初心者質問スレ その131 YouTube動画>4本 ->画像>30枚

無謀というご意見を賜りましたので立てさせていただきました
どうぞよろしくお願いします

手元にとても小さなライトがあるのですが
押したら頭がへこんで点灯し、また押したら頭がもとに戻って消灯します
こういうスイッチで何とかなりませんか？

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↑これなんなの あちこちにあるけど

>>1乙
>>3

> 手元にとても小さなライトがあるのですが
> 押したら頭がへこんで点灯し、また押したら頭がもとに戻って消灯します
> こういうスイッチで何とかなりませんか？

そのスイッチが本当にこういう↓オルタネイト型なら、555等を使ってオフ-点滅は実現できると思う
http://akizukidenshi.com/catalog/c/csw9/

M34というICの流用は無理と考えた方がいい
6Vから5V以下に電圧を下げる方法は色々ある
但し、それらの技術は、電流が流れていることが前提
電流が流れない条件では、電源電圧がモロにICに印加されてしまい、ICの破壊に至る
それに、IC自身のソフトスイッチ機能も実質的に使えない
百均リアライトのICは、安いから見くびられがちだけど、あの機能をディスクリートで実現しようと思うと結構大変なんだよ

恐らく、百均リアライトのICの機能を真面目且つ現実的な方法で実現しようとするなら、米粒AVRにプログラムを書く位じゃないかな
それでも電源電圧は最大5.5V
6Vには耐えきれない
何より、スタンバイモード時の電力消費は専用ICには到底及ばない
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04575/

元が2032x2だからってそれに合わせる必要もないでしょ。
x1にして余ったスペースにダミーを入れて厚さを合わせればいいだけだし。

というか・・・そもそもコントロールICや電圧を落とす為のダイオードを
埋め込めるだけのスペースが有るんだろうか・・・。
無理に押し込んでも厚さが変われば防水性に問題が出てくるだろうし。

個人的にだけど、改造を念頭に置くのであれば同じく100均のランチャー9あたりを改造する方に回る。

TrやDが？の人がDC降圧とか逆に？だし
電池の持ち云々で6Vとか　たただか点滅回路で複雑つかよけいな回り道に思える
そもそも元が100均のうえ機能ダウン的改造だし　赤LED+3V+M34+物理スイッチでいいはず
555でオンオフは論外では

点滅（遅）状態でシャットダウン/通電で万一レジュームすりゃ物理スイッチ追加だけでいけるが
そうじゃなくてもICの食い自体はマイクロアンペアオーダーならIC-LED間に物理スイッチだけ、もアリになるかも

>>6
つまり、電池を並列にしても電流が流れない条件では電源電圧がLEDを破壊する
ということですか？

くだんの100均ライトの中身はタクトスイッチだから当然ながら動作としてはモーメンタリになっているので…
そのスイッチによるオルタネイトな動作と、数パターンの点灯点滅制御はワンチップマイコンが全部担当しているワケだ

ぶっちゃけ改造するのはメンドウ

米粒マイコンが使えれば便利なんだけどな…
ボタン増やしてSR-FFか、スライドスイッチで妥協してる(´・ω・`)

>>11
何かおつくりになったんですか？

>>9
電池を並列に繋ぐことが既に問題だけどね。お互いがお互いを充電しあうという事に。
学校の理科の実験ではやってるけど。

>>13
電池式蚊取りは並列で使ってるが問題かね？

並列つなぎなりのリスクは内包しているけど別に避けるべき回路でもないね
互いに充電しあわない　電位の高いほうから低いほうに、流れる回路なら流れるつうだけ
新品同型電池のパラはごく普通だし、それは電池直列でも同じく必要な注意事項

4本直列の所に余ってる電圧バラバラの電池を適当に入れてたら、1本だけ凄く減ってる時ある
-1Vぐらいになってて何これ？と思った

直列は過放電リスクあるね　Li-ionなら即死　Ni-MHでもほぼご臨終
容量稼ぎに組み込み電池個数増やすなら直列の方がハイリスク

もう使わなくなったガラケーとかデジカメのリチウムイオン電池パックって
なんか再利用法ないですか？機器は壊れてないけど性能的に陳腐化して
使わないけど電池パックは生きてるのでなにかに使えれば
と思うんです。機器で充電もできるし。もったいないですよね

保護ボード付けて乾電池代わりに使えば？

ラジオでもおもちゃでも3.6Vくらいで動くやつに内蔵　または
単4単3三本の電池ボックス改造し、角Li-ion使用可にする
手持ち100均のLEDライト、人感センサライトなど軒並みこのボックス改造やってる

夢も希望もないところだと、売り払うのが一番有効。
容量測定までやってあげると、中古でもそれなり価格で売れる。(容量が残ってれば)

1ヶ月で1人も会えない
嫁候補は5人しか見せて貰えないし、
スタッフのクソBBAがこちらの印象を決めて
合うやつをBBA好みに探す
結局1度も会わなかった
6万円返して欲しい

> それなり価格で売れる
マジで？　2000年ごろのガラケー電池、殻割り前のが50個くらいあったが@100位で売れたかな？
先頃全部割ってむき身にしちゃった

@100円は無理だな
50個1500円ってとこかな

手が入らない程の小さい隙間の先の配線を
絶縁したいのですが、手が入らないので絶縁テープが使えません
絶縁テープ以外に何かいい物はないでしょうか？
長いピンセットぐらいならギリギリ入る隙間なのですが…

ボンド系？

ホットボンドという便利な物がある

ホットボンドは熱が心配

じゃあUVレジンで

ありがとうございます！
ボンドいけるんですね、車のちっちゃい電気に使われる線だし大丈夫かな…
やってみます

ボンドはだめ＞＜
ホットボンド(ホットメルト)も車みたいに高温になる可能性のある場所はだめ

ケーブル伝いに熱収縮チューブを入れれるなら、それがベストかな
ムリならセメダインとかレジンとかになるのか・・・
絶縁効果は微妙だけどね。

電装関係は大抵100度超えないようになってるから大丈夫

ホットボンドは夏の車内で簡単にドロドロになるよ。
普通に使ってる人がいるけどねぇ。怖すぎる。

ひとくちに「ホットメルト」と言っても低温タイプから高温タイプまであるし。(軟化点が100℃以下のものもあるわけで)
クルマに「見た目ホットメルト」が使われているからといって、そのへんの適当なホットメルトでもOKってことにはならないよ。

俺もUVレジンに一票
高くてもキヨハラのハードを通販等で入手するのをオヌヌメする
最近はUV LEDライトも安価に入手できるようになったし、何より瞬時に接着等できるので揃えておいて損はないと思う

半固定抵抗でオペアンプのゲインを調整しています。
半固定抵抗の値が今いくつであるか測定するにはどうするのがよいでしょうか？

どういう状況で測定する必要が発生しているのかは別として、
その半固定抵抗をソケットにしておいて、外して測る。
その半固定抵抗を一端とワイパーの端子で使っているなら、一方の配線をジャンパープラグ＆ソケットで切り離せるようにしておいて、切り離して測定する。
…あたりかな。直流接続されているなら、回路に入れたまま測定するのは難しいと思う。

>>36
入力に基準になるような電圧の信号を加えて出力電圧をオシロで見る。
詳細は回路構成によるけど。

皆さんありがとうございます、頼りにﾅﾙﾅｰ
UVレジンなんてもの知りませんでした
ちょっとググって使ってみようと思います

ロシアでお風呂でスマホを充電中に感電死ってニュースあったけど5v2Aとかで死んじゃうの?

シリコンシーラントとかどうなん？

>>35
UVレジンって瞬時に硬化するの？
具体的にどのUVレジンとライトの組み合わせ？

瞬時には硬化しないけど、
UVライトを当てるまではほぼ硬化せず、
UVライトを当てると数秒で多少固まるから、扱いやすい。
完全硬化には日光に数十分〜数時間あてなきゃいけない(厚さとかにもよる)

>ロシアでお風呂でスマホを充電中に感電死ってニュースあったけど5v2Aとかで死んじゃうの?
充電器に繋がっているAC電源の絶縁に問題が生じて感電したんでしょう。

>>40
5Vじゃ子供でも死なない。
ACアダプタ本体をポッチャンと湯船に落としちゃったんじゃない？
欧州はコンセントの電圧が200V〜220Vあるから感電すると命取りなのにバス・シャワー、トイレ、洗面台がバスルーム内に詰まっててコンセントも複数個あり、入浴中の電気機器使用は恐すぎる。

>>43
ありがとう。
それはうちにあるのと同じだな。
>>35の言う瞬時に固まるやつがあるなら欲しい。

>>35
詳細をよろしく。

>>43
ネイル硬化用の30WくらいのUVランプ使えば完全硬化まで数分

>>47
ネイルなら薄塗だからね。
それに機械強度が要らないから実用強度くらいまでで「完全硬化」って言っちゃう。

強力なUVライトなら実用強度までの硬化は早くなるけど、
完全硬化までの時間は、日光とそこまで変わらない。
なぜかっていうと、実用強度〜完全硬化までは重合で取り残されて分散したモノマーが
重合する必要があるから、どうしても時間がかかる。
どちらかというと、UV強度より温度のほうか効く。

>>48
＞完全硬化までの時間は、日光とそこまで変わらない。
の説明が今一つわからないな。
良さそうな資料へのリンク張ってくださいな。

完全硬化までは3日くらいだな

コネクタのモールドに100均UVレジンを使ったりするけど、
仮止めで5滴ぐらい+9Wx4灯のUVランプでなら3〜4秒ぐらいで硬化してる。

直径40mm、厚さ5mmぐらいのプレートだと3〜4分ぐらいかな。
蛍光灯の下で作業していると中途半端に硬化し始めるから面倒。

UVは白内障・皮膚がん・耐候性劣化のイメージが付きまとう
便利だと思うが踏ん切りがつかん

それじゃあ歯医者行けないね…

柔軟性が要らないならエポキシ

>>52
そこで保護メガネだが、いま一つどれを買ったらいいかピンキリすぎてよくわからん
ダイソーで買った保護メガネにもUVカットと書いてあった気がするが…

ホットボンドがいいんじゃない？

42Vで危険
直流だったら死ぬ

もうちょっと真面な話が聞きたいｗ
お願いします

クソガキがｗ
教えないからなｗ
馬鹿は国立行けｗ時代だよｗ

>>52
>UVは白内障・皮膚がん・耐候性劣化のイメージが付きまとう
>便利だと思うが踏ん切りがつかん
冗談だよね？

>>52
レジンで使う紫外線とROMイレイサーで使う紫外線の違いだね

太陽光は生物に毒です
暗闇なら+100年は寿命が延びます
目の前のモニタの色も#FFFF00にしましょう

真っ黄色じゃねーか

っていうか、UVレジンを使うのに、使う人がそのUVを浴びないといけないわけでもないし、
そもそもその程度のUVが有意に寿命に害をなすわけでもないですし。

1日二時間程度日光浴びると近視になりにくいそうな

ＵＶってちょっと照らせばダニが死んじゃうらしいからな。。。

UVレジン　→　ライトが目に悪い
ホットボンド　→　熱に弱い
シリコンシーラント　→　？
エポキシ　→　柔軟性がない

シリコン最強？

https://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php
を参考に
PCに接続して問題無く使えているマイク(MM-MC15BK)の出力を
とりあえずオシロで波形確認しようとしてうまく行きません。
接続はこちらのとおり https://imgur.com/v8jQKpb
(最終的には取得波形をarduinoで加工しようと思っています)

