのでしょうか？ >>344
ADCの基準電圧にVCCを選択しておけば良い。 >>374
適材適所を知らず自分が使いどころ間違ったくせに
根に持って粘着する無能 プリウスやシーサイドラインの暴走事故は
想定外の高出力違法無線電波による誤作動の可能性がある。
近隣でハイパワー無線電波が発射、高調波やスプリアスが
制御回路内の特定回路に誘導電流を生じ 本来、流れない電流が
誤った信号として認識され誤作動を起こす。
特定周波数と、たった一か所の回路区間でのみ
共振現象でこれは生じ、また特定の作動の時系列のタイミングに
のみ生じる現象であり、再現性を確認するのが極めて困難である。
ほーん、プリウスまで読んだ
初心者スレとなんの関係があるの？
「プリウス」までしか読んでないのに、なんで「初心者スレとなんの関係が
あるの？」←この質問が出るの？おかしくない？なんかおかしくない？
最初の４文字しか読んでないんでしょ？それなのにその質問っておかしくない？
どう考えてもそんな質問出せる分けないよね？おかしくないですか？
あれ？なんで黙っちゃったの？ >386 は何で黙っちゃったのかなあ？
なんで？
コンピュータは1秒間に莫大なビット数を処理しており、
（8ビットの小さなCPU、たとえばAVRでも8＊20M個）
そのうちの1ビットでも、ノイズなどで0/1が反転すれば、
致命的な結果を招く可能性がある。
安全対策にも限界があるので、考えてみればコンピュータに命を預けるのは結構怖い。
それでも人間に預けるよりはマシ、ってところかな。
昔、私の知人が、ロボットのコントローラのデバッグをやっていて、
アームがブーンと一周して後ろから後頭部を殴られそうになった、と言ってた。
そうやってミスが起きないように設計するのがエンジニアの仕事であって…
【速報】クオカード五百円分とすかいらーく優待券をすぐ貰える
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クオカードとすかいらーく優待券を両方ゲットできます
数分の作業でできますのでご利用下さい 俺の貯金がコンピューターのミスで百億円から十億円になったら困るなぁ
そこんとこ、しっかり作ってよ。
毛根のDNAが反転したのもエンジニアのミスなんだな…
鉄かアルミのコネクタで基板に上手く半田付けできなくて補強したいんだけどセメダイン辺りでいいの無い？
出来れば長持ちして安くてガチっと固まる様なの。
多分コネクターのシールド部分をベタパターンにハンダ付けしようとして熱が足りない!! ってなってるとエスパー
接着剤で誤魔化そうと言うのがそもそも間違いな気がする
基板にがっちり固定という発想がそもそも間違ってる
基板には柔らかい撚り線で優しく接し、固定は筐体にだろ
セントロのコネクタでバカやってるのよく見かけたよ
>>407
パソコンやスマートフォン(に限らないけど)のコネクタは基板に固定されてるものが多いと思う。
これがそもそも間違ってるなら、世の中間違いだらけだね！ 縛るのに鉄線は鋭角な曲げに弱く脆く切れやすい
銅ならねじった部分や基板銅箔面に半田補強もできる
>>410
もっと前から基板取り付け型コネクタは使われていましたよ。
>>407がどう考えてこんなこと書いたのか本人の話を聞きたい。
別の何かの話なのかもしれないし。
はんだカップの端子が付いたコネクタの列の間に基板を差し込んで
基板エッジ型みたいな使い方をしている例はあるよね。
>407はああいうのを想定したのかな。 小柳出と言う人が始めた会社だから、社名は「小柳出電気商会」なんだけど、
前に店頭にこの漢字の看板が出ていた頃は、
コヤナギ？ イデ？？ と読み方が分らなかったｗ
老舗だし品質も良いんだが、一部のオカルト商品とその信者が酷い
高額お布施がある一方で、オヤイデと聞くだけで敬遠する層も居るのではないか
>>419
粗悪なんじゃなくて、物と値段のバランスが明らかにおかしいってことでしょ
電源タップとか品質はそれなりに良いとは思うよ
値段見たら馬鹿じゃねぇのとは思うけど >>419
ものは粗悪じゃないと思うが「ピュアオーディオ用（笑」と銘打つだけで
値段が格段に跳ね上がる
まあ信者（笑はそれに納得してお布施してるんだろうけど一般人からしたら
意味不明でキモチワルイことこの上ない、ってだけ そういえば、3Cとかの高周波の固いやつじゃなくて、オーディオくらいの低周波数向きの柔らかいシールドケーブルを探すと、
オヤイデくらいでしか見つからないんだけど、何で検索するといいんだろー？
そんなもん適当な英単語並べて検索すりゃ出てくるだろと思って「shield cable flexible audio」で調べたら、見事に高級ケーブルが出てきてワロタ…ワロタ…
正直、ロボットケーブルを流用しちまえば良いんじゃないかと思うけど、どうなんだろ？
>>408
そうだね
あんたの見識は間違いから吹き込まれたものということになる
PCのどの基板のことを言っているのか知らんが
PCI Expressみたいのが外力を基板に直撃させる構造だと思っているなら
現物をよく見たほうがいい 扱う周波数とか50/75Ωの違いとか長さにもよると思うけど
3C相当で探すなら3C-2VSとか3CFWSみたいに後ろにSを付けるといいらしい
>>426
PCだとオンボードのコネクタはバックパネルに固定されないなぁ。
貴方がいうPCI Expressカードもバックパネルにねじ止めされてたのはVGA/DVIまでですね。
IBM PC/XTの時代まで遡ればPCに於いては貴方の言うとおりなんだけど。 >>426
セントロのコネクタとかVGAとかじゃね？
今はHDMIかな。 >>407
＞基板には柔らかい撚り線で優しく接し、固定は筐体にだろ
既製品で存在するなら見てみたい、写真頼む。 >>428
知らんかった
情報としては感謝。ありがとう >>432
「ブラケット用コネクタ」で画像検索したら出てくるようなもののことじゃないのかな。 >>347
魚焼くグリルで暖めようと思ってんですけどヒートガンでチャレンジします 外力を基盤に直撃させる構造ってどういうことだってばよ
ぐぐってみて初めてパネルマウントのUSBコネクタの存在を知った
>>423
google 柔らかいシールドケーブル -音質 >>437
基板直撃で寿命や信頼性で 不利 (≠不可) なのは自明ですが、コスト的、サイズ的に有利なのも自明
基板をやわらかくする技術革新が起きているので、直撃のダメージも軽減
めったに抜き差ししない、据え置きで動かさないなら、10回も寿命があれば良いし
そうでないものでも、短寿命、低信頼性でも小型に安価に、というのが時代の要求なのでしょう
だいたい音がぶつぶつ切れるようになったら
性能的にもインスタばえでも時代遅れなので買い替えが適切 こんにちは。ど素人な質問ですみません。
NPNトランジスタを使ってスイッチングをしたいです。
ON時のベース電圧が30V、コレクタ電圧が5Vという使い方はできますか？
用途は、RS232Cの信号をマイコンに入れたいです。RS232Cの信号レベルはマーク:-5～-15V, スペース:+5～+15Vですが、マークの信号レベルをマイコン側のGNDと見なし、スペース:+10～+30Vとして扱いたいです。
>>444
シリアルマウスみたいに、RS-232Cの信号線を電源に使う機器かな。
トランジスタのエミッタをその機器のGNDに繋ぐなら、+30Vとなる信号線と
ベースの間に10k～100kぐらいの抵抗を挟むと良いよ。 >>445
あああ、そうか！抵抗挟めばベースにかかる電圧はBE間の電圧降下分だけなんですね！
ありがとうございます。 導線で両サイドから挟んでるんだからおかしくないじゃん
反応してあげないと自分がおかしいことに気付けないじゃないですか。
親切心に溢れてる人がいっぱいいて良いことです。
正しい日本語的にも挟むという表現は全然あってますよ。
俺の俺だけの特別な解釈が邪魔されてたまるか！
・・・なんだろうなw
サンドバッグ求めてるやつ多すぎ
>>448は間違ってたんだけど、流石に長いわ
人によって回答が違うだろう質問なんですが、アナログデジタル混在の両面基板のデザインで特に意識しているようなことってあります？
自分はアナログ最短や部品が全部乗った状態でもチップ抵抗を取り外せる部品配置にしたりするのを意識してるくらいなもので…
高周波とかやらない人に丁度いい基板デザインのアイデア集・べからず集が欲しい… 少なくとも
アナログ回路回りはベタグランドにする。
電源ラインにEMIフィルタ入れる。
はやっている。
>>458
アナログ、デジタルの用途や関係性にもよるが、基本は電源GNDをそれぞれ分離(給電部でのみ接続)。 >>459,460
ありがとう
やっぱり電源まわりの対策が最優先で次にアナログ信号線、最後にデジタル信号線って感じかな？
予備知識が足りなくて申し訳ない。
>>459さんに訊きたいんだけど、EMIフィルタってムラタが出してるフェライトビーズとかのこと？
自分はパスコンちゃんと(場合によっては容量違いを並列に)入れときゃええやろって感じで使ったこと無いんですよね… マウスのクリックボタンがチャタリングを起こして、今まではマイクロスイッチをハンダごてで交換してたんですが
接点復活剤で直った。みたいなサイトも見つかったんですが、マイクロスイッチを接点復活剤で
直した経験のある人いますか？
>>463
挟むというか挟まれるのって大して気持ち良くなくない？
>>462
対症療法だけど直せる事は直せる。
でもマウスに使われるようなマイクロスイッチは外装が樹脂なので、
樹脂Okの復活剤じゃないとそのうち樹脂が割れるかも。 大抵はマイクロスイッチの中の板バネが変形してくるよね
もしかしてロジテックのマウス？
使いやすいから同じマウスずっと使ってて、やはりチャタリングで何度となくマイクロスイッチを交換したけど、マイクロスイッチ交換しても再発するよ。
色々模索した結果、バネがへたってるケースよりも、接点に皮膜がついて接触不良になってることの方が多い感じだった。
後者のケースだと、スイッチの接点に10mAくらい電流が流れるように電源と抵抗繋いで、10回くらいon offしてやると皮膜が飛んで接触が復活する。
基板からスイッチ取り外してやるのが正道だけど、俺は横着して、基板につけたまま、アナログテスターの抵抗レンジつかって電流流してる。
スイッチ交換とかマイクロスイッチの中開ける前に試してみると良いよ。
おそらく電池動作のマウスだと、スイッチに流す電流物凄い絞ってるからそれの作用だろうね。
CADなんかで、線を引く時、
クリック押し下げしながら移動して、目的地でクリックを放して、すぐにマウスを移動すると、目的地と違った点で終点されてしまうことってないですか？
マウスクリックの上げエッジが遅いのか
ブルートゥースが遅いのか
はたまたCADソフトがタコなのか
と、思っています。
お前が思ってるよりお前の指の動きは脳で考えてるより遅いだけ
>>471
自分はそこまでしなきゃならんほどデリケートな回路を組んでいませんが、知識として参考になりました。
信号にも入れるとなるとフィルタでの出費がやばそうだなぁ。
ありがとうございました。 二種電気工事士の技能試験受けますが
素直に工具セット買った方が安上がりですかね？
ウォーポンプライヤー、ドライバーとか持ってますが
圧着とかストリッパーは持ってません
ホーザンとロブスターの工具買って、受験後ヤフオクで売り飛ばしたわ
趣味でも、圧着含めてバリバリ現役で使ってるわ
唯一使わないのが電工ナイフ
Fケーブル剥くのに電工ナイフ使うだろ、って思ったけど、ワイヤーストリッパー有ればそれで済むもんな。
あれ、試験でワイヤーストリッパー使えたっけ？
25年前に電工2種取ったけど記憶がないや。
DC-DCステップアップコンバーターで適当にこんなのを作ったけど
青いポテンションメーターで電圧を調整するんですが、
必ずマイナスドライバーが必要になって、ちょっと不便です。
一般的なボリューム抵抗に交換しても微調整が難しくて、
以前にこの動画のようにツマミをハンダ付けしようとしたら、不器用なので真っ直ぐにならなくて歪んだり
挙句の果てに熱でポテンションメーターが溶けて壊してしまいました。
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高精度なボリュームも売ってますが、
このままの状態でツマミを付ける良い方法ありますか？
やっぱり接着剤？ 端面同士で棒をつけるのは難しいだろ
そのスリ割り廻す所は直径2.3mmくらいだから
模型とか売ってるとこで外径3mmの真鍮パイプ買ってこい
そしたら内径が2.5mm弱だから真っ直ぐになりやすい
まずハンダを中に流しといて熱したパイプをツマミに刺せばおｋ
今測ったら丁度2mmちょっとでした！
パイプ状のやつですね！やってみます！
>>481
なにかパイプ状のものはないかと探したら
これがすっぽりハマりました。これで行ってみます！
>>481
これありますねー。高いw >>478
その手のポテンショメータはしょっちゅう回す用途向けじゃないから、あんま回してるとガリオームになるよ。
まあ、棒取り付けて使ってみて調子悪くなったら外付けを検討したらいいと思う。 うわあああああああああ！案の定、溶かして壊しちゃいましたw
いくら回しても1.8Ωぐらいから変化しなくなりましたw
>>484
>>485
ありがとうございます。普通のボリューム抵抗に変えます・・・ 適当なサイズの板っ切れ（一円玉じゃ厚いか）でも瞬着でくっ付けりゃツマミっぽくなったんじゃないかね
接着剤の方が良かったかもしれませんねえ
でも、なんとか完成しましたw
もし使う電圧範囲が今のボリュームの調整範囲よりも狭いのなら、固定抵抗いれて、調整範囲を狭くすれば調整は楽になるよ。
ハンダ付けしようとしたのか？
割りばしでも削って瞬間接着剤で貼り付けりゃ済む案件。
>>490
それで許容できるならなぜ最初からそうしないのかｗ 10k+1kと言う具合に微調整用ボリュームを追加するとか
家で使用中の電流を測りたくて、ワットモニターを購入しました。
電力会社との契約が60Aなので、それ以下でおさめる目安にしようと考えてます。
質問は、単相三線のブレーカーの場合、赤(L1)、白(N)、黒(L2)のうち、赤、黒に流れる合計値が60Aでブレーカーが落ちるんでしょうか？
電力計はCTで測るタイプなのですが、赤黒間で200Vの電源を取って、赤をCTで挟めば、全体の電流が見れますかね？
電力計には電源端子にN、Lの記載ありますが、ブレーカーのNと電力計のNを揃える必要は無いですよね？
普通のアナログテスターで車のヒューズ端子の電源側の判別はできないのでしょうか？
検索しても検電テスターの宣伝しかでてきません
日置のHi TESTER 3000があるのですが、これでやってみても両方の端子で同じように針が触れるので判別できません
ヒューズ抜いてボディと端子間の電圧測れば用は足りると思うが？
アクセサリー電源なら、アクセサリーソケットとの導通見れば電源側判別できる
それキー抜いた状態を条件にしないと導通レンジでテスタぶっ壊しかねん
ヒューズ抜いてボディ－端子間電圧測定が順当
いくつかあるヒューズ端子それぞれで試したのか
常時通電、ACC通電、キーON通電、エンジンON通電それぞれその通りなるのも確認
>>497
ブレーカーは各相に流れている電流が定格値になると切れるよ
遮断される例)
赤(L1) =60A、白(N) =0A、黒(L2) =60A
赤(L1) =60A、白(N) =60A、黒(L2) =0A
赤(L1) =30A、白(N) =30A、黒(L2) =60A
赤(L1) =60A、白(N) =30A、黒(L2) =30A
赤(L1) =60A、白(N) =50A、黒(L2) =0A
、漏電10A
(60Aのブレーカーは60Aでは切れないとか言わないこと)
電力を計りたいなら、CTは赤と黒に2ヶ所入れないと駄目だね >>497
その電力計の型番書いてくれると良いかも
100V専用じゃないよね？ >>503
漏電ブレーカーはGBU-73.1KCです。
あとは、スマートメーター用の接続器？が付いてます。
>赤(L1) =60A、白(N) =0A、黒(L2) =60A
赤白間、白黒間の電流の和が60Aまでで、電力会社のブレーカー落ちる認識だったんですが、各相別で大丈夫なんですか？ >>504
電流なのに赤白間っておかしいね。
赤と黒の和が60以上で切れる認識でした。 >>503
壮大な勘違いを…
ブレーカーじゃなくて、メーターの方ですね
アマで買った250V、100Aのやつです。
型番書いてなく、 KKmoon デジタル 電力計
とあります。(現品の箱にP06S-100とありました) >>502の書き方で言えば単3の場合
赤(L1) =30A、白(N) =0A、黒(L2) =30A
で60Aのブレーカーが切れるという認識でいいのかな。 もうブレーカーのガワと中の写真貼ったほうがはやいと思うの
これってアンペアブレーカーの話でしよ？
合成動作定格電流 が60Aであれば、30A+30Aを超えたらブレーカーは落ちるよ。
>>509
なんでだよっ、なんで30Aしか流れてないのに60Aのブレーカーが切れるんだよ
赤と黒に60Aのヒューズが入ってると思って考えてよっ アンペアブレーカーと配線用遮断器では単相3線の電流の定義が違う。
配線用遮断器は1相あたり60A 、アンペアブレーカーは合わせて60A
これ紛らわしいよね。
俺も電工2種持ってるのに知らなくて、電力会社に問い合わせて教えてもらったよw
関電圏内だとアンペアブレーカーと言うものにそもそも馴染みがないんだ
(従量電灯A 6kVAまでで事足りるから)
基本料金350円だし
んー
アンペアブレーカーを用いず保安用主幹ブレーカーに直結する地域だと、60A契約で200Vで60A使えてしまう？
(12kVAになるので解約違反だが遮断機はない、昨今のスマートメーターには記録されるか)
なんだか難しいな
microUSBのコネクタ
充電専用ケーブルはD+とD-を短絡するとの事だが
両側コネクタのD+とD-をケーブル接続した上で短絡？
入力側コネタク端子のD+とD-を短絡でもおｋ？
電線でつながってる同士に、どこでつないでも同じだろ
充電される機器から見てD+とD-が短絡している
~~~~~~~~~~~~~~~
かなり初心者な質問ですみません
教えてください
12Vの機器にUSB-DCケーブルで通電させたいと思っています
市販のケーブルは耐圧5Vというものしか見当たらないのですが、このケーブルに12Vを流しても大丈夫なものなのでしょうか
それから5Vから12Vへの電圧変換ケーブル（1Aまで使用可能）っていうのがあるんですが
これは5Vで入力してコンバ－タで12Vへ圧縮、最大3Aなのを圧縮してるので1Aまでしか使えないという認識であってますでしょうか
もう一個
この手のケーブルは基本はセンタープラスと考えて良いのでしょうか
>>523
想定している、または検討対象の電源装置、ケーブル、負荷側の装置の型番や写真がないと、なんとなくでしか分からないなぁ >>523
具体的な機器が分からないので一般論ですが、
>耐圧5Vというものしか見当たらないのですが、このケーブルに12Vを流しても大丈夫なものなのでしょうか
通常は、ケーブルの耐圧5Vと12Vに構造的な違いはほぼありませんので、問題はないはずです。
(そもそも、ケーブル本来の耐圧は300Vくらいは優にあるハズ)
ただ、メーカーの意図しない使用法なので自己責任で。
>それから5Vから12Vへの電圧変換ケーブル（1Aまで使用可能）っていうのがあるんですが
>これは5Vで入力してコンバ－タで12Vへ圧縮、最大3Aなのを圧縮してるので1Aまでしか使えないという認識であってますでしょうか
日本語がいまいちよくわからない
入力５V3A、出力12V1Aのアダプタがあるということでおｋ？
それなら、入力が15Wだから、当然出力はそれ以下(12V1.25A以下)でないといけない。
変換効率が引かれるから、実際の出力は1Aくらいだね、って感じかな
>この手のケーブルは基本はセンタープラスと考えて良いのでしょうか
一般的なDCプラグはセンター(容易に触れられない方)がプラス。
ただまぁ、テスターで測れば済む話じゃないかな。その方が安全だし。
あと、普通の機械なら、どっちがプラスかは表示されてる。
たしかIEC/JISで表記するように定められてた気がする。
ないなら買おう。安いやつなら尼で数百円。 スマフォ用のモバイルバッテリを充電するときには出力が４．５Vになる。なぜでしょうか？
そもそもリチュームのセル電圧は３．２Vか３．７Vなので５Vにするには直列に組み合わ
せても無理ですね。ということは内部に昇圧回路が入っているはず？ 充電するときに
子の昇圧回路が狂うのだろうか？
何からモバイルバッテリに充電してる状態で
どこの電圧を何で測ったときに4.5Vになるのか書くといいよ
>>526
>リチュームのセル電圧は３．２Vか３．７V
って訳じゃないよ。 >>526
モバイルバッテリを充電するとき と書いてるが
脈略からするとモバイルバッテリでスマホを充電しているときの話のように思えるな。
まあ言ってることが良く分からない文章なのだが、、、
昇圧回路が狂ってるというより、昇圧回路の内部抵抗や電線の抵抗で電圧がドロップしているだけ（正常範囲）ではないかと思う。 エスパーするとUSB用デジタル電圧チェッカー見てるぽいな
無負荷で5Vデコボコでもモバブ繋ぐと4.5Vに落ちると
5V2A入力なモバイルバッテリーを充電するUSB-ACアダプタが5V1Aの非力なやつで
つなぐとUSB-ACアダプタの出力が4.5Vまで落ちて悲鳴を上げてる…
みたいな話だと思ってたわ
エスパーしないで欲しいのだが、、、
＞何からモバイルバッテリに充電してる状態で ５V電源から充電している状態
＞どこの電圧を 出力 つまりスマフォ充電用のUSB出力の事
＞何で測ったときに4.5Vになるのか？ 測定器(テスター)で測定、ちなみに負荷を１A流しても４．５V
＞脈略からするとモバイルバッテリでスマホを充電しているときの話のように思えるな。
モバイルバッテリを充電する時。
スマフォを充電するときには正確に５Vになっている。
＞昇圧回路が狂ってるというより、昇圧回路の内部抵抗や電線の抵抗で電圧がドロップしているだけ（正常＞範囲）ではないかと思う。
この時（充電中に）４．５Ωの負荷を接続しても４．５Vを示すので供給能力不足による電圧ドロップではない。
充電中には２～３Aながれてますが、供給電源の電圧は５．００Vで一定です。能力が十分なので
当然だと思います。
4.5Ωというのは間違いで４．７Ω１０Wセメント抵抗だった。
（突っ込みがはいるかもしれないので訂正）
5V電源からモバイルバッテリに充電してるとき
モバイルバッテリのUSB出力端子の電圧を測定すると4.5Vになるのなんでって話?