1,2を逆にしたり、電圧を2.6Vにしたり
(パソコン側端子を測ったら2.6Vだった)もしてみたのですがとれません。

オシロのレンジは10mV、時間軸は1秒から10msくらいまでいろいろやってみました。
最後に再びPCにつないで壊れていないことを確認しました。

電池を入れるタイプのオーディオ用のマイクの出力は
ハイパス通すことなく普通にオシロで観察できています。

>>68
マイクのみ 5V は電源じゃなくてバイアスだから抵抗入れないと。
元記事良く読んだ？

ネイル用のUVランプを使ってるけど100均のアルミ板を使って蓋を作ったよ。

UVレジンが目に悪いなら見なけりゃいいのに。
ホットボンドは耐熱性の高いものがある。
シリコーンは電気回路用でないと、ガスが接点不良の原因になる。
エポキシは弾性タイプだと柔軟性がある。
何が最強なんて子供が考えそうなことだ。その場その場で適切なものを考えないと。

>>69
ありがとうございます。
抵抗入れてうまく行きました。
元記事の読みが足りませんでした。

すみません、質問です。
Arduino Nanoの配線で穴に平たく線をつなげるにはどうしたらいいでしょうか？
ジャンパワイヤでは無理そうです。
よろしくお願いします。

充電専用のmicroUSBメス端子をType-Cメス端子で置き換えたいんですけど
Type-Cは片面にGND、VBUSが2つずつあるみたいで、Type-Cを片面じゃなく両面使えるようにするにはGNDとVBUSを
1、裏表全部（計8か所）基盤にはんだ付けする
2、裏表1つずつ（計4か所）基盤にはんだ付けする
3、片面1つずつ（計2か所）基盤にはんだ付けする
のうちどれが正しいんですか？

>>73
高いけど、こんなのとか
https://strawberry-linux.com/catalog/items?code=94701

平たくなくてもいいんなら秋月にもスルーホール用テストワイヤあるけど

>>75
ご回答ありがとうございます。
確かに少し高いですね・・・。
半田付けできるんで、他の方法があるといいんですが。

以前実験的に1本作っただけだけど
先が切れて使えなくなったジャンパワイヤーの先に
長めのスズメッキ線をはんだ付けして、穴に通してひねって使ったことがある

>>73
平たく線をつなげるって、どういうこと?
写真見ても、良くわかんない。

ブレッドボードじゃダメなんですか？

>>73
手前味噌で恐縮だが、前は一応横で使えるこんなの
https://www.instructables.com/id/Low-Cost-IC-Test-Clip-for-PIC-ICSP/
最近はこんなコンセプトで作った亜種でやってる、横じゃないけど
https://www.instructables.com/id/ICSP-Connector-for-Arduino-Nano-Without-Soldered-P/

ICクリップの方がいいかもねえ。
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cicclip/
Aliで買えば送料込み１個10円しない。

AliでICクリップ買ったけど、めっさ楽

やってみた

>>77
ジャンパ線の先を曲げて使ったらうまくいきました！

>>78
ふつうにジャンパ線を半田付けすると
直立になるんですよね。
自作ケースに入らなくなるので曲げました。

>>80
情報ありがとうございます！

うまく動作もしたのですがまた別の問題が・・・。
Arduino Nano互換機なんですが、
発熱がやばいです。
2秒も触っていられないほど熱くなりました。
UNO互換機ならこういうことはなかったんですが・・・。
対処方法あれば是非教えていただきたいです。

このスレ特有なのか基板のことを基盤と書き込む方が多いね。
ブログとかも多いんでそうなんだけど流行ってんのかね？
読んでてしんどいっていうかつらい。

基盤じゃなく基板な、で済む話を3行も費やして書く方がしんどいだろ

何度も同じ話を聞かされるこっちがつらい

>>85
その128では多かったが、最近は減って、129、130では各１件だけ。
http://2chb.net/r/denki/1544156402/879
http://2chb.net/r/denki/1547080653/175
そして>>74
さらにその前は知らんが、最近は別に多くねえ。

細けえコト気にするなとは言わんが、事実に基づいてレスしようや。

>>88
凶悪犯罪が増えた気がする、と思う人が多いのに対して、実態は減ってる、みたいな感じ。
なにかにつけ、人は印象で語り勝ちだね。自戒しよう。

>>85
私は見慣れたせいか基盤でもあまり気になりません。
ンー、そうですねぇ、棋盤や碁盤だったら少し気になるかな。

そういえばブラッドボードを初めて見た時は
エッ？　基板が血まみれ！？　と驚きました。

エッチングする相手がいません

AIだかIoTだか何だか知らんが
油断すると基盤に変換されるのが不思議だわ…

基板が黄ばんだ

布団がストーブ

あーわりぃ、ゴタゴタしているうちにこのスレ見逃してたわ
解決したのか不明なんだが、UVレジンで結構デマな書き込みを散見したんで、
ざっくり説明しよう

>>42
> UVレジンって瞬時に硬化するの？
> 具体的にどのUVレジンとライトの組み合わせ？

3年位前かな
キヨハラのハードと、CR2032と日亜製LED使ったミニUVライトを尼で入手した
「キヨハラ UVレジン」でググれ
尼では他メーカものも含めて多数ヒットする
で、レビューを見ると殆どキヨハラの一人勝ち状態なのがわかる
尼とヤフオクのどちらでも入手可能で、たまにヤフオクでは尼より安いものが出るときがあるが、
価格差は微差なのでどちらでもいいんじゃないかな

キヨハラのハードと、日亜製LEDのUVライトの組み合わせで、硬化まで1分かからない
極少量なら下手すると30秒もあれば十分
「一瞬」というと数秒みたいな感覚で誤解を招いてしまったかも知れないが、
はっきり言ってシアノアクリレート系瞬間接着剤より断然早い

最近、っつっても10年位前からだが、歯科治療でUVレジンを使うようになったの、知らないかな?
前歯や奥歯の横辺りの虫歯を埋める為に歯科治療グレードのUVレジンが使われるんだが、
硬化に30秒かからないよ

2-3分かかるとか、10分かかるとかいうのは、UVライトの波長が長すぎるのが原因
UVレジンには、硬化に適した波長がある
安価なUVLEDの多くは波長が長くて、UVレジンの硬化に向かないものが多い
最近は秋月のUVLEDのバリエーションが増えて、UVレジンに適した短波長のものが入手できるようになったから、
腕に覚えのある人は既存のLEDライトを改造してもいいかもね

んでも元の書き込みを見返すと

>>25
> 手が入らない程の小さい隙間の先の配線を
> 絶縁したいのですが、手が入らないので絶縁テープが使えません
> 絶縁テープ以外に何かいい物はないでしょうか？
> 長いピンセットぐらいならギリギリ入る隙間なのですが…

瞬時に硬化させる必要がないなら、やっぱり2液エポキシが一番だと思うよ
コニシの90分の奴とか
なるべく暖かい環境下で一日静置させるとかなりカチカチに硬くなる

エポキシで思い出した
ちょっと脱線
日本だとエポキシレジンって高価だったりするんだが、
海外だと大量に消費する需要があって、こんな風にふんだんに使われてる
ダウンロード＆関連動画＞＞


大量に使いたい場合は輸入する方が安価らしい

>>ID:UVqfFdMV
要するに>>35の
＞何より瞬時に接着等できる
が大嘘だってことだけ確認した。
あとはどうでもいいんだ。

にしても、ホラ吹き程長文ってホントだな。

「一瞬」というと数秒みたいな感覚で誤解を招いてしまったかも知れない、すまなかった。

で済む話。
特に目新しい話でもないものをだらだら見苦しいね。>>ID:UVqfFdMV

ID:UVqfFdMV
1000文字超えのレス中に新知見ゼロ

これだな
https://togetter.com/li/413816

テクニカルなことを日本語で表現する際に解釈の幅があることぐらいみんなわかってるよね。
それを埋めるためのコミュニケーションをするかわりに、相手をやりこめることに関心を持つのはやめようよ。

>>102
テクニカルな表現だと「瞬時」にもいろんな解釈があるのか？
恥の上塗りはやめなよｗ

>>102
勢い余って「瞬時」と書いたことを責めてない。
>>99の言うように素直に訂正、追記すれば１行で済むところを、
偉そうに言い訳にしか読めない長文書くから揶揄される。

ピュア板で見かけたレス
＞ここの答えは「お前は間違ってる、何もわかってない」という否定の上にたってしか回答できない発達障がい者ばかり
これでは半分
残り半分は
「おれが完璧に正しい、一字一句おれと同じでないと間違い、字句の解釈も」　という肯定の上に以下略

>>103
たとえば、瞬間接着剤だと数秒から数分が固定時間。対象によってもかわります。
それを「瞬時」と見做せるかどうかは、人それぞれが持ってるイメージで変わります。1秒でも瞬間とは言えない、と考える人もいます。
大きいとか小さいとか重いとか軽いとかすぐとかゆっくりとか、そういう言葉遣いに違和感をおぼえたのなら、
「それって具体的にどれぐらい」って聞いて、それに対して具体的な数字が返ってくれば済む話じゃないですかね？

ところで
>恥の上塗りはやめなよｗ
これはどういう根拠で誰に言ってるのですか?

よくあるラジコンなんかに使う10×20mmぐらいのモーターをコンセントからの電力で動かしたいのですがどんな方法がありますか？

YouTubeでスマホの充電器を切って4本線があるうち2本を±に繋ぐことでできるようでしたので試したらできましたが安全なのか、電力が適切なのかもわかりません。

wifiから制御したいので厳密にはスマートプラグを使用するつもりです。

>偉そうに言い訳にしか読めない長文書くから揶揄される。
揶揄して何か得られますかね? 自分が揶揄されたらムカついて、機会をうかがって仕返ししようと思ったりしませんか?

突然済みません｡
コードなどを接続するコネクタに関してなんですが、たとえば3極のコネクタは3-POLって書いてあるのを見かけますが、POLとはなんの意味？
また同様にPOSというのもありますが、それに関してもお教えください｡

POLは pole
POSは position
じゃないですかね。

>>107
基本的には、電圧があっていて、モーターに必要な電流を満たす電源であれば良いのですけど。
その情報だと、モーターのスペックがわからないです。テスターをお持ちなら電圧電流を測るのも手ですが。
ところで、10×20mmぐらい、というのは直径10mm×長さ20mmぐらい？

>>108
偉そうに言い訳にしか読めない長文書くヤツが減る。
当たり前のこと聞くなよ、「得られますか」とか、笑うわｗ

>>110
なるほど・・・
ありがとうございました｡

「偉そうに言い訳にしか読めない」
「読めない」のは誰？

>>106
＞瞬間接着剤だと数秒から数分が固定時間
だよね
要するに、UVレジンで数秒で硬化する？って聞いてんだよ
＞硬化まで1分かからない極少量なら下手すると30秒もあれば十分
って言ってるから30秒は瞬時か？って話
無意味に話膨らませないでいいから、UVレジンの話して

しゅん-じ【瞬時】 まばたく間ぐらいの非常にわずかな時間。またたく間。瞬間。

>>95や>>106は、まばたきが30秒ってことなのさｗ

30秒は瞬時か？って話
>>95の感覚としては、そうなんじゃないのですか？
瞬時や瞬間の感覚は幅がありますから、そこを突き詰めてもたいした意味はないでしょう?
UVレジンだって、要するにどれだけの有効な波長のUVが届くかで変わりますから、ここで何秒、って書かれていても何の保証にもなりません。
より短い時間で固められるって言ってる人は、そういうUVの当て方をしてるとも言えます。あとは自分で確かめるのが良いと思いますよ。

>>118
>>116だそうだよ。
読み返して反省してね。

瞬時の定義の話をするなら↓こちらに引っ越しませんか？
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1540695354