http://tecstaff.jp/mobile-battery.html
こういうスルー出力のついてる仕様のモバイルバッテリでの話だと思うんだけど
一般的には入力された電圧をそのまま送り出すだけだから
出力電圧はモバイルバッテリのマイクロUSB端子に入力された電圧に依存すると思う。
セメント抵抗をつないでも電圧が変わらなかったのは
モバイルバッテリがリチウムイオン電池への充電電流を減らして
トータルでの電流値が変わってないからだと思う。
自分の持ってたスルー出力対応モバイルバッテリーは
出力端子に負荷を繋げないとリチウムイオン電池側に全力充電、
出力端子に負荷をつなげるとつなげた分だけリチウムイオン電池側への充電電流を減らして
スルー出力側へ割り振りって感じで
モバイルバッテリのマイクロUSB入力端子での総入力電流は変わりがなかったから >>520
DATA+とDATA-を200Ωでつなぐと書いているサイトもあるようだが >>499-500
電源側を知りたいんですが、ヒューズ端子の両方ともテスターの針が動きます
電気が来る方しか動かないのかな？と思ったのですが
>>803
グチャグチャ馬っ娘ってミンチ状態のR-18Gのグロか、リアル馬に種付けレイプ
されておまんこがグチャグチャになってる中学性のどっちかだろ >>536
そういうスルー機能がついてるのがあるんだね。
自分のは充電中は使えないと明記してある。充電中は出力が全くでなくなるのもある
らしいが自分のは４．５Vがでる。
５V電圧では５Vのバッテリは充電できないから、多分内部電池のセル電圧は３Vくらいなんだろうな。
通常はそれをステップアップして出力する。充電時はステップダウンコンバータで電流コントロール
しながら充電する。一般的に自身の充電中にスマフォを充電できないのはステップダウンと
ステップアップを兼ねているので充電中には出力できないのだろう。
で自分のバッテリの場合はスルーするといっても直接接続はできないので、ダイオードをつかって
充電入力をUSB出力にスルーしているのだろう。そうするとダイオードの電圧降下で４．５Vくらいに
なる。
ソニーのスルー対応の奴はもっとちゃんとFET使って理想ダイオード化してスルーしているのだろう。
以上が自分の推理。 >>538
そういうことにならないはずだが
そのヒューズ位置、何になってるだろう と、測定時のキーポジション
後付け機器でバッテリ直結&ACCとかみたいのが影響してないだろか これ見ると７．４ｖだから３．７Vのセルを直列に接続してつかうのを前提にしてるのね。
このVoutをステップダウンコンバータで５Vにするのか？
でも最近のモバイルは５V電源で充電するのが殆どだから、このICはもう使わないので
バッタ屋いきになったのだろうね。
>>544
一応車種はエクシーガクロスオーバー7でリアワイパーのヒューズなのでエンジン切るとここの電気も切れます
ドラレコ付けようといじってるだけなので常時電源になってるのはキーくらいかなと
検電テスターだとなにか回路入ってたりするのかなと思って >>546
ヒューズ抜いてもリアワイパー動いちゃうんだよね？であれば不具合では
ヒューズボックスから横取りなら他にも使えそうなとこの、同様にテスタ当てたらどうなるの？ >>547
すいません、しょうもないミスでした
エンジン入れずに電装品が使える状態でした
エンジンちゃんとかけたら普通に行けました こんな物が欲しいです
入出力 ラインレベルアナログ or S/PDIFデジタル
処理 遅延(0～32ミリ秒くらい)
音質 CD/DVD相当
マイコンを使えば出来そうではありますがノイズ対策やデジタルインターフェイスの外付けが必要になりそうです
もっと簡単に作れる方法とかないですかね。専用のチップとかがあれば楽そうなのですが
>>556
釣られてつい必要なケーブル長を計算しちまったが
32msの遅延に1リールなんてもんじゃ足らんぞ ありがとうございます。なんか伝わらなかったので補足します
>処理 遅延(0～32ミリ秒くらい)
0～32ミリ秒くらいの間で任意に遅延量を変化させたいです
>PT2399
エコーやディレイやリバーブを等のエフェクターを作りたいわけではなく純粋に信号を遅延させたいので
フィードバック付きだと意図した結果が得られません
秋月のPT2399の下の方にNJU26902Vという遅延専用のチップが出てきましたが
>ディレイ時間は、６本の設定端子でダイレクトに６４段階（最大遅延時間の１～１／６４）に変更できます
0ミリ秒とか1ミリ秒とかは無理っぽいです。BBD/CCDも原理的に好きな値にするのは難しいように見えます
ひょっとして遅延量を好きな値にするのって結構面倒？マイコンでがんばるしかない？
1,2,4,8,16,32msのLCR遅延回路を用意して、、、、
なんかクレクレうるさいやっちゃな。
さっさと自分でプログラム書きやがれ。
オーディオ用ICを作ってそうなメーカーのカタログを漁ってRSなりDigiKeyで入手を試みる
でもおそらくお手軽な専用ICじゃなければDSPとかになるんじゃねえかしら
マイコンで出来るっていうならその方が話は早そう
適当なオーディオDACとADCとマイコン持ってくれば1サンプル単位での遅延可変も容易
ハードウェア的にはFIFOにタップやたらつけるわけにもいかんから専用ICすくないんじゃないかな
作るとしたらSRAMとCPLDあたりでSPDIF信号を遅延させるものを作るかな。
スピード的に舞い込んでは厳しいのでは？
48kHzサンプルなんて、そこらのマイコンで屁でもないぞ。
計算してみ。
ありがとう。やっぱりなさそうですか
マイコンで作るなら高速ADC/DACが付いている32bitマイコンを用意して
ADC→内蔵SRAMにバッファリング→DAC or PWMでしょうかね
音質がどの程度になるか不明ですけど。そもそもそういう用途で使うペリフェラルじゃないし
12ビットなら4倍速でオーバーサンプルすれば数字上はCD/DVD音質になりますね
1/(48000Hz×4倍)*10^6＝5.2マイクロ秒
48000Hz×4倍×16ビット×32ミリ秒＝12,288バイト
ADCと比べるとイマイチ速くないDACを使うかタイマーでPWMするかは悩みどころか
>ADC→内蔵SRAMにバッファリング→DAC or PWM
コンシューマー用デジタルオーディオ再生でもほぼ同じことをやっている
バッファリング可変で無いだけ
プロ用収録機器、特にミキサーなどでは、頭をそろえるためなどの
ごくあたりまえの機能なのではないかな？しらんけど
3本の線を1つにハンダ付けするとき、2本までは普通にできるけど、
3本目をハンダしようとすると、先につなげた2本のハンダが溶けて離れて
また2本だけしか束ねてハンダできない
こういう場合どうしましょ？
ねじる 細い銅線でまとめる ワニグチで根元挟み調整
なるほど！ワニ口良いですね！電圧・電流の関係で線を細く出来ないくて、ねじる事ができない時は試してみます！
それでもダメな場合は嫁に息を吹きかけてもらいます！
自分で吹きかけるより誰かに吹いてもらったほうがまとまりやすいんですか？
角度の問題かな？
もう21世紀なんだから、脳波制御で腕を追加するロボットでも出来ないかなぁ…
自分の足で操作する第三の腕ってテレビでやってたな。
比較的短時間で自由に動かせるようになるらしい。
>>577
リア充爆発しろ!!!!!!!!!111111 >>586
気のきかない不細工な嫁でいいならそのへんにゴロゴロしてるだろ。 ずっと上のスマホホルダーの者です
基盤作って動作確認したところ、Quick Charge規格のアダプタに繋いでしまい、
急速充電モードで9V印加されホルダーが昇天しました
尼で全く別の重力式ホールドタイプのホルダーをポチりました
皆さんの意見を参考に作った回路は廃棄です
500円もした5.4V/1.5Fのスーパーキャパシタが勿体無いです
何かに活用出来ませんか？
ギルバート・ストラングの線形代数が世界的に良い教科書とか聞くので見たが、クッソ分かり難いくてビビった
話がまどろっこしくて冗長すぎ、永田のようなスッキリした本の方が遥かに分かり易いわ
>>590
そういうのは報告しない方がいいと思うよ。いろいろ考えてくれた人達の気持ちも考えてあげてね。もうレスしなくていいよ。 スレ違いだったらすいません
スマホに強い衝撃が加わると室内の電気系統が遮断するって事はありえるんでしょうか？
先ほどスマホを床に落としたんですが、それと同時に部屋の電気機器が全て切れて停電状態になりました
ブレーカーが落ちたのかと思い、確認したらブレーカーは落ちていませんでした
約1分ほど経過したら自動的に電気は復旧しました
スマホ自体は現在も問題なく使用できています
電子機器や通信機器については全く素人なので何が起きたのか全く検討がつきませんが、スマホに強い衝撃が加わった事で一時的に強い電磁波が発生してそれが何かに干渉して電気が遮断されたのでしょうか？
こういう現象に詳しい方が居ましたら回答をもらえると助かります
もちろん、違法機器を使ってると言ってるんじゃなくて
衝撃で一時的に高出力の電波が出た可能性も否定できないってこと
それか、スマホを落とした瞬間と他の要因が偶然重なった可能性もある
>>599
はい
私もそれを疑っていました
ただ、私自身が電子機器や通信機器の知識が全くないので
何故そうなるのか、そうなると具体的に何が起きるのか、仮に強力な電磁波が出たとしてそれがどう電気器具に干渉するのかが検討もつきません >>600
横からだが、文系、理系関係なくね？
「自分の不注意で皆さんと考えた回路はボツになりました」
書くにしても書き方があるだろうし、そもそもその報告いる？ この所の雷雨による瞬断、停電じゃないかな。ちょうどタイミングが合っただけとか。近所で落雷なくても送電経路に落ちてる事もある。
電力会社に聞いてみたら？
>>601
強い電磁波が発生すると近くの電線に電圧が発生する。
いわゆる電線でなくても機器の中の配線やプリント基板も
電線の一種だ。この電圧が機器の誤動作を招く雑音電圧
以上びなれば電子機器に異常をもたらす。
ただ、スマホを落とした瞬間の停電は経験則的には偶然
重なった可能性が極めて高いと思うけどな。 回答ありがとうございます
電力会社の停電情報を確認してみたら近い時間に私の地域で停電があったようです
常識的に考えたらこれでしょうね
スマホを落としたタイミングとほぼ同時に部屋中の家電が切れたのは何か出来すぎた気もしますが
「ごめんね、私、雨女なんだよね」みたいなノリだな