>>120
わざわざ定義しなくてもかなり昔に済んでるからいいよ
https://kotobank.jp/word/%E7%9E%AC%E6%99%82-529883
アホが屁理屈たれてるだけだから

埼玉県人にはエポキシ粘土でも詰めておけ

ホームセンター行くと、歯医者さんが考えた接着剤とかデモってるよな…

>>111
買うとしたらこれです
アマゾンで買うつもりですが同じものでスペックが細かく書いてあるのでこちらのURLをはります
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/582181/

それ定格3Vのモーターだね。スマホ充電器は5Vだから定格オーバー。動くけどモーターが無理してる。
モーターを5V以上のものにするか、スマホ充電器の5Vを3Vに落とす。
簡単なのは

・定格5Vのモーターを選ぶ
・モーターの定格電流もスマホの充電器の定格（1Aとか2Aとか書いてある）以下のものを選ぶ。
・モーターと並列にダイオードを付ける。以下参照
http://pelab.nagaokaut.ac.jp/~nagayosi/robocon/motordrive/motordrive.html


あとは専門家の人、補足して下さいw

モーター制御を簡単に、というテーマでしたらモータードライバのキットやモジュールを利用するのが簡単ではないかしらん
http://akizukidenshi.com/catalog/c/crobot/
http://strawberry-linux.com/catalog/?c=motor

スマートプラグを使う、ということなので、ACがONになったら回って、OFFになったら止まる、という制御だと思う。
もしそうであれば、こんなので。(電流値はオーバースペックだけど)
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00023/

そのアダプターでいいね

電子回路超初心者です
図記号でわからない記号があります。この画像のR2とかC7とかの下に墓地のマーク？みたいなのがあると思うんですが、これが何を指すのかわかりません。ネットで調べても載っていません。超初歩的な質問で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。

>>129
グラウンド

>>129
arduinoは専用スレがあるから、次からそこで質問した方がいいよ

Arduino初心者熱烈大歓迎質問スレ part23
http://2chb.net/r/denki/1541233445/

>>130
どうもありがとうございます。グラウンドだったのですね。腑に落ちました。ありがとうございます。
>>131
ありがとうございます。アルディーノ関連でも質問があるので、そちらで質問したいと思います。

ストロベリーリナックスにLMR62421ってDC/DCコンバーターがあるんだが、これを直列に5個つないで最大１００V
まで可変できる電源を作りたい。ところが説明書を読むと直列に繋いだら動作しないと書いてあるんだが
そんな馬鹿なことはないよな。
まさか入力を同じ電源に繋ぐ馬鹿はいないと思うが、そういうアフォなことをいってるんだろうか？　別電源に繋ぐに
決まってるが、別電源に繋いでできたそれぞれの電源を直列に繋ごうが並列に繋ごうが何ら問題ないよな。
もちろん並列の場合は逆流防止のダイオードは必要だがね。
電源を設計する会社がこんなアフォな注意書きをするなんて信じられん。こんなの電気の常識だよな。
俺が間違ってるか？

>まさか入力を同じ電源に繋ぐ馬鹿はいないと思うが
本当にいないと思う?

実験して結果を報告してくれ

そういえば絶縁タイプのDCDCなら同じ電源大丈夫なのかな?

>>136
そのDC-DCコンバータの入出力間絶縁電圧を超えないなら大丈夫です。

直列てのは出力の+を別の出力のGNDにつなぐってこと？

>>138
そうでしょね。

>>125
>>126
>>127
>>128

ACアダプター切って±をモーターに繋げばいんですよね？
3vならこれでも大丈夫ですか？
https://www.amazon.co.jp/dp/B01EVCN202/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_RPIMCbCCGXEC4

あと実はスマートプラグを2つ使ってモーターを正転と逆転させたいのですが画像のような感じになっても問題ないでしょうか？
スマートプラグが同時にオンにすることはないですがもしもなってしまった場合など危険があるなら教えてほしいです。

>>140
その接続はたぶん危険。というか、ACアダプタの中身に依存するけど、危険という前提でいるべき。

スマートプラグとACアダプタを2組使うなら
一組はモーターのON/OFF
もう一組は、反転正転を切り替えるリレーの駆動に使ってはいかがでしょうか。

リレーは2回路2接点(2回路C接点)のものが必要です。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01229/
↑これは電磁石の部分が5Vなので、ACアダプタも5Vのものを買ってください。

リレーの接続は下のURLの一番上の回路図。(2回路4接点って書いてありますけど、接点数は回路ごとに数えるはず)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6161582.html

>>140
>3vならこれでも大丈夫ですか？
たぶん大丈夫だと思うけれど、ここで割と秋月のを勧められることが多いのは、自分でも使ったことがあるという人が多いからだと思う。
そのAmazonのはスペックはOKっぽいけど、私は使ったことがありません。Amazon扱いの商品って良くないものもありますし。

それと…
>ACアダプター切って±をモーターに繋げばいんですよね？
ACアダプタはいろいろ使いまわしもできますし、切らずに、DCジャックを介して使うのが個人的にはおすすめです。
↓こんなのを使うとか。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-06343/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-08849/

>>141
完全に僕の知識の外です
リレーなんかは全くわからないんです…

>>133
シロートなので恐ながらお訪ねしますが
例えばAとBを直列に繋ぐとします。
Aの入力は電源Xからとるとして
Bのin-をAのout+につなぐとして
Bのin+はどこにつなぐのでしょう?
別電源って電源Yのout+？
そうならBのin-もYの gndに繋ぐことに
なるのでは?　でもそうするとB in-はAout-と導電位に、、

>>144
>>133が
>まさか入力を同じ電源に繋ぐ馬鹿はいないと思うが、そういうアフォなことをいってるんだろうか？　別電源に繋ぐに決まってるが
と書いているように、
Aの入力は電源Xからとるとするなら、Bの入力は電源Yからとることを意味します。
電源Xと電源Yは独立していて、絶縁されているものですよ。

>>143
とりあえず>>140の回路はNG。

リレーは、「スイッチを電磁石で動かす部品」 です。
2回路C接点のリレーは、切り替えスイッチ2組が、ひとつの電磁石で同時に切り替わります。

>リレーの接続は下のURLの一番上の回路図。(2回路4接点って書いてありますけど、接点数は回路ごとに数えるはず)
>https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6161582.html
たとえば、このリンク先の一番上の回路をリレーの接点で作るとしたら、
電磁石に通電していないときはスイッチが青の状態、
電磁石に通電しているときはスイッチが赤の状態と考えます。

イメージになりますが
例
入力1がオン、入力2がオフ
この場合正転

入力1がオン、入力2がオン
この場合逆転
今の僕のイメージだとこんな感じです

>>144
145が回答してくれてるが、１．１Vの乾電池を1000本直列に繋いで１１００Vになるがそれで何か
問題あるのかってことだな。乾電池1つ一つでは何ももんだいない。もちろん最初の電池のマイナスと
1000本目のプラスに裸の手で触れたら感電死してしまうが、電池の一つ一つについては其れが
最初の電池でも1000番目の電池でも何も問題ない。
電池の中身がストロベリーリナックスのD/Dであってもパナソニックのエバボルトであっても、それは
まったく関係ない筈だよ。
だからストロベリーリナックスのLMR62421のマニュアルを書いた奴は何を勘違いしてるんだろうかと
訝るわけ。そもそも直列に繋いではいけない仕組みのD/Dコンバーターなんて存在しないと思う。
頓珍漢で意味不明のことを書いてはいけないってことだな。

・本モジュールはシングル単電源で動作が保証されています。
２台使って＋／−電源にしたり、複数台を並列／直接にして電流を増やしたり／電圧を上げたりといった
使い方は正しく動作しませんので、このような使い方はしないでください。

ここのことね。一つ一つが正常なら1000個つないでも正常に動作しますってこと。

こういうことは常識だとして、か弱い電池で１１００Vの電源をつくったわけだからそれでロボットなりモーターなりを
動かすわけだ。そうすると回路ができて各々の電池にもそれぞれ電流がながれる。１．１ｋｗのモーター
を回すなら各電池には１Aの電流が流れる。そこでズルっと途中の電池が滑って外れかかったとする。
外れる瞬間はどうなると思う？　くっ付いているときは問題ないが外れるとそこはそれ１１００Vかかってる
わけだから、バチバチバチと火花がでるよな。目茶ヤバそうやな。1000個も繋いだらそれなりに怖いよな。
やっぱりストロベリーリナックスのD/Dごときではヤバいのかってことだな。そういうことを恐れてるんだろかな。
それにしては2個直列くらいでビビり過ぎとおもうな。1000個くらいならビビってもしかたないか。

>>147

ACアダプタは、スマートプラグに接続されて、それぞれがON/OFFできるものとします。
(a) モーターを回転するかどうかの制御のACアダプタ
(b) モーターの回転方向を制御するACアダプタ
(c) 破線内が1つのリレーを示します
---(c-1)と(c-2)は、リレー内のスイッチ。(c-3)はリレー内の電磁石。
(d) モーター

図のスイッチの状態は電磁石がOFFのとき。モーターは上がプラス、下がマイナス。
電磁石がONになると下の方に切り替わり、モーターは上がマイナス、下がプラスになります。

>１．１Vの乾電池を1000本直列に繋いで１１００Vになるがそれで何か問題あるのかってことだな。
電池も直列に繋いで、いつも問題なし、ってわけではありません。
http://www.baj.or.jp/frombaj/19.html
>最近、アルカリボタン電池（例：LR44）を3個以上直列接続して使用するLEDライトなどの機器において、電池が破裂する事故が散見されています。

電源も一緒で、無造作に直列接続をするとまずいですよね。
電源(1)、電源(2)、電源(3)、抵抗を全部直列にした回路を作ったとして、電源(3)の立ち上がりが遅れると、
電源(1)、電源(2)の直列電源から、抵抗を電流制限抵抗として電源(3)の出力に逆電圧をかける回路ができあがります。
せめてそれぞれの電源の出力にバイパスのダイオードを繋いでおかないと。

>>152
そのURLを見たが間違ってるな。直列接続とは何の関係もない。
集合して使うことの問題（軽微な、、）があるに過ぎない。アルカリとかも関係ないし
何寝言言ってるのかってレベル。

>電源も一緒で、無造作に直列接続をするとまずいですよね。
>電源(1)、電源(2)、電源(3)、抵抗を全部直列にした回路を作ったとして、電源(3)の立ち上がりが遅れると、
>電源(1)、電源(2)の直列電源から、抵抗を電流制限抵抗として電源(3)の出力に逆電圧をかける回路ができあがります。

どう言う意味？　よくわからんが、、、
シンプルにかんがえるなら立ち上がりが正常なのと遅いのと二つの電源を考えたらいいんだな。１，２は正常なんだから一つの
電源と考えていいな。めんどいので１とする。
１は１０００ｖ、３は１ｖ電源だとすると
3が遅れるというのは１の立ち上がりが速すぎるってことと同じだな。3が正常で１が速すぎた場合に３のマイナスからプラスに
１０００ｖかかるってことか？　あり得るな。
もし３が電池なら逆方向の過電流が流れてガスが発生して爆発するかもしれんな。
そやな。
その説明は正しい。よくわかる。
しかしだ。
＞せめてそれぞれの電源の出力にバイパスのダイオードを繋いでおかないと。
これはどう言う意味だよ。
何で”せめて”なの？　バイパスダイオードを入れておけば完璧だろ。せめてじゃなくて

「ただしそれぞれの電源出力にバイパスダイオードさえ入れておけば何も問題ない。」
こういうべきではないのか？

１５２が教えてくれたようにストロベリーリナックスのいうのも正しいのではあるが、言いたいことの本質を的確に
表現するなら
　「私たちの電源は直列接続危険回避の僅か5円もしないダイオードすらケチっていますので、直列接続はしないで下さい」
ってことだな。

＞最近、アルカリボタン電池（例：LR44）を3個以上直列接続して使用するLEDライトなどの機器において、電池が
＞破裂する事故が散見されています。
＞アルカリボタン電池は、過放電＊）や誤使用すると電池内部でガス発生する可能性があります。
＞特に、3個以上直列接続して使用すると、わずかな性能バラツキによって最初に消耗した電池が、他の電池から
＞強制的に放電されることで過放電状態となるため、ガス発生に伴い電池内の圧力が高まりやすくなります。
＞アルカリボタン電池は乾電池にある内圧を解放するためのガス排出機能を備えていないことから、内圧が高まると
＞封止部分が外れ、破裂に至る場合があります。

アルカリ電池は過放電をすると内部にガスが発生し爆発します。
過放電の危険性は電池の個数には関係ありません。
しかし例えば3個の電池を直列に繋ぐような場合には、速く屁たった電池があっても他の二つが頑張っている場合には屁たりを発見しにくく
屁たったまま使いつづけることになります。このため過放電したままの状態で長く使いつづけるのでガスがたまり爆発する危険が増加します。

本質的にはこういうことだな。電池の個数なんて関係ない。それに「他の電池から強制的に放電される」わけではないな。
放電の原因は負荷によるものであって他の電池が放電回路を作って強制放電するわけではない。負荷を切れば他の電池がどんなに
頑張っていても放電はしない。
こんな短い文章に2か所も根本的間違いがある。

電子回路初心者です。
ある機械を作るために、海外のサイトを参考に見ているのですが、その中にわからない部品が何個かあります。
サイト主に質問してみてもなかなか返事が返ってきませんので、ここに質問しました。

この画像の基板の右下のMAXIMと書くいてあるやつ。オペアンプとかいうやつだと思うんですが、書いてある型番を検索してもヒットしません。
次に、そのすぐ左隣の、茶色くて真ん中に穴が開いているもの。これがなにかわかりません。
また、その左隣の、上部に丸い穴の開いた金属が付いている機械。これもわかりません。
一応回路図も貼っておきます。

また、この回路図の、arduinoのすぐ右にある、tiny RTCについてなんですが、最初の方の写真を見る限り、
どこにもそれらしいものが見受けられませんし、RTCから伸びてarduinoと繋がっているはずの線も見受けられません。
どういうことなのでしょうか。
質問が沢山になってしまいましたが、回答よろしくお願いします。

>>156
オペアンプはICL7611って書いてあるし検索すれば出たよ

>>151
なるほど
だいたいイメージしていたのもでした。

あとは接続部分が8箇所あってどれが入力なのか出力なのかがわからないだけです。
これだけわかればできそうな気もするんですが

あとこのリレーが5vということはACアダプターもモーターも5vのものを使う必要画ありますか？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01229/

>>156
オペアンプの5につながってるのは回路図みれば可変抵抗ってわかるし
(ICの足の番号わからんならそこをぐぐっといて)
左の方の金属のやつは回路図にIPS031って部品あるんだからぐぐれば解るでしょ
回路図に書いてあるものくらいは全部ぐぐりましょうか

RTCは元の記事見ないとわからないけど
写真が実装前なだけでは？

何かarduinoにプログラムが必要なのも判っていなそうな初心者だな

>>156
tiny RTCとはI2Cでの接続だからSDA→A4、SCL→A5ピンだよ

>>133
一般的な話としては非絶縁のDC-DCコンバータなら出力を直列につなげない
というのは間違ってないし、仮に絶縁されたDC-DCコンバータだとしても出力
を直列につなぐような使用法を想定して設計されていないなら出来ないと
説明書に書くのは正しい。

ユーザーが自己責任でやるならそのようにすればいいだけ。

仮に各DC-DCコンバータの入力に独立したACアダプターをつなぐとしたら
一応動くかも知れない。
しかし、最低限各DC-DCコンバータの出力には逆向きにダイオードを並列に
つないだ方がいいだろうね。
考えられるトラブルとしては負荷を掛けた状態ではACアダプタを含めて、
うまく立ち上がらないという可能性がある。こういうのは定常状態だけ
を考えると失敗する。

＞直列に5個つないで最大１００V まで可変できる電源を作りたい。
5連ボリュームでも使うのかな？

＞こんなの電気の常識だよな。
＞ 俺が間違ってるか？
間違ってるだろｗ
原理的な話と商品の説明を混同している。
乾電池とDC-DCコンバータは同じじゃないよ。

>>156
http://2chb.net/r/denki/1541233445/900
http://2chb.net/r/denki/1553082851/156
引用元のアドレス書くこと。
https://www.instructables.com/id/E-Field-Mill/
昨日の経緯がわかるように
http://2chb.net/r/denki/1541233445/872
にアンカー張ること。
http://2chb.net/r/denki/1541233445/903
を読むこと。
どちらかのスレだけに質問先を決めること。

>>156
arduinoの基板の裏も探してみたかい？

>>161

の配線でいいんだよ。
そこがA4、A5にもつながってる。
ただ、この人のあっちでのレスによれば、挿し間違えてる可能性は高い。

ここに書けばいいのか分からないのですが質問したいです
大学の電気電子工学科に通ってるものですが、物性系に進むか通信システム系に進むか迷ってます
主に物性は理論を学び、通信システムは応用を学ぶようです
皆さんの意見も参考にしたいので、どちらがオススメとかあれば教えてください

>>166
医学部に転部すれば仕事にあぶれることはないな

国試浪人は悲惨だぞ。

>>156
「Arduino　UNO　ピンレイアウト」とかで画像をググってその画像を保存しとくのがオススメ

>>167
つまり？

>>170
筋肉を鍛える

>>158
引用の順序を入れ替えました。
>あとこのリレーが5vということはACアダプターもモーターも5vのものを使う必要画ありますか？
>http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01229/
少々電圧が違っても動作はしますが、慣れないうちは基本に忠実な方が良いと思います。

>あとは接続部分が8箇所あってどれが入力なのか出力なのかがわからないだけです。
>これだけわかればできそうな気もするんですが
あなたが貼ったURLは秋月取り扱いの5Vの2回路2C接点のリレーの商品ページですが、
そこからデータシートをダウンロードできます。
そのデータシートの最後の方にピン配置が解説されています。

>>172
ACアダプタなどは5Vのものを揃えることにします

データシートの図を見て仕組みはわかりましたが配線はこんな感じで動くのでしょうか？

>>173
それでOKです。

>>174
ありがとうございます！
買って実際にやってみます！

>>166
迷ったらサイコロかタロットカードで決めるのが一番いいよ。因みに俺は文化人類学だったが
サイコロ振って今は通信インフラやってる。レブイ・ストロースからC++まで浅く広くカバーしてる。
物性も通信も文化人類も中身は同じだ。結局はフィールドワークだよ。インド奥地にでかけるか
コンクリートの建屋に引きこもるか、リセットボタンを押しにラックの隙間を這いづりまわるかだ
しかし12時になれば飯食って夜になればねる。

ほとんど電気電子工学の心得がないのですが質問させてください
知識を付けたいというより、やりたいことが実現すれば良いという程度です

やりたいことは、こちらのタッチスイッチ
http://bit-trade-one.co.jp/product/module/ad00010/
を使って、別途単３電池２本に繋がれたLEDをon/offしたいということです

このタッチスイッチは配線として赤・黒の電源と、白の信号線が得られています
素人の想像ですが、この赤と黒にはタッチスイッチ自身の電源を接続して
タッチされたかどうかを信号線で出力するのではないかと思っています

しかしこれを乾電池に繋がれたLED
（小学生の教科書にも載ってそうな、豆電球の＋とーに電池を繋げるという感じです）
にどのように接続すれば良いのかわかりません
恐らく部品がさらに必要なのかと思っています
上記のサイトで小型リレーも駆動可能とありますが、少なくともリレーが必要になるのでしょうか
リレーについてはググって調べましたが、電流を流すことによって物理的にon/offできる
スイッチということでした

今回のはあまりに初歩的な話なのか、ググっても答えが得られませんでした
アドバイスをお願いします

>>177
30mA くらいまで出力できるそうなので、LED 数個光らせるのに十分ですから、
出力ラインをLED（と抵抗）のプラス側に繋いで、マイナスは電池のマイナスに繋げばOK かと。
もっとたくさん電流を流したいとき（扇風機を回したい時等）はリレー等を使います。

オープンコレクタだからマイナス側が信号線じゃないのかな？

あ、しまった。その通りですね。 >>178 は±逆でした。
フォローありがとうございます。

LEDの＋（アノード）を電池の＋
LEDの−（カソード）を本機信号線　だね
間違えてもLEDが点かないだけで壊れはしないが電圧に応じ適当な抵抗器必要

1800円てえらい高いな　似たモジュール尼あたり100-200円だしLED実装済みUSBタイプのもあるし
タッチ＆調光ライト100均にあるし、タッチICのTTP223は10個100円とか

>>177
動作電圧3V〜12Vになってるから
単3電池2本直列じゃ怪しい動きするかもよ
新品なら1.5Vより高いこと多いから平気だろうけど

まぁ多少Vccを下回っても動くとは思うが保証対象外の使用法だろうね
電池3本にしたら？

>>177
ダイソーでタッチ式のUSBライト買ってきてばらしなよ、108円だぜ。
カー用品のコーナーな。

みなさん、アドバイスありがとうございます
ちょっと今試せる状況ではないのですが
取り急ぎお礼まで

ちょっと解釈が間違ってるかもしれないので確認ですが


[タッチスイッチ」(白の信号線) ------ (-)[LED](+) ----- (+)[電池]

ということでしょうか？ここで別途タッチスイッチの赤と黒（+と-）の線に
別の電池を繋ぐということですか？

ちょっと意外だったのは上の構成だと電池の-側には何も繋がないことに
なると思いますが、電池は両端に配線するものだと思っていたもので…

解釈が間違っていましたらご指摘お願いします

言うまでもなくタッチスイッチモジュールは電池につないである前提　同じ電池にLEDをつなぐ
LEDを別電池も可能だが、余計な事は考えない

>>184
スイッチのプラスとマイナスには、同じ電池のプラスとマイナスをつなぎます。

あと、素のLEDは電池で光らせるだけであっても（豆電球とは違って）、抵抗なり定電流ダイオードなりをつけて
（もしくはそういうのを内蔵している素でないLEDを使って）電流量をコントロールしないと瞬時に壊れるのでご注意ください。

こゆことじゃね？
https://whiteboardfox.com/98378-3548-6152

1831円とかどんだけぼったくるつもりだよ。
これなら108円
https://plaza.rakuten.co.jp/v62000/diary/201804290000/

これだった。
https://plaza.rakuten.co.jp/v62000/diary/201806020000/

赤外線のコンセントなんですが形状がアメリカ規格で調べたら、これに差し込むのは日本規格のものが使えるみたいなのですが丸い防だけ切り取ってしえば日本のコンセントに挿して普通に使えるんですか？

https://www.amazon.co.jp/dp/B07M8ZZ4CP/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_08oNCbQ3HJSK1

使えるよ。アースが必要ないなら

>>191
それでもいいけど、この形状だと壁のコンセントなどこれ一台しか刺せなくなりますね。
リモコン対応コンセント(1P)にするならいいけど。

百均にあるような10�pぐらいの延長コードを使うとアースの棒を折らずに使えて、さらに壁コンセントを専有せずに済むから私ならこうしますね。
この受光器の固定方法に一工夫要りそうですが。