「ごめんね、俺が携帯落とすと停電起きるんだ」とか
>>607
その瞬間オリジナルの君は拉致られている
君は実はコピーなのだよ 車のハーネス用みたいな模様入っててやたらカラフルな線がほしいんだけど
バカみたいなロットじゃないと買えなかったりするのかな
シーリングライトも雷で高速でオンオフが繰り返されることでリセット機能が働いて
スイッチを入れてないのに突然点くことがあるね
>>611
カラフル=ストライプやバンドマーク入りなら
知ってる範囲では
hi-1000.com か uniquesystem.jp あたりかな
割高だけど1m単位か100m巻きが有ります。
ちなみにメーカーの出荷はkm/巻 基板に
このようなタンタルコン(多分)がついているのですが、容量・耐圧は
どう見たら良いのでしょうか？容量計は持っていません。 教えて下さい。
高調波発生機器が「電流源」として考えられるということが理解できません。
負荷なのに電流源…？と混乱しています。
何かアドバイスをいただけないでしょうか？
書籍等でも構いません。
>>615
>負荷なのに
なぜ負荷だと思ったのですか？ すごい無知なんだけど懐中電灯とかの光の中に影をつけて文字を表したりできない？
>>617
この技術とさっき見た小型の2キロ先まで届く手持ち懐中電灯の技術で山で遭難した時にsosとか送れたらいいなぁとか思ったんだけど >>617
①光を点光源ないし放射角を一様にし、適当な距離を置いてから文字で遮光
・・・影絵の原理 反射鏡不可、レンズ集光も実質不可 投影先が遠くなるほどにぼやける
②光を面光源状文字のバックライトとし（または点光源から集光レンズ利用）、対物レンズで目標に投影
・・・対象の距離に応じピント調節必要 映写機と同じ
③レンズで平行光にした光源をドットマトリクスにならべ文字で遮光
・・・バットマン方式の実現 かのように口径が大きくなる
実用になるのは② 例の懐中電灯はとにかく集光し、もれなく平行光にする工夫 文字投影には向かない >>618
某所で紹介されていたレーザ使った懐中電灯ですね。
最近モールスでSOS点滅する機能がある
フラッシュライト多いので、その方が簡単かも。 >>607
> スマホを落としたタイミングとほぼ同時に部屋中の家電が切れたのは何か出来すぎた気もしますが
そんなに気になるなら、あと 100回でも 1000回でも同じようにスマホを落としてみて再度停電するか試してみればいいじゃん >>616
電源となるものがないと考えたからです。
もしかして平滑回路のコンデンサですか？ >>624
そもそもの問題なのですが
「高調波発生機器が「電流源」として考えられる」ということはどこに書かれていますか？
「高調波発生機器」って具体的にどんなものなんでしょう。(高周波ではないのですよね?)
その装置には電源がないのですか。
>もしかして平滑回路のコンデンサですか
その高調波発生機器には「平滑回路のコンデンサ」が存在するのですか? >>625
>>623を読んで、623自身をアスペっぽいと読み取ってしまうのは相当に読解力を欠いているのでは？
オカルトな拘りに対して突き放してるだけだと思うよ。 >>627
それは無いわ
そもそもオカルトな拘りってほどじゃないじゃん
>>607がアスペじゃないとしたら読解力が低いかバイアスかかりすぎ
お前もしかして>>607？ >>613
まさに探してたものです！ありがとう
確かにちょっと高いですが線の見分けがつくなら安いもの 容易にアスペと書くのは自閉スペクトラムの人に失礼だと思う
>>615
20の扉ですね。参加させてください
負荷なのに電圧源なら混乱しないのですか？
電動式直流発電機などです。高調波は出ませんが >>634
電圧源でも混乱すると思います。
言葉足らずで申し訳ないです
インバータ機器等です
交流を直流に変える平滑回路は、パルス電流によって電圧波形が歪むので受電端に高調波「電圧」が発生してしまうのはわかるのですが
なぜインバータ機器等が高調波電流源として考えられるのか、が理解できません。 あああ。言ってる意味がわかりました。
勉強不足で申しわけありません。なにか特殊な信号を発生する装置があるのかと思っていました。
商用電源の供給源は正弦波。
それに、何かの純抵抗ではない負荷が繋がることで歪みが発生するとき、その負荷を「高調波発生機器」と呼ぶわけですね。
なので、発生源が(商用電源から見たとき)負荷で合ってますね。
この場合ですけど
>高調波発生機器が「電流源」として考えられる
その高調波成分が定電流源という話ですが、
正規の信号源と、何か高調波を発生する信号源が接続されているとき、
後者が大きい電流を流す割には電圧が変化しない
→前者の信号源インピーダンスに比べて後者の信号源インピーダンスが高いと見做せる
→後者は電流源と考える
ということではないでしょうか。
>>639
ご説明していただきありがとうございます。大変勉強になります。
いくつか質問させていただいてもよろしいでしょうか？
①「正規の信号源」とは電力系統における発電設備だと思いますが、高調波発生機器を「信号源」と言うことが出来るのはなぜなのでしょうか？
私の硬い頭だと電圧や電流を流すのは発電設備のみという認識なのですが、この認識は間違っているでしょうか？
②「正規の信号源インピーダンス」とは、この場合電力系統側の需要家の負荷なども含めたインピーダンスということでよろしいでしょうか？
また、高調波発生機器のインピーダンスとは何を指すのでしょうか？
長文で申し訳ありません。
お手隙でありましたらご教授いただけると幸いです。 >>640
商用電源については勉強してないので、①の電源と信号源の話についてだけ。
>高調波発生機器を「信号源」と言うことが出来るのはなぜなのでしょうか？
たとえば5Vの直流電源と負荷を繋いだとき、負荷が変動(電球をスイッチでON/OFFとか)すると、
電源ラインに純粋な5Vの直流以外に、なんらかの信号が観察できます。
そのなんらかの信号は5Vの直流電源が発生しているわけじゃありません。負荷側から乘ってきていますね。
②についてはあやふやですので控えさせていただきます。
前半は現実的にはそういうことだと思うのですが、>>637のリンク先であったり電検の設問がそういう
意図で行われるのかは私にはわかりません。 >>641
度々ご回答いただきましてありがとうございます。
5Vの回路を想像したらなんとなくイメージできました。
今後の仕事に役立てるよう更に勉強します。 >>625
スマホの落下と停電との間にまだ因果関係があると疑っているようなので
納得がいくまで再現テストをしてみればいいじゃんと書いたまで。
信頼性を重んじる会社なら当然の再現テストだけと思うがな。 意図的に停電起こせるデバイスがあるなら、手軽にテロ起こせるな
街中で使うだけで交通機関を麻痺させる
あるならな
違法無線機でキロワット級のやつなら
工夫次第で色んな事件を起こせそうだな
1000回テストしてOKでも、1001回目にNGが出るかは1/1000くらいであり得る。
理論的にあり得ないことだと看破できればテスト要らない。
「理論的にありえても常識的にはないから」で考慮の対象外になることもあるよな。
大きい話だと「そんな津波は来ないよね」みたいな。来たわけだけど。
スマホの悲鳴をスマートメーターが聞き付けて動転して気を失うことはありうるかも
その家の近所だけだったなら
電気電子板で確率現象に対応できない考えにお目にかかるとは。。。
理系板にしてひどい説明
中卒でもパチンコ雑誌読んでたら間違いにきづく
ド素人が質問に来てキモヲタ厨房がドヤ顔でいちゃもんつけてるだけか
悲しい世界
インターホンが鳴りっぱなしになったから分解してみたら錆び錆びだった
電話機本体も調子悪いし延命させずに取っ替えた方が良いのかな？
火災の心配もあるからここまでなったら買い替えじゃない
タクトスイッチは確かに錆びやすい
水洗い不可の電動バリカンを風呂場に置きっぱなしにしたら翌日動かなくなって割ってみたらタクトスイッチが錆びてたことがあった
タクトスイッチだけ取り換えたら何事っもなかったように復活したからそのインターホンも湿気と防水がきちんとしてればいけると思うが、まあ防水って結構面倒なんだよね
ガスケットというかOリングというか、それらが挟まる溝が
ないみたいだけどそのインターホン本当に防水なの？
防水って言ってもレベルがあるからね。
垂直取り付けで上方と前面からの水流に対する防水の構造だよ、普通のインターホン子機は。
いろいろありがとう
火災の心配があるっていう言葉が買い換えの後押しになった
防水はよくわからないけどバイクのそれよりはよさそう（白目）
水は入ってくるけど上の雨樋みたいな形状のとこを伝って下に流れて
水抜き穴のところから抜けてく…みたいな感じかな
正面から水を食らうスピーカーとマイクはビニールを挟んで防水仕様なんだろうね
防水つーても
・絶対に水がはいってこないようにがっちりガードする
・水がはいってきても重要部分が濡れないようすばやく排水する
の両方あって、↑のインターホンは後者だね
IP規格(防水防塵)の防水規格のほうは、
合格基準が「水が浸入しないこと」ではなくて「機能・安全性に影響がないこと」だからね。(一部除く)
ちなみに、影響がないかどうかはメーカーが判断するので、
怪しいメーカーのIP表示はアテにならない
(そもそも試験をしてるかどうか怪しいということもあるけど)
電子機器、機械の試験は大手でさえコストカットの対象になっちゃうからなぁ…
中小の塗料屋の試験は牧歌的なんだけどね
今までの塗料と、開発中の塗料を同じ事務所の壁面に塗って劣化具合を見たり
オーディオ用のDACについて質問です
今時のDACはデジタルフィルターが付いていますが程度の差はあれデジタルフィルターにより遅延が発生しますよね？
低遅延を意識する場合はデジタルフィルターを使わず古典的なラダー式に必要ならアナログLPFを組み合わせた方が有利という認識で良いんでしょうか
インターホンの子機側なんて大した電圧かかってないよ。仮に水入ってショートしても火災にはならん。
だから防水構造もかなり簡素になってる。
>>665
どんな目的で、どのレベルの遅延を気にするかを書かないと必要な答えは出ないと思う
1kHz 1周期 1msオーダーじゃ人には分からん 出力コードにフェライトコアが付いてるかどうかかなw？
数字がまったく書いてないチップコンデンサが取れてしまった場合
どうやって元のコンデンサの性能を知ればええんや？
そもそも知ることができるもんかな
ここにどんな性能のコンデンサが付いていたかって
>>676
自分はコンデンサの容量も測れるテスター使ってる そんなんあるんや
ちょうど正常なリファレンス品はあるので
それで正常なほうを測って、コンデンサを買うってのもええかも知れんねえ
ありがとう
そのテスタってピコオダのキャパシも正確計測（正確に計測）出来ますか？
ピコオダって言っても10pFとか20pFですが
>>680
2000円の安い中華テスターでもピコオダ測れたよ
アマゾンでT28Bっていう中華テスター買ったらやたらデカくてビビった
H190xW90ミリくらいある
>>684のもたぶんZOTEKだよね。
ZT219というのを持ってるけど結構キャパシタンスが測れる。
でもなあ。
チップコンデンサがセラミックだと、外れ方によってはもう測れないかもしれないよ。
ちょっとクラックが入ったら、もとの静電容量なんて出ないし。 >>678
何言ってるんだよ、インピーダンスアナライザにSMTフィクスチャ付けて測るに決まってるだろjk
特にピコオーダーなんて >>655,660
三洋電機のドアホンの中の基板は東芝なのか。。。
基盤についた状態のコンデンサの容量って測れないのか？
並列にほかのキャパシタがついてると、測定するのはほぼ不可能。
それ以外なら、大体測れる(精度については状況如何)
>>691
測れるよ。
測定点のインピーダンス、という形でね。 SoCとかPSoCはPCと比べてCPUメモリ間の帯域やレイテンシで有利ですか？
直流印可すると容量減ったり、交流掛ければ戻ったりするから
ＬＣＲメータ測定値は参考程度で
>>696
そのソック？とかプソック？ていうのは使ったこと無いからよく分からないけど
ＣＰＵとメモリ間のレイテンシで言うなら今時のＰＣのほうが有利なんじゃないかな コンデンサーの付け方なんですが、
図のAとBの違いがわかりません。
というかBの付け方って間違ってますか？
>>699
Aは平滑、パスコン
Bは直流カット
とか回路図見ないとわからんが。 >図のAとBの違いがわかりません。
実物で実験するしかなかろう
>>699
ブラウン管使ってた頃のテレビって
回路図が添付されてたりしたんだけど
映像信号のとこでBの使われ方してたよ。
>>700
平滑やパスコンは直流用途での話やね。
交流回路でもAの構成、進相コンデンサとして
力率改善とかに使われることがありますぞぃ あ。LとNじゃなくて ＋ と － だから直流限定でいいのか、サーセン＞＜；
Bに抵抗とダイオード追加で簡易ワンショットにしたことはある
PCに複数のSATA接続のHDDをつないでいて、そのうちのいくつかの接続を物理的に切ったりつないだりしたいです。
SATAの増設ボードを使っているので、OS上で切り離してから抜けば抜き差しは問題なく行え、挿せば再認識します。
今は手作業でSATAのデータ・ケーブルと電源ケーブルをHDDから引っこ抜いてます。
これをマイコンや何かのICを使って電子的にやる方法を教えてください。
ヒントだけでも結構です、よろしくお願いします。
後から思ったんですが、データ・ケーブルは挿しっぱなしで電源だけ切るってのはまずいんでしょうか？
追加でよろしくお願いします。
アナログスイッチでググれ、あとちゃんとGNDを一瞬でも先に繋げよ
(本体の端子見ればいくつか長いターミナルがあってそれがGNDだからケーブル刺すとき物理的に先に繋がる仕組み、USBの電源ピンもそう)
>>708
ありがとうございます、調べます。
>>707についてはどうでしょう、やはりダメでしょうか？ >>707
ホットプラグとホットスワップに対応してるなら
データだけ繋がってれば電源が来てないので使用不可であることを認識するように
電源だけ繋がってればがデータ線の接続を待機するように
作られてる
でも物理的に取り外さないのに電源だけ切り離す理由は何で？
HDDなら引っこ抜かずに電源切ればいいやん
SSDなら電源入れといたほうがデータ長持ちするし アマゾンなんかで販売しているSATA切り替え器はHDDの電源だけをon/offしています。
SATAの信号のスイッチはGbpsオーダーなので簡単な工作レベルでは無いですね。
ケーブルのコネクタにラジコン用のサーボを貼り付ければGbpsだろうが簡単な工作になる可能性が…ｗ
>>708
USBの端子見たら5VとGNDが同じ長さだった
ということは、5VかGNDを先に刺して、そのあとデータピンでおk？ >>713
そのUSB機器がほかにどこにも繋がってなくてフローティングならそう
USBに関して言えばね なるほど、SATAの電源コネクタはPC電源につながってるってことか
>>711
私も既製品や自作例を見てみましたが、どれもデータに関して切るともつなぐとも書いてないんですよね。
どうやら電源だけを切ってるみたい。
それでいいなら楽ですし、逆に、おっしゃるっとおりデータの方は素人には無理そうです。 あ、いや、それでも私には楽じゃないんですけどね、ハードルは低くなるって意味です。
具体的にはどうやるかご意見をお聞かせください。
上で教えていただいたアナログスイッチで出来ますか？
ICじゃあ素子の特性とか見方がわからんだろうしリレーでやれば
>>717
SATAケーブルでGNDが繋がっているからハイサイドスイッチになるよう、具体的には電源のプラス-HDD間をon-offするように配線して下さい。
マイコンで制御できるスイッチICもあるけどarduinoのリレーシールドを使えば楽です。これを2つ重ねてそれぞれ12v,5vのスイッチが出来ます >>719
具体的にありがとうございます。
リレーってカチカチ音がするやつのイメージですが、スイッチICというのは無音ですか？
MOSFETとかいうのでもできますか？ 分かります、私も5つのエロ動画HDDを切り替えることがあります。
まず、OS上で安全な切り離しをします。
そして、電源コードだけを抜きます。
つぎに、SATAケーブルを抜きます。
次のHDDに、SATAケーブル、電源とつなぎます。
この作業の間、下半身は裸です。
ボタン一つで切り替える事ができるなら、なんて素晴らしいことでしょうか。
女子校生モノ
熟女モノ
ロリモノ
SMモノ
あと一つ何だ？
人妻モノか。
>>720
そういうことをここで訊いてる時点であなたには無理。 >>720
スイッチICは無音です。
MOSFETでやるのと原理は同じですよ。
マイコン使えるならMOSFETを２つ用意すればできますね、もちろん無音ですｗ 横からだけど、ＰＣの電源投入時に時間差でＨＤＤの電源を入れるってことも可能なんだな。
起動時ってファンが一時的にフル回転して結構負荷がかかるし、ＨＤＤも同時に全部起動したら大変だけど、
その後はＨＤＤだって同時に全部の電源が入ってるわけじゃないからデカイ電源は無駄だよね。
この発想、電々板のプロ並みに経験値の高いみなさんからするとどうですか？
PC電源ってデカよね
電気代が安いアメリカ人の発想だよね
>>726
持ち出す例が初心者に適切じゃないと思う。
P-chでスイッチするんだけどHDDの電源は5V以外に12Vもある。マイコンは5Vまでだからゲートを直接ポートに繋げられないし、5Vのスイッチングもマイコンの電源が入るタイミングが遅れるとその間導通してしまう。
だからmcuの前段にトランジスタかn-chを追加して正論理で駆動している例を探すべし >>730
偉い人ってのはな、自分の手は汚さんのじゃ、わかったか小僧。
たまには国会中継とか見るが良いぞ。 「SATA switch」で調べたら2～3000円であったから、素直に買う方が良い気がする
失敗したときのダメージが大きすぎる
>>729
＞マイコンは5Vまでだからゲートを直接ポートに繋げられない
そうなの？
＞前段にトランジスタかn-chを追加して正論理で駆動
これは理解できる。 12VのラインをPch FETでON/OFFするなら、ポートから0-5Vを出力するマイコンでは駆動できないって話だよな。
ソース電圧12V、ゲート電圧5Vなら、PchはONになるわけだし。
だからマイコンのポートでNch FETか、NPNトランジスタを駆動して、その出力でPchのゲートを駆動しようぜ、ってことだろう。
>>745
マイコン5V、ソース12VではSG間は7Vまでしか下げられないからちゃんとOFF出来ない。
ってことで合ってますか？
それならNｃｈにすればこの問題は起こらないと思いますが、何か不都合があるんですか？ >>736
ハイサイド、ローサイドどちらも難があります。
HDDとGNDの間にN-chを入れても、sataケーブルにGND経路があるので電源断にならない
電源とHDDの間にN-chを入れる場合、必要なVgsを得るためにチャージポンプで昇圧が必要、大電流でもなければあまりメリットが無い オープンドレインのポート使えばよくね？
負論理でもええやろ別に
レベンシフトIC入れればいい話。
オープンドレインのポート、物によっては内部のesdダイオードが電源に繋がってて、電源電圧より高い電圧加えると電流ながしちゃう。
質問さしてください
マイコンのトーテムポール出力のポートを10kΩでプルアップしても
問題ありませんでしょうか？
トーテムポール出力である以上プルアップは本来不要なんですが、
マイコンのファームを別のものに差し替えたときにこのポートを入力に
したくて、その時に相手側の出力がオープンドレイン出力なので
入力時はプルアップが必要なんです
その出力段が10kΩを十分ドライブ出来るのなら別に問題ないよ。、
CMOS出力にプルアップやプルダウンは普通のことだ。
12VのON/OFFの話を見ていて疑問に思うのは、なんで定番回路を学ぼうとしないんだろうってことなんだけどな。
ICのオープンドレイン出力で外部の高電圧スイッチのPchを駆動する場合、>>739が書いてるように保護ダイオードが
入っていないか確認が必要ですね。 件の話はともかくとしても今のご時世に初心者が定番回路を知ろうと思っても難しくね？
サーチエンジンで検索しても出てくるのは不完全だったり誤っていたりする野良情報ばかりだし
意識的にアプリケーションノート等を探さないとありつけないと思われる
>>745
たしかにそうなんだけど、WEBサイトだと、そのWEBサイトを覗いていれば、
しっかりしているところか、怪しい人が書いているのか、だんだんわかるようになるんじゃないかな。
ここの発言者がどれぐらいわかっている人なのかは、わかりようもないし。
いつものことだけど、基本はやっぱり書籍の方がいいかもな。 Webでも書籍でも"不完全積分回路"を"積分回路"と略するのは止めてください…いや、ホントたまにあるんだよ…