>>185-188
配線についてはおかげさまで理解できました

簡単につないでみてテストをしてみましたがLEDは反応しませんでした
タッチセンサ自体の動作インジケータは光りました
単３電池２本使用です
このタッチセンサの動作電圧は３〜１２Vとなっていて、３〜５Vで使用する
場合は、赤（＋）のリード線を基板上の別のスルーホールから引いてくる
必要があると説明書にありました
これをやる必要があるのかもしれません

とりあえず時間ができたときにこれをやってみたり試行錯誤しようと思います
とにかくアドバイスのおかげで前進できました
ありがとうございました

>>189-190
Amazon's Choiceに釣られて買ってしまいました
もっと安く同等の物が手に入るようですね
今のものが壊れたら検討してみます
ありがとうございました

送料も入れると2372円か。
https://www.amazon.co.jp//dp/B00AXK00BG
Arduino用のタッチ・センサー・モジュールならAliで送料込み50円だがなｗ
https://www.instructables.com/id/Tutorial-for-TTP223-Touch-Sensor-Module-Capacitive/

FlipFlicという明るさに応じて自動的にブラインドを調整してくれるのがあるんですが
こういうの自作できないですか
明るさをどう検知していいのかわかんないんですけど

>>196
基本的に複製できないものなどない、値段や時間などで同じ仕組みを複製する必要がないだけ。
照度(しょうど)センサーとか使ってみたら？

>>196
光センサーは迷うほどある。
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cluxsensr/
ありきたりに「Arduino 光センサー」とかでググれば作例も山ほど。
ステッピングモータかなんかで何かを動かす作例も山ほど。

問題はブラインドとモーターの連結方法だね。
3Dプリンターでもあったらいけるかもね。

ブラインドはあの、棒みたいなのをくるくる回すタイプなんですが確かに回しすぎても壊れちゃうんで
ちょうどいい回数回すってのも難しいですね

>>200
難しくないですよ。
ステッピングモーターを検索してみてください。

�Cの招待コードは[hmF5Zs]だろ。嘘つくな

>>194
もしかして青系（青、白、ウォーム）のLED繋いだとか

えええ！？

リレーの駆動電圧で質問です。
例えば、
https://www3.panasonic.biz/ac/j/control/relay/power/dk/rating-performance/index.jsp
1.シングルスティブル型
感動電圧※
コイル定格電圧の70%V以下
（初期）
と書いてありますが、「70%V以下」の意味が良く分かりません。
例えば5Vリレーなら「3.5V以下」となりますが、「3.5V以上」が正しいんじゃないですか？
つまり3.5V以上なら動作する。なぜ以下と書いてあるのでしょうか？

それは製品のばらつきなどで
最高に良い品質のものなら50％でも動作しちゃうものもあるからでしょ

どんなクソ品質でも最悪70％あれば動作するという動作保証的な数値だから

>>207
なるほど。ありがとうございました。

ランチャーライトをちょこっと改造しておしゃれな抵抗とかつけてみたりしたいんですが
はんだごてとはんだがあれば何とかなりますか？
吸い取り線というのはあった方がイイですか？

まずおしゃれな抵抗が何なのかわからない

おしゃれな抵抗という謎ワードｗ

赤熱して光る抵抗とかちょっとおしゃれかもしれない

ダウンロード＆関連動画＞＞


意外とお洒落だよ

おしゃれレジスタンス

ツイストペアケーブルはトランスとしての性質ありますか？

世の中のすべての導線同士はトランスの性質を持っていますよ。

分子構造みたいに立体的に組み合わせておしゃれな抵抗をｗ

質問です
ACとDCの違いがわからなくなってしまいました。
お願いします

>>219
AC＝交流とDC＝直流だからWikipediaとかで検索したら詳しい説明が読めるでしょ？

ACの0Vってどうやって決まるのか？
DC0-5Vの正弦波はDCなのか？
こんがらがってます

-5V 5V

をいをい、また神学論争かぁ。

>>222
AC+DC・・・といってみる

Cは current = 電流。電圧の変動がどうのではない。

DCの D は direct だから電流の方向(direction)が一定なら0-5Vで電圧が変動してもDC
AC の Aの alternating とは方向が相互入れ替わることを言う。ACの0Vは電流がどっちの方向にも流れない状態。

0-5の正弦波は直流だけど、それが少しでも落っこちてゼロを切ったら交流なんだ、面白いね

>DC0-5Vの正弦波はDCなのか？
>>225さんと同じですが、
2.5Vの直流電圧に、振幅2.5Vの正弦波交流を加算したものです。

微分したらACが漉し出せるし積分したらDCが溜まるっていうくらいの大らかな心持ちで

>>228
振幅は5Vだろ。

機械式リレーとSSRを並列させて機械式リレーの電気寿命を延ばすことってできるんでしょうか。
先にSSRでつないだ後機械式で消費電力を抑え、切るときはSSRをつないだ後に機械式のスイッチを切ってSSRを最後に切るという形です。
いろいろ検索してみたのですが、やり方がまずいのか例が全然出てこないので不味い回路なのでしょうか。

>>231
想定している電流と、リレーの型番、寿命、消費電流を書いて

>>231

遮断状態
↓
SSR ON
RLY ON
SSR OFF
↓
通電状態
↓
SSR ON
RLY OFF
SSR OFF
↓
遮断状態

って事かな？
だとすると通電状態でリレーの保持電力が必要だけど。

https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5rl_uk.pdf
電気寿命が50000回なのでもうちょっと伸ばせたらいいのになって軽い気持ちで質問しました。
一時間に一回で10年くらいなんでもっと頻度を増やせないかなって。

機械式リレーの使用を止めてSSRだけにすれば、
機械式リレーの寿命を大幅に延ばせるよ。

ラッチ式と合わせれば消費電力がない夢のリレーだなって思ったのですが、どうなんでしょう。

>>230
元の質問者は0-5Vで振れる正弦波って言ってます。
正弦波のピークtoピークが5Vのとき、振幅は2.5Vですよ。
https://physnotes.jp/wave/sin-wave/
間違えている人が意外に多い。あなたもそのひとりかも。私に反論することで気づけて良かったですね。

>>222
元の電圧波形をフーリエ変換して出てくる定数部分が直流成分でサインとコサイン関数の係数が交流成分だな。

>>230
オイオイ、(上記から明らかだけど)交流成分の振幅は2.5Vだよ。

>>236
https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/local_jp/web_dwl_promotion/A58C0470_CONTACTRON_20180601.pdf
機械式接点とSSRを組み合わせたハイブリッドテクノロジ

ランチャーライトをちょこっと改造して抵抗とかつけてみたりしたいんですが
はんだごてとはんだがあれば何とかなりますか？
吸い取り線というのはあった方がイイですか？

抵抗はおしゃれなのじゃなくていいのか？
ランチャーライトは具体的にどれのことかっていうのと、改造方法を具体的に書いて。
そうでないとまた茶化されて終わるよ。

LEDを基板から取り上げて抵抗とかつけてみたりしたいんですが
はんだごてとはんだがあれば何とかなりますか？
吸い取り線というのはあった方がイイですか？

ああ。吸い取り線はいいぞ。
たっぷり用意しとけ。

>>242
LEDを取って抵抗付けるの？
意図が良くわからんし、ランチャーライトに関しては相変わらず極秘事項のようだねｗ
個人的には吸い取り線より吸い取り器がおすすめ。
ダイソーにも売ってるよ、2〜300円するかもしれんが。

>>244
取り上げたLED”に”抵抗をつける（レベルのしょぼい作業をする）のです
ダイソーのあれを勧められるとは意外でした
ありがとうございます

>>244 にレス付けてもアレだけど、暗くしたいとかでは

まあ抵抗のことは忘れて下さい
色とりどりの線が入ったおしゃれな抵抗をつけてみたかったんですが、
どうやら基板にださいチップ抵抗がついているらしいのです

ダミーとして接着剤で付けるという手もある！
回路に関係ないというところもおしゃれ

半田吸い取り機（すっぽん）と吸い取り線は用途は同じじゃないから両方持ってたほうがいいんでね？

抵抗もアキシャルリードをランチャーに並べおしゃれ度上げたいね
LED一発につき抵抗5-7個　なんなら筐体外装にする

>>249
両方持ってるけど吸い取り器しか使わないなあ。
吸い取り線の用途ってどんな場面？

>>251
よく使うのは、表面実装部品を取り外したあとのパッドの掃除。

>>251
パネルスイッチやボリュームなど大きな端子から線材を外すとき。

>>252 それも吸い取り器使ってる。
吸い取り口にシリコンチューブつけてるからほぼ完ぺきに吸い尽くす。
>>253 ハンダが多いときこそ吸い取り器の出番でしょ。
まあ、慣れかもしれないけど、吸い取り器以降、うちではリボンは放置だ。

パッドの掃除も電動の吸い取り器を使ってすることもあります。
でも元レスはスッポンだし。多ピンのパッドでも吸い取り線でまとめてさらーっと掃除できるので、スッポンはあまり使わないです。
それぞれにとっての正解はあっても、みんなにとっての正解はなくてもいいことなので、やりやすい方法でやれば良いんじゃないですかね。
とりあえず自分で試してみて、あったものを使うようにすれば。

>>254
吸い取り線ならパネルにつけたままでも取れるんだよね。
吸い取り器だとノズルが入らない場合が多いから、いちいち全部ばらすのは面倒って事もある。
でも机上でPCB相手なら吸い取り器は常備して使ってる。

すっぽん：乗せすぎた半田の除去
吸い取り機(自動)：リード線部品の取り外しなど。多ピンのコネクタ系はこれがないと取れない
吸い取り線：表面実装部品の取り外し。載せすぎた半田の除去。ランド上のはんだ除去。

私の使い分けはこんな感じかなぁ。
更に、ノズルの使い分けとか、吸い取り線の幅の問題もあるけど。

スルーホール部品を自動吸い取り機無しでとれる人、すごいと思う。
すっぽんや吸い取り線で、どうやったらホールの中の半田を吸えるのか・・・

吸い取り線は運が良ければスルーホールも吸えたりする

>どうやったらホールの中の半田を吸えるのか・・・
4層、直径0.8mmの穴ですが、普通に網で取っていますよ。
逆にスッポンだと取れない。
自動吸い取り器だとラントがはげる

>>257
吸い取り器で余裕で吸い取れますよ。
これ、ポイントはシリコンチューブね。
http://www.engineer.jp/products/solder/hd06/item_04/ss-02

>>259
＞自動吸い取り器だとラントがはげる
雑だなあ、自動…
効率的、かつ丁寧な仕事は手作業に限りますよ。

確かにワシのランドもつるっぱげ

いや、そりゃ>>259が自動吸い取り器の扱いに慣れてないだけだよ。
網でも自動でもコツってもんは有る。

>>259 の
>4層、直径0.8mmの穴ですが、普通に網で取っていますよ。
これはなかなかのワザかも。Pbフリーでもこれなんだろか。
多層で内層ベタに繋がってるようなスルーホールだと、電動で吸うときでも、ブロワで周囲を温めたり、
反対側からこてで温めてもらったりでおおがかりになってしまいます。

>>260
そのスッポン、面白そう。テフロンパイプのもののままスッポンの印象が止まってました。ありがとう！
ショックでテフロンがパッドをひっかいてランドを剥がすこともあったし、柔らかいとそれも緩和されるかも。