HDDってスピンアップのときに30Wくらい食ってたりするし、定常時でも10Wは確保しておきたい
その提示されたページの中にはそんな電流に対応するのはない
3.3Vは繋げないにしても5Vと12Vで2個要るしSATAの電源をオンオフできるようなフォトリレーは2個で1000円以上するようなやつが要る
大電流フォトリレーは上で書いたように高いから
DC対応のSSRを探してそれをフォトカプラなりレベルシフタなりで駆動した方がいいのでは
それでも1000円は行くかｗ
>>744
＞なんで定番回路を学ぼうとしないんだろう
初心者スレでそれ書く神経が分からんわ
それともその定番回路とやらに初心者を誘導・指導するほどの技量は無いってことかな 無いだろ、あればこんなところで管巻いてないで
どこかで重用されている
>>748
具体的に不定積分回路とは何ですか？
教えて下さい >>754
確かにねえ。
ここにまともな知識を持った人間がいると思うのが間違い。
ガセネタばかりだし、そもそもその判別は初心者には無理というジレンマ。 参考となるような書籍があるなら紹介してあげれば・・・
以前に半導体スイッチで2種電圧のHDDをMCUからON/OFFする方法をアプリケーションノートとにらめっこしながら考えたことがあるけど
簡単に行う方法は思いつかなかった。ハイサイドで・・・ゲート電圧が・・・インラッシュ電流が・・・能率が・・・めんどくさいことこの上ない
簡単な方法があるなら自分が知りたいくらい
アマかAliで他チャンネル機械式リレーを使うのが一番安くね？
アマゾン
「ELEGOO Arduino用のDC 5V 継電器 MEGA 2560 1280 DSP ARM PIC AVR STM32 (4) Elegoo」
>>749
モス回路のほうがノイズ耐性低いのでノイズ耐性低いのを誤動作さしないようにモスの
出力ピンを誤動作しないようにプルアップさせておくのは割りとよくある 目的が何か知らないけど、linuxならhdparm使って強制的にスピンダウンさせることできるよ
>>755
なんでキーワード分かってるのに自分で調べないんだよ…なに？粗捜し？
てか、不定積分回路じゃなくて不完全積分回路ね…
オペアンプの負帰還にコンデンサしか入ってないのが積分回路(完全積分回路)、オペアンプの負帰還にコンデンサと抵抗が並列に入っているのが不完全積分回路
不完全積分回路はローパスフィルタとかで良く使われてる >>761
起動時の全HDD一斉スピンアップ、かつ各クーラー用ファンの全開起動
による一時的な電力不足の回避のための時間差起動
ということのようだけどそれでできる？ >>764
自動でスピンアップしない設定が出来るHDDなら可能なず
全てのHDDで可能かは知らない 質問者の目的はHDDを切り替えるんでしょ？
全HDDに電力供給する必要ないんでしょ？
知らんけど
>>760
結局ｶｯﾁﾝｶｯﾁﾝ言うのでいいのかよ
今までの話無駄じゃねぇか HDDを物理的(電気的?)にオフラインにしたり復帰させたりしたいんだと思います。
ブートHDDを切り替えたいのか、バックアップ用HDDを切り離して起きたいのか利用目的はわかりませんが
つーか2ch(5ch)はゴミの掃きだめとはいえ昔と比べたらレベルは下がってる
ここはまだこのスレがあるだけマシな方。総合質問スレが消滅している板も多い
かといって他に聞けるところがあるかというと無いケースの方が多い
個人的に思うソースの信頼性
１．ベンダー(部品メーカー)の資料
最も信頼できる
２．技術系メディアの記事
たまに間違っていたりするので注意は必要。裏を取って活用するならあり
３．Webの野良記事
例外はあるが基本的に信頼性は低い。古くから活動している人の記事はまともなことが多いかも
>>767
起動時に１回カッチンするだけだろ
そもそも、ここで語られたことすべてを平等に生かすなんて不可能だってことくらい分からんのか
嫌なら二度と来るなよ、馬鹿が 自分も>>707の方法でブートHDD切替器を作って使ってる
複数繋いだHDDのうち1つに選択的に電源供給するだけ
制御はマイコンを使ってボタン切り替え、制御というほどの内容じゃないが…
機械式リレーを排除して作り直そうと思ったりするが、安価にするのは難しいんだね >>774
ん、結局どういう方法にしてるの？
マイコンでリレーをON？
ボタンってのは？ >>775
ボタン一つでHDDを順に切り替え
選択したHDDはLEDインジケータで表示
マイコンでリレーを制御
選択したHDDはEEPROMに記憶しておく
電源ON時した後は切り替えボタンを無効化
くらい >>760
いいね。
PCからUSBで電源取ってNanoで制御するとして500円で釣りがくるか。
しばらくしてブート時の騒ぎがおさまったらカチリ！ >>774
その方法で問題無いんだね。
ちょっと不安だったけど安心した。 Nanoで実験して組み込みは50円のATTiny13なら更にお安く！
それじゃ切り替え用途にしか使えん
そもそも目的は時差起動だといってるんじゃなかったけ？
いずれにしてもマイコン＋リレーならいろんな用途に対応可能
時差言い出してるのは関係ない別のやつで質問主は切り変えたいだけ
>PCに複数のSATA接続のHDDをつないでいて、そのうちのいくつかの接続を物理的に切ったりつないだりしたいです。
2個つないだり3個つないだり1個つないだりだろな
>>786
何お前、質問主様のためだけにレスしてんの？
せいぜい頑張れよ。
俺はもっと汎用性のある話しとけば用途が膨らんでいいと思う。 on/offしたいと言ってたが、時差起動なら却って汎用性が落ちてんだけど
勝手に仕様を付けたしたり減らしたりすると話が混乱するから質問者の要求と違う解にはきちんと注釈をつけるべき
>>790
＞違う解
いいえ、「含む解」です、中学出てますか？ >>792
バカだね、質問者はマイコンでon/offと言ってるだろ、706読めよ
時差起動に限定ならonしか無いでしょ >>794
書いてること意味不明。
マイコン使えないだけでなくアンカーの打ち方も知らんのかｗ 時差起動
PC ON -> マイコン ON -> 30秒待つ -> Port ON -> リレー ON
OFF
OSでHDD切り離し -> 何らかの方法(シリアル通信でも何でも)でOFF命令 -> Port OFF -> リレー OFF
どうとでもできるジャン
何言ってんの>>794 馬鹿はお前 >>787
その状態、マザボの設定や仕様に依存するところはあるけど
ブートオーダーがグチャグチャになりそう グチャグチャの意味が分からんけど
ブートオーダーはBIOSがキープしててくれるから無問題
てか、BIOSが覚えてるオーダーの順でしか起動ドライブにできない
発振子の周波数許容偏差の記述が％とppmのどちらも見かけるのですが比較の
方法が分かりません
片方が 12MHz, 周波数許容偏差 ±50ｘ10^-6
片方が 12MHz, 周波数許容偏差 ±0.5%
なんですが、両者は同じ事を指しているんでしょうか？
>>800
上が50ppm(百万分の50)
下が5000ppm(百万分の5000=百分の0.5) 0.5% = 0.5÷100 = 0.005
50×10^-6 = 50÷1000000 = 0.00005
ああ、定義が同じってだけで、数字は違うよ。
ppmと％じゃ単位違うじゃん。
お前、最近この国では間違ってもいいけど誤解を与えちゃいけないんだぞ。
私は資料の単位の項でPPMを見ると「お、精度高いな」、
%を見ると「なんだ、たいしたことないな」と
なんとなぁくというか、無意識的にというか思ってしまう。
（ツッコミは無しで）ｗ
>>809
4700uF 電源平滑ブロックコンデンサかな
0.47F マイコンレジスタバックアップ用の(小さい)EDLCかな
みたいな(違 100mLに3gって具体的にイメージ湧くから3gの方が多そうに見える
>>810
まさか同じ容量って思ってないよね、まさかね。 電子工作はじめたいからひとまず定番でよく使うもの揃えたいけど何をよく使うかわからん
金があるなら
Arduinoをはじめようキット スイッチサイエンス https://www.あまぞん.co.jp/dp/B0025Y6C5G/
トラブルのリスクはあるけど安いのは
アマゾンのArduino スターターキットで検索 消耗品あたりはなにそろえとけばいいんだろうか
電線とか用途によりけりとはいえなんとも...
>>819
電子工作と一口にいっても、オーディオ・楽器・無線・ジャンク品修理・改造・PC周辺機器etc...
作りたいものによって電線が必須のものもあれば要らないものもある。
>>817が挙げているのは必須だけどね。
だから、まずは何に興味を持っているか、何をやりたいかを書いてくれると的確なアドバイスが増えると思う。 ラジオペンチ
ニッパー
AWG26くらいのヴァイナル被覆線各色
人間のエサとドリンク
https://www.ａｍａｚｏｎ.co.jp/dp/B0025Y6C5G/
にしてくれ。
ただ、個人的にこういうキットは一切買わない主義で来ている。
来ているが、いつの間にかこのキットの内容は網羅してるな。
ちなみにもちろんキットは買っていないがこれでもほとんどそろっている。
https://www.ａｍａｚｏｎ.co.jp/dp/B06Y56JV64/ あ、～にしてくれってのはＵＲＬの貼り方の話ね
2バイト文字のアルファベットならコピペしたときブラウザで通るから
モジュール基板をベースになんか作るにしても適当な抵抗器あるとテストしやすいね
抵抗セットとブレッドボード用意してもいいかも
修理換装部品外しの練習兼ねて古い家電品、デスクリ部品実装されてるのばらし、
パーツサルベージして眺め探ったりテスト用ストックに使える
いじめて熱に弱いとか物理強度も経験できる
>>816
3～5万円のオシロ
これだけ金を掛ければ、もう引き返せなくなるぞｗ
しばらくはオシロだけで遊べるし。 aitendoの「びんぼうでいいの」だと500円なんだがなぁ。
すすめられるかどうかは相手次第。
赤外線センサー等でレーザー距離計を自作するのは難しいもんですか？
市販品だと値段の幅が広いのも解りません。
>>828
三角測距…光学まわりが面倒だったり、受光素子がPSDで入手が面倒かも。
パルスを打って帰ってくる時間を測る…パルス駆動が面倒。距離を稼ぐのにワットオーダーの短パルスレーザーが必要
位相を測る…レーザーポインタを改造して作るのならこれかな?
距離の条件が合うなら ST(他からも出ているのかな?)のToFセンサーを使うのが近道かも。 >>819
いろいろ揃えたつもりで意外とあとから買ってなくて困るのがスイッチ類 ネジもな・・・
なんかいつも買ってる気がしてくるわ
こんにちは、初めて書き込みます
nチャネルMOSFETを使った昇圧DC-DCコンバータを設計しているのですが、LTSPICEでのシミュレーションではMOSの絶対最大定格損失200Wを周期100マイクロ秒中6ナノ秒程度超えてしまいます
これは問題ないんでしょうか？やっぱりだめですか？
接合部温度がTjmax以下に収まるのなら大丈夫じゃないの？
>>820
マイコンでいろいろやりたい
モータ動かしたりセンサ使ったり。
会社でやってるけどファーム側だからハードもやってみたいなーと思って始めようとしてる
>>825
実はそうおもって中華オシロ購入済み
マイコンの制御具合みたいからロジックもたくさんとれるのにした
>>826
なんだそれはしらべてみる
>>831
>>832
スイッチにねじか...
ねじならホームセンターにありそうだけどスイッチは確かに欲しいかもしれない AnalogDiscovery2よりADALM2000のほうが面白いと思う
>>833
データシートの絶対最大定格に
ドレイン電流 (パルス)
の項目があり注意として>>834のようなことが書いてある。 すみませんお教え下さい。
この回路にLM386Nをつないで大きいスピーカーを鳴らしたいのですが、どのような接続方法を取ればいいのでしょうか？
マイコンから配線が２本あり、どうしたらいいのかわからず質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
アンプ無しでスピーカー駆動するために差動出力にしてるだけ。
アンプ繋ぐならどちらか片方（好きな方選べ）とGNDでいい。
>>841
なんか良く分かりませんが、2線でどちらからも違う音が出るようです。いわゆる和音って奴なんですが、片方だけだと1つの音しか出なくて困っています。 >>841
なんか良く分かりませんが、2線でどちらからも違う音が出るようです。いわゆる和音って奴なんですが、片方だけだと1つの音しか出なくて困っています。 >>845
違う音が出てるなら両方の出力から10kΩ程度を介してアンプ入力につないでみたら？
逆相でなければ加わって出るはず。 何かこんな具合にBTLってどうよ
なんかこの回路見て昔PICで24っていうドラマに出てくる電話の着信音作ったの思い出した
>>847
少なくとも違う音は逆相にはなり得ないと思ったのだが。
ステレオで中央の音は消えるが。 そうだなブリッジのつもりならどっちか片方だけ、和音なら抵抗合成でいけるでしょ
PB1とPB4が別の音を鳴らすつもりの設計としても、たまたま同音を鳴ら事になった時に相殺しない様に片方は逆相でプログラムしないの？
>>839
元ねたはELMさんのところのWaveTable電子オルゴールかな。
だったら反転だね。>>841さんの方法でよさげだと思うんだが。 ただしアンプ直結はまずそうなのでローパスフィルタ入れたほうが良さそう。
なんでマイコンってVCCとGNDが対角線上にあったりするんですか？
配線するときVCCとGNDが隣同士の方が楽だったりするけど
片面ユニバーサル基板ならともかく
今どきは多層基板でどのピンにもベタＶとベタアースがすぐ側にあって
リードレスのパスコンをビアで繋ぐのに何ら不都合はなかろうが
74シリーズとかCD4000シリーズの名残かな
PICの8ピン18ピンあたりは対角でなく対面だしAVRもmegaシリーズは隣同士と対面にGNDがあったりする
>>856
マイコンを設計した人がなんかそう思ったんだろう 電子の他に電気もやってる人は
電源の正極と負極が誤って接触するのを防ぎたいだろう
>>839
自分も初心者なんですがArduinoで試してみてなかなか良い音がするので、
見よう見まねで単純な「差動増幅回路」というので増幅してみました。
主旋律の音が小さめな感じはしますが２つ鳴りますよ。
諸先輩方、いかがでしょう？
>>862
LM386は出力が＋にシフトするから負帰還部は470uFの後ろからでないとダメでは？ >>862
と言うか、LM386ってそんな低ゲインで使えたっけ？ >>863
ありがとうございます。
えーっと、あいにくお書きになった意味がとんとわかりませんｗ
ホント、バカで申し訳ないです。
回路図に書き込みでもいただけると助かりますm(_ _ )m すません、回路図LM386が上下反転してました。
Pch FETでハイサイドスイッチを構築したいのですがどうにも思ったように動きません
どなたかアドバイス下さい
温度センサーへの給電を制御するために、MCU(PIC18F14K50)のポートを使って
ハイサイドスイッチをON/OFFしたいと思っています
Pch FETはIRLML6402です(Vgs=-0.4～-1.2) 負荷は300mA程度です
MCUはHiで4.3V、Loで0.6Vの出力になるようです
R2=10k、R1=1kとしていますがマイコンからHiを出力してもLoを出力しても
FETがONになりません。抵抗値の選択が間違っていますでしょうか
閉ループゲイン9倍以上で位相補償してあるってLM386のマニュアルに書いてあった
作動が難しいから848のBTLでどうよ って書いたんだが
これで大丈夫かと思います。
よろしくお願いします。
実際の写真も貼ります。
>>870
回路は問題ないように見える。
念のために聞くけど、PICのGNDと負荷のGNDは繋がってます?
配線はどんな感じなんだろう。未解決なら、配線の様子がわかる写真が欲しい。 >>875
ありがとうございます
写真を撮影してうｐしますのでしばしお待ち下さい
負荷回路（センサー回路）の5VとGNDはマイコン側と共通です >>873
こう、コンデンサの後ろから帰還する必要があるって話です
抵抗も4.7K：10Kじゃあ2倍ちょいだから9倍以上って話しです
でもLM386で差動増幅って作例見た事無いけど、ちゃんと動くのかな？
>>870
回路は大丈夫そうだけど、オンさせた時のFETのゲート電圧をデスタか何かで確認してみては？
あとはマイコンの代わりにゲートを直接GNDに繋いでオンできるかどうか確認。 >>878
ありがとうございます。
どちらも、実際にやってみましたが、ノイズがひどくてダメです。
伴奏の方が音量が大きめになる点を除けば、上の回路図の接続の方がいいです。
LM386そのものの作例は見かけないですね。 そもそもLM386の内部に入力抵抗もフィードバックも入ってるんでR1R2R3R4要らんす
外付けでゲイン下げすぎると発振するんで、出力落としたければ入力を分圧するっす
あと、マイコンのピンは0~Vccで振れるんでVcc/2のDC成分が入ってるっす
R2R3の位置にカップリングコンデンサ入れてDCカットするっす
>>877
回路図と配線が合ってないような
FETは手前からGSD？GDS？ なんだろう。FETは図のような接続だろうし合ってるように見える。
変換基板のハンダ付けとか、ブレッドボードの接触だったりして。
理解しにくいことが起きたら、俺は間接的に測定するのではなく、できるだけ部品の脚に
測定器を当てます。
ポート上げ下げしたときの、FETのそれぞれの脚の電圧は確認されました?
>>881
LM386ってゲイン調整ピン有るじゃない。 意図的に帰還かけるなら「革命アンプ」の回路が参考になるのでは？
>>880
音源としてArudino NANO 使ってるみたいだけどアンプへの出力はD9とD10ピンから逆位相で、つまりBTL出力してるのかな？
Arduinoだとサンプリング周期も高くできないし音源としての品質がかなり低くない？ >>883
その手のBTL可能なパワーICがいいかもね
ほんのちょっと応用が必要だけど >>885
PDFの等価回路みるとわかるけど
内蔵のフィードバック抵抗をコンデンサでバイパスしたりすると200倍までゲイン増大
そういう端子 LM386アンプICって、自作ラジオなんかで検波後の微弱な音声信号の増幅には向いてるが・・・
革命アンプや非革命アンプって一部マニアしか知らないんですね。
>>893
革命アンプ、非革命アンプで今回の問題がなにか解決するのか？
革命アンプは反転アンプだけど信号加算に特に向いているほどではない フィードバックがどうのとか音質がこうのって話があったもので参考になるかと。
争点がぼんやりした発言で申し訳ない。
>>897
ハイハイ。
なんかチリチリって聞こえるのはサチってるのかな？ >>ID:IjrcU66p
初心者質問スレなのに、想像や思い込みだけで無駄レス続けてるコイツって何なの？
＞サチってる
演歌、小林幸子のように小節が回ることだな
>>901
そのレス自体がお前の思い込み
>>904
よく使う
Saturation(飽和)のカタカナ表示を短縮した言葉
他にも例えばパラる→「470μFのケミコンに0.47μFのセラコンをパラる」 太陽電池でニッカド電池を充電したいのですが、ダイオードを使って繋ぎっぱなしにした場合
夜間にニッカド電池から太陽電池に逆流するリーク電流って問題ないレベルですか？
ありまぁすｗ
実質、順方向のシリコンダイオードですから。。。
太陽電池で電気二重層キャパシタを充電する回路は何度か作ったが
ごくオーソドックスな逆流防止ダイオードで特に問題なかったな
順方向の降下を減らしたくてショットキーも使ったけど
それでも逆流が問題にはならなかった
>>908
せっかく充電したのが放電しちゃうのが問題なのであれば、使うダイオードの逆方向電流を調べて計算してみれば良いのでは？ >>912
スーパーキャパシタなら問題ないんだけど、リチウム一次電池だとライフタイムでの許容充電量が規定されてて、長期間使用前提の機器だとダイオードの選定に気を使う必要があるね。 逆流すると太陽電池を壊してしまうのでは？と思ったんですが
それほど心配しなくていいみたいですね。ありがとうございます
暗くなると点灯するガーデンライトなんかは
電池からの逆流をベーストリガに利用してるね
もちろん太陽電池を通過する
充電池から太陽電池に逆流しても問題ないんですか？
もちろんダイオードからの漏れ程度なんで大した量じゃないと思いますが。
>>919
問題になる電流値なのか否か?は
設計者が判断すべきって事
どうせ小電流だし、太陽電池寿命とか、そこまであまり気にしない!