ヨドで買うなら適当な延長ケーブル↓の線を途中で切るとか

https://www.yodobashi.com/product/100000001000135927/

>>264
ピンヘッダとピンソケットで良いんじゃね。コネクタによって使える線の太さも違うから適当にしか言えんけど。

LANや電話のモジュラージャック、プラグの爪を折って・・
勝手にそうなってるの多いけどｗ

ありがとうございます
圧着ペンチとか買うのも億劫ですし何か流用した方がいいのかも知れませんね
LANコネクタやモジュラージャックはでかすぎかなという感じはしますが

マイクロUSBの延長コードでいいだろ

モノラルのミニプラグとかどうだろう
100均とかで延長コード買って真ん中で切ればコネクタ付きのコードがオス、メス手に入る
線も柔らかい

https://edmm.jp/94297/
↑
これ、ツッコミどころは何カ所ありますか？

ハァハァ

>>269
>>270
そんなんでいいんですね
面白そう
なんかそこらへんの改造でやってみます
ありがとうございます

>>271
震災の時、電気の備蓄がもうすぐ無くなるので、関西の人も電気を使わないようにしましょうと、電話とメールし続けてた創価の元クラスメートを思い出した。

電磁気学入門で数学の勉強から始めようと思ってる。
参考書はマセマがいい？

2つのACアダプターからの電気をスマートリモコンからの赤外線信号でオンオフしたいのですがどんな方法がありますか？

ACアダプターにはジャックをさして±に電線を分けてます。

>>271
風力発電所ができてから牛が死ぬようになったのが事実であって、
風力発電所に便乗して誰かが牛に対して工作をしなかったのだとしたら、
電圧なんかじゃなくて、音や振動でストレスをため込んだんじゃないですかね。

>>275
高校までの数学の知識ある前提で
適当にベクトル解析やってから「マクスウェル方程式から始める電磁気学」オススメ

ダイソーのUSB充電ACアダプターT362について質問です。
ふと手持ちのものを確認してみたら、470μFのコンデンサが２つ並列についていました。

http://act-ele.c.ooco.jp/blogroot/igarage/article/4093.html
ここの一番下の写真の緑の２つです。

ならば1000μFのもの１つに交換してもいいんじゃないかと思いますが、これは正しいでしょうか？
逆に、なぜ470μFを２つになっているんでしょうか？
色々教えてください、よろしくお願いします。

1000μF1個より470μF2個パラの方が
・コンパクトに収まるかも
・ESRが小さいかも

2つのケミコンパラになっておらず、レギュレータの前後に配置されてるんじゃね

分解した事あるが確かに二つ並列だったな
多分スペースの問題だと思う

>>280
手持ちでは1000uFの方がコンパクトでした。
インピーダンスは容量大ほど小では？

>>281
いいえ、並列です。

引き続きよろしくお願いします。

>>282
やはりそうですか。
評判のいい200円なので何かあるのかなと思いましたが…。

>>279
マルチだぞ

>>http://2chb.net/r/denki/1547580165/641
ESRはそういうことでしたか、逆だと思っていました。
それなら２分したのも納得ですが、果たして効果のほどはいかほどなのでしょう？

>>285
あっちは私ではありません。

たまたまそのサイズのケミコンを安価に大量に仕入れる機会があった、とか単純な理由かも知れず

>手持ちでは1000uFの方がコンパクトでした。
>インピーダンスは容量大ほど小では？

>>286で解決済みの話かもしれないですが、そのお手持ちのコンパクトな1000uFはこの用途には使えないものかも
しれません。
スイッチングレギュレータ用の電解コンデンサは、同じ容量、同じ耐圧でも一般用の電解コンデンサにくらべて、
大きいことが多いのです。お手元の1000uFはスイッチングレギュレータ用のものでしょうか。

>>289
＞スイッチングレギュレータ用の電解コンデンサ
へえ、そんなのあるんだ。
自分で見て確かめてみたいので、スイッチングレギュレータ用と
そうでない電解コンデンサの例を１つずつリンク張って。

>>290
汎用はいくらでも知ってるでしょ

電源用
https://www.chemi-con.co.jp/catalog/ap_smps.html

ニチコン製だけでもこんなに種類あるんだよ。
http://www.nichicon.co.jp/products/alm_mini/alm_mini_daia_f.htm

>>290
https://www.chemi-con.co.jp/catalog/pdf/al-j/al-sepa-j/001-guide/al-solder-j-2018.pdf
これの2ページ目に一般用や電源用の型番のってるよ
電源用はさらに一次側用と二次側用に分かれる

>>293
なんかクロームでクリックしたとこと違うところコピーしてた

>>290
正しくはこっち
https://www.chemi-con.co.jp/catalog/pdf/al-j/al-sepa-j/001-guide/al-groupchart-j-2018.pdf#page=2

>>293のリンクは間違い

さて、ダイソーのT362にはどれが使われてるのかなって話だｗ

>>290
何かエラそーな口ぶりに草

あいかわらず「草」とか言ってるんだ…。
頭空っぽそうで実にいいね。

おれも>>290の書き方は良くないと思うな。
ただ、>>296,297も同類だと思う。

俺は>>290にレスしようとしたんだが、待てよ、これは「スイッチングレギュレータ
用の電解コンデンサ」という言葉尻をとらえて揚げ足を取ろうという可能性が高い
なと思ってやめた。
自分でコンデンサメーカーのカタログを調べれば分かる内容だからね。

自作PC板にコンデンサスレがあったな

コンデンサミルクおいちいでつボリボリ

>>299
何も知らなけりゃ
「スイッチングレギュレータ用電解コンデンサ」
というものがあると思っても不思議はないと思う。
２言目には「言葉尻」とか言って悪意に満ちたレスしかできないのは
貧乏くさいというか料簡狭いというか斜陽電々根性丸出しで哀れよ、あんた。

確かに>>299はケツの穴ちいせえと思う
ここ、初心者質問スレだし

多分同じ人だと思うけど
必ず>>299みたいな論調で何の足しにもならない後出しする人登場するよね

たぶんこうだと思ったから俺はあえてレスしなかったんだぜ、えっへん

んでも

＞ へえ

とか

＞リンク張って。

ってアオリっぽいけどな（んなモンねえだろボケ、みたいなの）

本当に知りたいならもっと丁寧に言えないもんかね

偉そうだとか丁寧にだとか言う奴に限ってクソの足しにもなってないな。
>>291-294で済んでる話ほじくって何か未練でもあんの？

ダイソーの216円のアダプタの話に
＞スイッチングレギュレータ用の電解コンデンサは、
＞同じ容量、同じ耐圧でも一般用の電解コンデンサにくらべて、
＞大きいことが多いのです。
とか振りかぶられても困るわけですよｗ

なんか必死

お前の必死さも無駄な改行にあらわれてっぞｗ

このスレも見事に当てはまるな

http://2chb.net/r/denki/1550166200/593
＞593 : 774ワット発電中さん : sage : 19/04/02(火) 23:08:26.39 ID:gX+B7kKe
＞ここまでIDかぶり無しとか人多いっすね。このスレ

>>310
お前にもな、

http://2chb.net/r/denki/1550166200/595
595 774ワット発電中さん sage 2019/04/03(水) 03:03:05.87 ID:8S3Gi9KT
>>593
IDを追わないと文脈の理解ができないお前のような低能はここでは辛かろうてｗ

まあ知らないことは悪いことではないと思いマスが

スイッチングレギュレータ用の電解コンデンサで反発? するのは謎。
低インピーダンス品とか、スイッチング電源向け、とか、スイッチングレギュレータ用途に推奨されたもの、とかだったらOKだったのかな？
(低インピーダンスという言葉は、「インピーダンスは容量大ほど小では？」という発言があったので避けたよ）
ダイソー充電器にそんなものは使ってないって話だろうか。どうなんだろうな。
よくわからない頃にスイッチング電源をふつうの電解コンデンサで作って、すぐにだめにしたことがある。
そんな経験もあって、安物でもスイッチングレギュレータ用のものを使ってると思ってた。機会があったら検証してみよう。

知らないことは悪いことでは無いが、知っていることに謙虚であることは必要だ。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな 」
自分の知識が絶対だという自信はどこから来るんだろうな。

>自分の知識が絶対だという自信はどこから来るんだろうな。
自分の知識や好みが絶対という思い込みは良くないですね。
でも、ある発言が「絶対的自信をもって発言された」かどうかは発言時点では判断のしようがないし、問題ではない思います。
間違いがあれば、具体的な修正を出せば済みます。（間違いに対して「間違いだ」だけとか罵倒で反論することはおかしいでしょうね）
絶対的自信が問題となって表面化するのは、具体的修正に対して具体的な反論の代わりに罵倒を返すときじゃないですかね。

IDが変わってしまいましたが>>315 = >>313です。
「IDを追わないと文脈の理解ができない」という話もありますけど、
一連の会話の中では誰の発言であるのかは重要な情報の場合がありますし。

ID追わないと別人の発言が混じって聞こえ方が変わるからなあ

おなじIDでもレス番が前後するとずいぶん違って後半はただの言い逃れに終始してるケースが多い
なので揚げ足取りに利用する以外ID連続が好ましいという根拠は希薄
ま、それより、だらだらまとまりに欠く長文書く奴に限ってID連続にこだわってるようで
その方が迷惑だけどね

みなさんいろいろありがとうございます。
しばらくして来てみたら、どれが私へのレスなのかちっともわからなくなってしまいました。
結局、並列で２つのコンデンサに分ける理由として、
１．基板上のスペースの都合
２．部品調達コストの都合
３．電気的特性が改善するから
ってことだと思うんですが、１と２は素人の私にもわかるので３についてもう少し教えていただけませんか。
小容量に分割すると、例えばESRとかは本当に改善するのでしょうか？
よろしくお願いします。

ESRで等価直列抵抗なんだから
100Ωの抵抗2つ用意して配列に繋いで測ってみたら良いじゃん

ちょっと検索すればすぐ分かるような事を聞くバカ増えたよな…
自己解決能力が一切無いと言うか

>>320
＞ESRで等価直列抵抗
＞配列に繋いで
もうしわけありません、ちょっと意味が分かりません。

>>321
私のことでしょうか？
ご迷惑をおかけしています。
その、ちょっと検索された結果のリンクをお貼りただけると助かります。
よろしくお願いします。

なお、ESRに関しては、
>>280で小さいかも
私が、>>283でインピーダンスは容量大ほど小では？
で、その後お返事がいただけておりません。

以下スルーで
次の方〜

原理的なものと制作側の意向を混同してるからね。

>>326
言葉足らずで申し訳ありません。
おっしゃる意味が良くわかりません、具体的に何と何を混同していると？
よろしくお願いします。

>>325
お気を悪くされたのならもうしわけありません。
残念ですがあなたに回答を強要するわけにもいきませんので
見なかったことにしてくださって結構です。

>>324
>>280ですけれども>>286で納得されたように見えましたのでうっかり放置ですの。失敬失敬ゞ
「インピーダンスは容量大ほど小では？」については、もちろんその通りですの。
でも容量2倍になればESRは半分というわけでもありませんので、小2個パラったら大1個より小さい可能性がございますの。

>>327
ESRについては並列につなげば原理的に並列合成抵抗と考えられるから小さくはなる。
ただし、設計者がそれを想定してるとは限らない。手ハンダで作ってるような製品だから取り違えを防ぐために社内では1種類しかコンデンサ使わないようにとかテキトーな理由かもしれん。
そもそも、この回路で小さいESRのコンデンサを使わないといけない理由もないし。
可能性をのべろ。っていうからみんな考えてくれてるけど、答えはでないよ。

>>290は大成功
たぶんこの件でコピペ荒らしをしたのと同一の異常な人物

好きにしろよ、みたいな質問だけど、
こういうONOFFスイッチってタテ向き・ヨコ向き、どっちに配置すればいい？


タテ向きの場合、誤動作・安全性を考えたら上側ON、下側をOFFにしたほうが良いい
みたいな決まりとかある？

>>332
物が落ちてあたったりで下のほうが偶然に入りやすいから、下がOFFかな。逆に配置して手とかで緊急時にONしやすいという場合もあるけど。

やっぱり通常は上をONにしたほうが良いですね。ありがとうございます

>>329
催促したみたいになって申し訳ありません。
容量２倍でESRは半分と単純でないのはわかります。
>>330さんのおっしゃるように合成抵抗の原理で並列だと半分だというのも分かります。
コンデンサそのものの特性も分からないので、結局可能性の問題なんですね。
ありがとうございます。

>>330
>>329さんのレスと合わせてだいぶ分かったような気がします。
そもそも論のようになりますが、小さいESRのコンデンサは不要なんでしょうか？
結局、470uFx2並列でも1000uF１つでも同じなのかという最初の話になってしまいます。
>>279です。

>>336
機能的には同じ。性能的にはリプルの大きさに影響するかもしれんが。どのくらい差がでるかでないかは測定しないとわからん。

>>332
スイッチに書いてあるキャプションは
どう見ても0と1の縦書きだよな
中性とマイナスの横書きには見えない

しかし実際の製品は垂直面に横置きのほうがよく見かける
縦置きになってるやつは333の言うとおり

>>336
>そもそも論のようになりますが、小さいESRのコンデンサは不要なんでしょうか？
なんでそんな理解になるんでしょう。
>>330さんの「この回路で小さいESRのコンデンサを使わないといけない理由もないし」
の発言を鵜呑みにしたのでしょうか。理由を受け入れる前に結果を受け入れるなんてちょっとありえない話です。
理由を理解しないで「470uFx2並列でも1000uF１つでも同じなのかという最初の話になってしまいます」は短絡的です。

コンデンサの等価直列抵抗が大きいと、コンデンサに電流が入ったり出たりするときに
E=IRの通りにコンデンサの端子電圧が上がり下がりします。これはそのままリップル電圧に繋がります。
また、等価直列抵抗に電流が流れることで発熱しこれが電解コンデンサの寿命を縮めてしまいます。
>330さんが「要らないのではないか」としているのは、
・電源ではなく充電器であるから少々のリップルは許容されるであろう
・長期間の耐久性が期待されるものではないから寿命を考慮する必要はなかろう
という理由からではないかと思います。(>330さんの意図が違っていたら訂正してください)

まず>>286のリンク先で解決してる話じゃねぇのかって思うんだが
さらにこのスレでも似たようなことを複数にずっと言われてるのに
パラってもESRが下がるとは思えないとかそういう話なら勉強してきてくださいとしか

>>339
>>330さんは
＞この回路で
って書いてるわけで、T362での話でしょう。
質問者も最初からずっとそのスタンスでしょ。
あなたが何を念頭に置いて書いてるのか知りませんが。

>>ID:Vlm2Dr0+
だいたいこいつ100均の200円グッズだということすらガン無視で
知識ひけらかしたいだけの役立たず老害だからな
こういうのが巣食ってるせいで日本電々が斜陽化したんだってよくわかる

>>324
同意
こうあるべき、こうでなければいけない
だけが先行して、時間はかかる、コストは高くなる
近視眼的で周りは見えない、見ない
そして衰退

>>337
ありがとうございます。

>>339
ありがとうございます。
今回の回路でどうなのか>>337さんのおっしゃる内容とあなたのご意見との整合性が私にはよくわかりません。
一般論として参考にさせていただきますが、T362に限っては「要らない」ということでしょうか。
最初からT362の話しか頭に無いのでついていけてません申し訳ありません。

>>340
解決してますか。
それはありがとうございました。

>>344
乙
金目当てだけど入れてみる

>>345
なんだこいつ
T362とやらに限定して理由を知りたいなら作った奴に聞くしかないだろ。
はいおしまい。

>>347
なんだこいつ
いちいちうるせえぞ、ゴミがっ

ところで横から恐縮ですが、ACアダプタのテストってどうやりますかね。
抵抗をいろいろ変えながら電流と電圧を測定するとか？
で、例えば5V1Aとか謳っている物ならそれが出せればOK？

ACアダプタといってもさまざま
ＡＣ-ＡＣもあるし、充電用は未平滑DCだったりと　多くは機器専用品につき多機器に流用は不可の前提
汎用用途品なら仕様書によるがこれらはＡＣアダプタとはあまり言わず、
パワーサプライ、直流電源装置などと言う

>>349
それでいいんじゃない。
あとはリップル見てみるとかだけど、オシロスコープが必要ね。

結局>>290は逃亡かな

まさかあんたがまだ待っててくれてるとは思わんだろｗ

279と283でID変わってるのが気になったな
>>640はその間

結局スイッチングレギュレータ用の電解コンデンサってなんすか

>>354
何をうろたえてんのか知らんが落ち着いてレスアンカーくらい打てよ。
あ、あと
>>640が楽しみwktk
って書くのがエチケットかな？

スイッチングレギュレータの故障について教えてください。
押しボタンの電源スイッチを＋の線上に組んでいるのですが、レギュレータの前なら壊れないのにレギュレータの後ろ（定電圧生成後の線）にスイッチをつけると壊れます。負荷はON時の突入電流は1〜2Aくらいで安定150mA程度です。

・壊れない
電源→SW→レギュレータ→負荷
・壊れる
電源→レギュレータ→SW→負荷

レギュレータはサンケンのMPM80です。
SW位置が後ろだと突入電流でレギュレータ出力側が飛ぶとかありますか？

チャタリングが直撃だな

>>357
MPM80に付けることになっている出力コンデンサの位置は?
MPM80→スイッチ→出力コンデンサ
MPM80→出力コンデンサ→スイッチ
前者だと突入電流の影響は出やすいかも。

負荷から逆流くらってない？

インダクタンス負荷で逆起電圧対策ダイオード、サージキラーを入れてないとか、あり得そうだね
あとは回路を見ないとわからない

30kHz
±2Vの入力信号を
0~26Vの同相成分を持った信号にのせたいんですがどうしたらよいでしょうか？

トランスを使った場合、波形は良好でしたが、励磁電流が大きくなりすぎて現実的ではありませんでした。
差動アンプだと、後段にスルーレートが高いアンプが入ってるために発振を起こしてしまいました。

有難う、なるほどダイオードとかはなにもいれていないので負荷側からの逆流ですか、チェックしてみます

>>359
回路は後者です

>>362
0~26Vの同相成分を持った信号 って、何？
ちょっとイメージできないんだけど。

モーターが電気流したときブン…ブン…ブンみたいに回って止まってを繰返すことがあるんですが何が原因ですが？

>>365
回転子の摩擦抵抗が大きくなってる

モーターの中にゴミでも入ったんじゃね

>>365
ハチが飛ぶ

>>365
それ交流モーター？
だったらコンデンサの容量抜けか、軸受けの摩耗が大半の原因。

モーターはこれで電力は5vのACアダプター使ってます

買ったばっかのやつで2つとも同じような感じです
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06439/

ACアダプタのパワー不足

突入電流に対してACアダプタの保護機能が働いてる
このモーターならバッテリーでやるかもっとバカでかいACアダプタを使え

逆にどんなモーターならこのacアダプタで正常に動きますか？

”このＡＣアダプタ”と言ってるのはどれの事？
http://akizukidenshi.com/catalog/e/e5v/

>>374
すいません
これです
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-01801/

モータの負荷電流最大3.5A　物理負荷が大きければ3.5Aまで流せる/流れる が、電源もそれだけ必要
起電力はもっと必要　ケミコンを入れてスイッチはモータ側でやる方法もある

静止電流15Aて書いてあるだろ
どうやって15A流すのか考えれ

そのモータだと素人が使いこなすのはむずいな。

https://www.amazon.co.jp/dp/B01G83VFJW/
このタイプで32ピン　1mmピッチのものがほしいのですがどこか国内通販でできれば
送料が安いところでご存知ないですか？
自分なりに探して見ましたが見つかりませんでした
よろしくお願いします

>>376
>>377
>>378
すいません
電気のことに関しては無知で電圧があってるから大丈夫程度しか思ってませんでした。

このACアダプターで動くモーターってどんなのがありますか？

その電源で上に貼ったモーター、無負荷なら動くだろ
電源ありきなら負荷を加減すりゃいい

アンペア数足りてないっていわれてんだから足りてる奴さがして
これなら大丈夫ですか？くらいの質問しよう

検索代行スレではない

電子部品検索代行スレって言うのがあっても面白そうw

単に保護装置働かないようにしたいのなら直列に適当な抵抗入れれば
もちろん回転数は下がるけど

>>379
aitendoにあるだろ
http://www.aitendo.com/product/9417

>>385
送料は安くなかったか

>>380
使用目的を書いたほうが早いよ。
回すだけなら今のままでぶんぶん回せばいい。

ある程度のトルクが必要なら俺なら中古のATX電源の5Vからとる。

>>384
負荷がモーターだったら相当デカい抵抗が要る

LCRメータ
インダクタンスとコンデンサー容量が知りたいです。
どちらがおすすめですか？ほかにも候補に挙がるような物がありますか？？？

秋月 ＬＣＦメーターキット　Ｖｅｒ．２
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-10762/

NFJ LCFメーター
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/p06.html

よろしくお願いします。

>>385
ありがとうございます。
少し高いですが他には売ってないみたいなののでこちらを買うことにします
探して頂いてありがとうございました

>>389
DE-5000
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06264/

>>389
この程度のものに精度は期待できないことは言うまでもないがそれにしてもNFJ＞写真のCx=0.000000pF表示はかなりぁゃιぃ

有効数字二桁あれば十分な用途向けだな。

>389
そのお値段で知りたい程度ならTKPH6Aもありかな？

マステックはLないんだっけ

RJ-45端子をパネル取付したいんですが、そういったものを売ってる店アキバにありませんか？
ちなみにシリアルコンソールポート用途なんでshieldedでなくともいいんですが、
取付面がタイトなので小型なものがいいです。

>>396
千石電商に有るんじゃないかな

>>397
どれですか？

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=3427

パナソニック電工のフルカラーのRJ45、ホテル用ミニプレート、ミニプレート用取り付け枠

>>399
ありがとうございます。いい線いってるんですが、寸法がこれでもまだ取付できないです・・・
仕方ないので輸入も検討します。
https://japanese.alibaba.com/product-detail/oem-factory-manufacture-waterproof-pvc-30cm-extension-rj45-panel-mount-cable-60802405389.html?spm=a2700.md_ja_JP.maylikever.2.14481c509Gdg0X

こんなのとかは？
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500077840/?KWSearch=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF&;searchFlow=results2products

これとか
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000343859/?KWSearch=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF&;searchFlow=results2products

100均のRJ45延長アダプタのプラが長い部分にタッピングネジ

>>396
URL貼れなかったので C1K-105A で検索してみて
裏面もRJ45になっています。見た目もまあまあ

どこかに納めるの？趣味なら他の人が書いてた百均の中継コネクタをねじ止めがいいと思う。

これでいいじゃん
https://www.amazon.co.jp/dp/B015FKNDV2/

抵抗を二個使って基準電位をとっています。
バイパスコンデンサは必要でしょうか？
必要だとしたら何Fがいいでしょうか？

1MΩ抵抗　二個

負荷による
急峻な変動があるならパスコン推奨
容量は変動の勾配による

闇雲につけるなら104(0.1uF)がポピュラー

指定された抵抗値が1MΩならそんな(0.1μF)ものでいいな。

凄く初歩的な質問ですみません。
バランス出力のアンプ→3極のヘッドフォン経由で視聴したくて、
ST-32Pのトランスをを購入してきました。
1)トランスには極性があるんですか？
2)1次側の真ん中でインピーダンスを変更できるようですが、
　変更する場合はプラスとマイナスどちらを繋げばいいのでしょうか？
3)1次側をアンプ繋いだときと、2次側をアンプに繋いだ時と何が違うのでしょうか？