それよりも製造コスト!ってならアリな訳よ >>919
ダイオードの逆方向電流を心配しているなら、それは微小なので問題ない。
ダイオードを付けない場合やダイオードがショートモードで故障した場合は
バッテリーから太陽電池に向けてわりと大きい電流が流れてしまうので、
使うバッテリーと使う太陽電池によっては太陽電池が壊れてしまうかも
しれないし、なにより折角バッテリーに貯めた電気が放電してしまう。
複数の太陽電池を使う場合には逆流防止ダイオードだけではダメで、
バイパスダイオードも必要になる。 すみません、凄く初歩的な質問で恐縮なんですが…
Ifが20mAのときVfが1.25VとなっているLEDを20mAくらいで点灯させたいです(直流でただ灯すだけ)
しかし繋げる先によって電源が5Vだったり12Vだったり19Vだったり24Vだったりします
最低5V～最高24Vを仕様としますが、変動するとなるとただ抵抗をつけただけではだめですよね？
こういう時はCRDを使うかゲートとソースを繋げたJFETを使うのがいいでしょうか？
しかしその部品の消費は(24V-1.25V)×20mAで0.455Wになりますよね？(計算あってますか？)
この電力消費はCRDでは辛いですよね…なんか良い方法ってありますか？
出来れば部品1つで対応したいのですが
CRD1個ではつらい、までの考察は正しいと思うん
部品1個で、というとせいぜいパワーの入るでかいJFETを選んで使うなど
CRDでなくても常時0.455Wは放熱が心配なレベル
スイッチング降圧DC-DC使っても20mAくらいは持っていかれるだろうね
もっと消費させる用途じゃなきゃ基本料金の下敷き
抵抗で電流制限するにしても電圧差分は抵抗で熱消費されるわけで
定電流優先と割り切りCRDでいいのでは
わずかな維持費削減のために初期投資大きくなるのもどうかと
20mAとのことだが、パイロット目的ならそんなにはいらんと思うが 1-5mAでも
照らす目的であれば、5VあるからLED3個直列にできる
3球7mAで1球21mAより明るく照らせる おそらく5mA以下でも明るい
やっぱりJFETがいいですかね？CRDだとIdssの選別がいらないから便利なんですが
0.5Wとか1本じゃ駄目っぽいので大きいパッケージのJFETを選別するかGS間に抵抗を入れるかしてやってみます
>>927
パイロットランプじゃなくて赤外線の明かりなんです
もうLED自体は装置についちゃってて… 部品一個は無理だけど、シャントレギュレータで定電圧作って制限抵抗ではどうだろ？
普通のレギュレータだと定電圧側の動作が厳しいと思うので。
LM317の定電流接続っていうのがあったのを思い出したん
JFETよりバラツキ無くてよさげ
>ていでんりうだいおーど
CRDが Current Regulative Diode だということに気付いてるかな？
>>931
放熱器前提なら、317と抵抗がベストバイだろうね 0.5wくらいなら、上手くやれば放熱器要らないかもね。
>>929
10mAのCRDを2本パラとか5mAを4本パラとかが一番簡単 パラにしたのを全部まとめて熱収縮チューブに入れて台無しに…
>>933
だね。
Vout-Vinの差が絶対定格の40Vからドロップアウト電圧の2.5Vに渡ってCRDよりも高精度だし、大電流OK。 ボーレイト１０MhzくらいのUARTってないですか？
距離によるんじゃないかな？
同じ基板内またはすぐ隣の基板くらいならなんでもいけるけど数十センチとか離れてたら差動にしないと厳しいかも…
秋月で買った普通の外付けの水晶発振子で時計作ったが
試験で1日動かして狂っている秒数分をプログラムで補正かけたんだが
しばらくするとまた狂うんだよな。
やっぱり気温とか関係してくるのかな？
それとも時計用の32kのやつ使った方が精度が上がるのかな？
水晶振動子で全く誤差の無い時計を作れたらノーベル賞レベルだよ
腕時計レベルの精度なら出せるのでは？
針式もデジタルも月差数秒ぐらい
クォーツって水晶でしょ？
セイコーとかシチズンのクオーツ時計でも一週間で何秒かは狂うでしょ
限界じゃない？普通に電波時計買えばいいじゃない。安く買えるでしょ。
大学生のときに用事で上京したときに雑誌の広告で見た秋葉原の信越無線で水晶時計のキットを買った。
OKIの時計用LSIとATカットの4,194,304Hzの水晶がセットに入っていた。
同じ周波数の水晶を使った時計を用いて短波ラジオでゼロビートをとるように調整した。
当時はこの周波数がディフォルトだった。
ゼロビートと言っても誤差1Hz以内だったら48日で1秒の精度だが、
やはり温度変化の影響は避けられないようだった。
月差数秒程度の精度が限度のみたいだった。
ppmの話は省略（誰かやって）
今ではNTPでPCの時計を合わせている。
電波時計より精度は良いと思う。
信越無線は今の秋月のこと
セイコーのクオーツ腕時計GSの誤差はメーカー資料に年差10秒と書いてある。
0.3PPM？ すごいな。
3端子レギュレータの電圧を一定に保ちたいので出力電圧V１のフィードバックをして一定に保つ。
しかしS1,S2という電源があってS1が増加してS2が増加するときには出力電圧V１を下げたい。
この場合出力電圧V1を下げるとS1が下がり、S2も下がる。
S1が増加するけれどもS2は増加しない場合は何もしなくてもいい。
こういうフィードバックをかけたいのだが、どうやったらいい？
↑条件としてマイコンをつかってはいけない。つかえるのはCR,OPAMPのみ
>>955
電圧を一定に保つ理由とか負荷はなにかとか書いたほうがいいんじゃないか S2が増加するけれどもS1は増加しない場合はどうするのかしら
>>956
オペアンプを組み合わせて、欲しい関数を作れば良い。 そもそも三端子レギュレータの電圧は一定でしょ？
何がしたいの？
マイコンはダメならADC/DACとFPGAなら良いのか？
質問というか愚痴なんだが微細な量を扱うのはシミュレータの方が得意かと思いきやそんなことないのな
実機で動作している計測回路をLTspiceで再現しようと思ったら全然ダメだったｗ
パーツの型番が分からないのでなにかヒントを教えて欲しいです。
https://imgur.com/a/hfVja0P
1枚目の画像の左から2番目のケーブルの先に付いている白いコネクタハウジング？が欲しいのですが、型番が分かりません。
2枚目の画像のUSB_Dのところに差すものです。
実物が手元にあるんですが、コネクタハウジングのサイズは、長辺が5mm、短辺の先端が2.3～2.4mmでした。
小さくて上手く撮れていませんがコネクタの写真です。
https://imgur.com/a/QNbrupq
素人でここまでしか分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。 >>969
基本、ピンの中心の距離(ピッチ)で探す方がいいですよ。
2.54、 2.00、1.50、1.27mmなどがあり、ピッチが同じなら大抵は使えます。 >>970
JSTみてみました。
shr-02v-sが近いようでした
>>971
ピンの中心距離は1mmのようでした。
実際手元にあるものを差し込んでみたら浮きがあったのでピッチが同じなら使えるということが理解できました
お二方、ありがとうございました。 >>969
ピンポイントでそれがほしいのか、そういう感じのコネクタがほしいのか
どっちかだな。実物があるならそれ持って秋月で「これと同じのください」でいいじゃん >>973
秋月に行ける距離の人は、な。
みんな関東圏だと思うな 安心しろ。東京に住んでるが秋月なんてまず行かないから
同じコネクタ探すのにファーストチョイスが秋月って時点で実際には全然
行ってないんだろうなｗってわかる
コネクタ探しなら普通は千石か西川いくわｗｗｗ
秋葉原のパーツ屋が倉庫を共有して
アマゾンみたいな注文方法で倉庫から一括発送してくれたら便利なのに
送料は購入者負担で
むしろ秋月やエレショップの取り扱いで定番部品をチェックする感じ
>>980
自分で設計するときはそんな感じ。結局 Digikey で買うとしても。 
こういうシンプルなパッシブオーディオミキサーが作りたいんだけど、
問題になるほどの信号逆流がなくて、音量低下が最小限に抑えられる抵抗値ってどれくらいだろう？ >>982
オーディオプレーヤーの出力回路が分からんので何とも言えないが
音量低下が最小限なら 0Ωで、それで多分大丈夫な気もするが、
心配ならとりあえず 50Ω くらいで試してみれば？ >>982
>問題になるほどの信号逆流がなくて
信号逆流ってどういう状態の事を言ってるのかわかないけど。
オーディオプレイヤーの電圧源、出力インピーダンス、ヘッドホンの入力インピーダンスも含めて等価回路を書いてみれば直列抵抗の値で信号の伝達特性(状態)がどう変化するか簡単な数式(オームの法則)でわかりますよ。 入出力インピーダンスが無いとなんとも言えんよな。
あと、どの程度の逆流が問題になるのか数字がないと判断できんし。
>>985
理解できるようになってから書き込もうな、な。 0～32ohmってどういう意味？
ボリュームによって可変って事？
>>989
プレイヤーの仕様書に「出力インピーダンス：0 - 32 オーム」って書いてる
32を超えることはないけど条件によって変わるんだと思う 片側が0オームになったら、反対側の音量も下がっちゃうと思う。
それでも良いのならこの回路でいいと思うけど。
抵抗値はひとまず32オームで様子見ると良いと思う。
抵抗入れるとダンピングファクタ的には悪くなると思うんだが音質に影響しないのかね
せめて各入力チャンネルに2SC1815で一石くらいのバッファで入れようよ。
或いはオペアンプのボルテージフォロワで。
例えばCDラジカセ、PC、MP3プレイヤとか大して高級でもないソースで
簡単にミクス試すなら最低各16Ωでなら大丈夫じゃね ダミーロードとして合計32Ω
ノンストップダンスミクスみたいなのをやってみるとかならVRでフェードアッテネートだとちょっと慎重さいるけど
ソースの音量フェードミクスでいくなら固定抵抗でいいし 何にせよ出力に応じてワット数は吟味
リレー・モジュールでマイコン起動直後にリレーにつないだものがOFFになるように結線すると、
マイコンのIOのON/OFFとリレーにつないだもののON/OFFは合ってるのにリレー・モジュール上のLEDのON/OFFだけが逆になる。
何か違和感あるんだけどこんなもの？
lud20230202140046ca
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