よろしくお願いいたします。

アンプのインピーダンスとかヘッドホンのインピーダンスとかなんたら
アンプとヘッドホンの型番とか書いた方が良いんじゃ無いでしょうか？

>>410 1次側 両端使う
センター使うのはトランジスタのブシュプル。

ほんとは、もっと高いインビーダンスのがいい。

>>410
1次
1白 -
2赤 + 600Ω
3緑 + 1200Ω

2次
4白 -
5緑 +

このコネクターAC100Vでも使えますか？

http://s.click.aliexpress.com/e/bIBPs0ik

>>414
使えるか使えないかでいえば使えると思うが、ワイヤのはんだ付け部分がむき出しになるのでなんとかしないと危険

つなげる負荷にもよるが、屋内乾燥環境で200W以下ならとりあえずは使えそう。
ただし安全性は全く無いと思ったほうがいい。
裸線捩り合わせてセロテープ留めするよりはマシかもしれんが。

>>414
危険。

PC関連の質問をさせていただきます。
１台のマザーボード(MB)にからんで２台のATX電源(ATX1, ATX2)を使います。
ATX1は普通にMBにつながっていてON/OFFはMBから制御します。
ATX2はMBともATX1とも同期していませんが、
ATX2にはHDDがつながっていてこのHDDはSATAでMBとつながっています。

PC起動時は、まずATX2を手動でONし、その後PCの電源を入れる。
シャットダウン時は、PCの電源を落としたあとでATX2を手動でOFFにする。
両方の電源のON/OFF間隔は極力短くする。
ATX2をOFFのまま、ATX1だけでPCを使用することはない。

こういう使い方に問題があるかないかを教えてください。
よろしくお願いします。

近所で落雷があったときにアース線を電気が逆流してきて
機器が全滅したという話を聞いたことがあります

そこでコンセントのアースと機器の間にヒューズを噛ませようと
考えたのですが効果あるでしょうか？
また何アンペアぐらいのヒューズが適当だと思われますか？

>>418
別に良いんじゃね。電源を別にする意味はわからんけど。

>>419
ヒューズの応答速度じゃ間に合わない。素直にサージ対策して。

>>421
ど素人ですみませんが
0.5Aのヒューズでも機器が壊れる程度の
電気が流れ得るということですか？

>>422
漏電から人名を守れないリスクを冒してまで機器を守るという本末転倒

>>422
ヒューズが切れるには時間がかかる。切れるまでは電線とほぼ変わらないわけだから意味がない。

>>422 ※てきとう

正常時
→　0.1A

異常電圧時
→　120V : 0.1A
→　140V : 0.1A
→　200V : 0.1A
→　400V : 0.1A
→　800V : 破壊短絡　∞A　刻すでに遅し

ヒューズはリミッターじゃない
0.5Aのヒューズなら0.5Aまでしか流れないというものではなく
0.5Aを超える電流が決められた時間流れたら切れるというだけ
なので半端ない勢いで攻められると切れる頃には手遅れ

雷みたいに極端な現象では
ヒューズが溶断してるのにアーク放電で電流が流れ続けたりしかねんな

それを防ぐ白い粉？詰まったやつもあるね

六フッ化硫黄・・・

界王「ふっふっふっふっふっふっ」

>>420
ありがとうございます。
電源容量が不足気味で、半端な容量の電源と半端な容量のUPSが余ってる。
ということで、HDD用の電源だけUPS経由にするつもりです。
なので、メインが落ちてもHDDが引きずられないように同期しないで運用します。

>>431
GNDは太めに繋いだ方がいい

あとは信号落ちたら電源生きててもHDDのヘッドはｶﾂｰﾝ退避になるんでその繋ぎ方は対故障には全く無意味
NASなんかにしてコントローラもUPSに繋がないとダメ

電源ケチるのが目的だったのかあ

>>431
一般的なUSBやeSATA接続の外部HDDケースの運用を参考に出来るでしょう。
メーカーの取扱い説明書をみてみるといい。

>>432
そうですか、それじゃ、そもそも無意味でしたね。
重ね重ねありがとうございました。

>>432
横からだが、
＞信号落ちたら電源生きててもHDDのヘッドはｶﾂｰﾝ退避になるんでその繋ぎ方は対故障には全く無意味
の「ｶﾂｰﾝ退避になる」ってのはどういうことだ？
ヘッドの退避はごく普通のことで、ヘッドがディスクに当たるような最悪のケースではないということだよね？
なのに「対故障には全く無意味」ってどういう意味？

電源入ってりゃSATAケーブル引っこ抜いても物理的には故障しない。
>>432のウソは気にする必要は無い、何の根拠もないホラ話。

>>432が言ってるのは、ファイルシステムになんらかの書き変えを行ってる最中に、
いきなりそれがPCの電源遮断で中断されたらヤバイ、ってことじゃないのかな？

それを「故障」と呼ぶかねえ、って話よ。

パソコンが動かなくなれば、それがハードウェアが原因であれ、データの矛盾が原因であれ、
一般ユーザーから見れば故障と言えなくもないけど、ここはそういう場所でもないし、違和感を持つ人がいても仕方がないか。
発端の>>418が解決したいと考えていることは物理的な故障の対策ではなくて、停電時のシステムの保全だと思う。
最下行を見れば>>432の趣旨はそれには沿ってる。
「ｶﾂｰﾝ」というぶち当たる音が聞こえるような表現によって、「対故障」の「故障」がヘッドの物理的故障を想起させているの
だろうけど、彼が言いたかったのは「書き換え中であっても、信号が落ちたら電源が生きててもHDDのヘッドはおかまいなしに
すぐさま安全な場所に退避されてしまうので、データを含めた保全対策にはならない」ってことだと思う。
>>432をまるごとを嘘だと言ってしまうと、読み手によっては「NASなんかにしてコントローラもUPSに繋がないとダメ」もまるごと
全否定しかねない。>>432の表現に注意を求めるのだとしても批判の表現も気をつけたいな。

物理的故障なら電源が同時に喪失しても起きる要因にはならないし
論理的故障なら電源だけが生きてても防ぐ要因にならない
まぁ意味なし

>>441
＞物理的故障なら電源が同時に喪失しても起きる要因にはならない
わざと分かりにくく書いてんのか、それとも馬鹿なのか？
でたらめ書く奴に限ってこういう口調を好むからなｗ

日本語に直すと、
「電源が同時喪失は物理的故障が起きる要因にはならない。」
ってことですかね？
それが本当なら安心ですね。

>>440
「ｶﾂｰﾝ」というぶち当たる音が聞こえるような表現によって、「対故障」の「故障」がヘッドの物理的故障を想起させている
そうそのとおり。

>>419-427
ありがとうございました。

電圧の計測点に指を触れると電圧が変動するのはなぜ？
触れると電圧が上がります

出力インピーダンスの高いセンサを使うのに2回路入りオペアンプの片方をボルテージフォロアにして、その出力をもう片方の反転増幅端子に繋いで使ってもいいですか？

センサーの出力インピーダンスが10kΩと高くそのまま反転増幅器に入れようとすると入力抵抗がかなり高くなり帰還抵抗がすごい値になってノイズの影響がありそうです。
高入力インピーダンスが必要なのに非反転増幅器でないのは、信号反転が必要なのと、オフセットを掛けたいが設定ゲインが低い(2.2倍)からです。

あと、オペアンプをボルテージフォロア（ユニティゲイン）にして使ってもいいやつとよくないやつの見分け方を教えてください。

>>446
駄目なのは駄目ってマニュアルに書いてあるでしょ。割と周波数帯域が高いチップは
駄目なのが多いんではない？
それにゲインが２．２倍なら１０Kで受けても1/2になっても４４Kにすればいいだけだからそんなに
大したことはないと思うけど。

電源と信号を重畳して2線だけで接続できるカメラってないですかね
大きさとしては車のバックカメラくらいをイメージしています

なーいんじゃなーい？

>>448
PoEネットワークカメラ

>>450
ありがとうございます
ケーブルの少なさではなく導体の少なさがほしいのです……

車はフレームがアースだから、実質信号と電源の2線だけでいいのでは？
ノイズとか知らん

>>450
PoEは上り下りで差動信号2対要るから4線だろ

>>448
原理が分かっているのなら、モジュレータとその反対を自作すればいいなあと思ってぐぐったら
パナソニック他から同軸1本タイプが売られているのを発見
電源重畳カメラ　で検索すれば出てくる

>>448
電源を有線、映像信号を無線にする

>>455
優勝

インターホンって2線で電源も映像信号も送ってるよね

"電源 信号 重畳"で検索

高周波になるといろいろ難しいかもしれんね

デジタル1年
アナログ3年
高周波10年

パソコン２台で、一つのアンプ付き外部スピーカーを利用しようとしています
100均のステレオミニジャック分配器を使って、パソコンのオーディオ出力をまとめてスピーカーに繋いでみたところ
両方のパソコンが起動しているときは問題なく音が出るのですが、どちらか片方のパソコンの電源を切ると極端に音が小さくなります
可変ボリューム、抵抗、コンデンサ、ダイオードという部品のみ、つまりトランジスタやICを使わずに
音が小さくなる問題を解消するミキサーのようなものは作れませんでしょうか？

どうぞ、宜しくお願いします

2台のスピーカーを右と左に振り分けるケーブルを作る

日本語でOKになってしまったｗ
2台のスピーカーの配線を分離してパソコン1台ずつに接続するケーブルを作る

コンデンサでいいような気がする
出力はD級アンプだろうから、電源が切れると寄生ダイオードでGNDに落ちた状態になるのだろう

>>462, >>463
有難う御座います。
あといくつかアイデアを聞かせて頂きたいので
どなたか、宜しくお願いします。

アンプつきスピーカーの入力インピーダンスが大きい（1kΩ以上）ならば各PC出力―分配器間のL・Rそれぞれに100Ω程度の抵抗を挿む

スイッチを使っても良いなら二回路スイッチ2つ組み込んで使ってないPC側を遮断できるようにする

>>464
オペアンプ使ったミキサー自作するってのは?　やってみたらかなり簡単だった。ググルと作例たくさんヒットする。

>>465, >>466
みなさん、色々有難う御座いました
参考にして、試行錯誤させて頂きます
また、宜しくお願い致します

先日仮面ライダーのウィザードドライバーを手に入れたので分解しておもちゃでも作れないかと考えているのです
そこで分解してみてみるとＲＦＩＤもどきのようなループアンテナとそれの制御回路を見つけたのですがその基盤からメインの制御基板へ伸びている導線には
ＶＤＤ、ＧＮＤ、ＣＬＯＣＫ、ＤＡＴＡまではなんとなく理解できるのですがＡＢＬＥＮというところから出ている線が何なのか分かりません
どういう意味か分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか
宜しくお願い致します

>>468
単純に考えると
アドレスバスの下位アドレスをイネーブルするとかかな？

>>468
HL5239にそれっぽいのがあるね
http://www.holylite.com.tw/products/touch.html

>>469 >>470
ありがとうございます！
動画にもある通りこのウィザードドライバーです！
どうやらここにあるHL5308というもののようです
ようやく正体がわかりました
本当にお世話になりました
ありがとうございます

>>471
おう、また何でも質問しろよ

応用の最初におもちゃって書いてあるのな