○ATF(フルード/オイル)情報交換スレッド Part15○ YouTube動画>5本 ->画像>4枚

ATF（オートマチックトランスミッションフルード）に関するスレッドです。
「オイル」で探す人もいると思うのでスレタイに両方入れています。

＜前スレ＞
○ATF(フルード/オイル)情報交換スレッド Part14○
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1496955554/

＜過去スレ＞
Part13 http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1457574685/
Part12 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1413031564/
Part11 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1383160133/
Part10 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1348073412/
Part8 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1324339409/
Part7　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1297140543/
Part6　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291517927/
Part5　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1268577648/
Part4　http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1253965138/
Part3　http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1201021150/
Part2　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1149135749/
Part1　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1137054654/

keyword：純正/社外オイル，ATF/CVTF，循環式交換，オイルパン剥がし，ストレーナ交換，スラッジ，コンタミ

ATF無交換のまま28年経ってしまったどーしよー

>>1
スレ立て乙です。

皆オイルパン清掃してる？

してないよ。
スラッジ生じさせる前に交換するし。

>>5
スラッジを生じさせない具体的な距離or期間を教えてください。
今後のカーライフの参考にしたいので。

ATFの負荷によると思う。
具体的にはATF油温（OBD2の情報に含まれる）とその積算で
10℃ごとに劣化速度は2倍になるから100℃超えは注意が必要。山道走行が多い人など。

自分の交換パターンは初回1万キロ（これ大事）、次回以降4万キロで（ほぼ）全量交換。
まあ一般的条件では4〜5万キロで交換しておれば酷いスラッジは生じないかと。
循環式で半量しか交換できない場合は頻度を高める。

ATMの耐久性自体が十数万キロなので、基本的には無交換で大丈夫という人がいる。
トラブルが出たら修理orリビルトと交換すれば良いとか。

CVTはちょっとわからないが、
普通のATでATF（純正）交換しておれば30万キロ以上いける可能性はあるよ。
交換してなければ十数万あたりだろうね。

オートバックスですらATF交換メニューがあるのに
ディーラーは何故やらないんだろうねぇ
交換するたけならエンジンフラッシングなんかより断然安いのに

ディーラーはトラブルを嫌うからね
あと10数万キロ走った車なんて壊れて買い替えてくれたほうが儲かるし
基本は車売ってナンボ

トラブルを嫌うというより絶対必要ではないから。
車にはメーカー推奨の定期交換部品はたくさんあるが、殆どは交換しないままで廃車になっている事実がある。
ブレーキブースターのゴム部品を交換した人いる？
今の車で定期交換が必要なのは、エンジンオイルと吸湿性が高くて1年すると沸点が一気に低くなるブレーキフルード位のもの。
純正のATFやLLCの性能は昔より格段に上がっており、数年しか乗らない車なら交換しなくても問題なし。

ディーラーはATF交換してくれと言えば交換するぞ。
ただ距離を走ったものはやりたがらない。
理由はATF交換と関係なくいつトラブルが起きるかわからず、それをATF交換のせいにされかねないからだ。

過走行の車で交換すると剥がれたスラッジが詰まってトラブルとか言うけど、現在のATFでは剥がれて詰まるようなスラッジなんて発生しない。
摩耗粉などで黒くはなるが、大きな問題ではない。

過走行の車輌には交換は勧めないけど、ATFは劣化するので、ワコーズのATシールコートを使ってATFをリフレッシュするみたいな動画を観たのですが、試された方いますか？
上記のものはそのまま注入するだけで大丈夫なんでしょうか？

>>13
マスターシリンダーOHキットは7年くらいで交換するけど。

中古車買うやつは
まったく整備しないやつが大半だと
思うぞ

整備が趣味のやつもいる

ATFの添加剤って素人が自分で入れるもん？買った量販店なり車屋で入れてもらうもん？

添加剤は入れない方が良い

ATメーカーと自動車メーカーの考え方としては、
機構本体とフルードが一体のものとしている
だから、フルードを勝手に社外品に替えるのはもちろん
ディーラー以外で作業されるのもイヤがる
まして、余計な添加剤など入れると
保証を外すと脅かされる

ATFの交換を指定しているメーカーは、ディーラーに交換方法も指定しているのかな？
色々な交換方法があるし、下手な事をしたら故障の原因になるような気がする。

ディーラーにはメーカーから色々な製品情報や通達が来るからね

>>16
おしょうとかいう怪しい車屋だろ？
間違ったことを平気で言うし、名指しはしないものの中傷や偏見もひどいし、なにより否定はしているが完全にワコーズの回し者
こんな奴の言うことを信じろってか？

失礼なことを言うな

ダウンロード＆関連動画＞＞



かたや動画で顔出し名前出ししての意見表明
かたや５ちゃんで匿名で批判のみ
内容以前の問題

>>26
よお囲いもとい金蔓さん
名前出して、顔さえ出せば内容はどうでもいいのか？
それと、有料セミナーとかの怪しいビジネスはどう説明すんだ？

ディーラーでATF交換した時は俺の依頼で下抜き×2セットでやってもらいました。
いちお循環交換を勧められたけど。

結論ではやってもやらなくてもいいらしい
ダウンロード＆関連動画＞＞

ただのこの親父ワコーズのオイルが
一番いいって言ってるのが信用出来ないな
エンジンオイルはモービルの化学合成油が一番いいだろ

>>28
おれ自分でやったけど5.6Ｌのうち1.8Ｌしか抜けなかったよ
2回だと気休めだね

>>31
何1/3も抜けてないの？
それで2回ならそもそも3.6Lしか新油を使ってないから気休めだわな

>>32
CVTは知らないがほとんど抜けないね。
だから20L使って換えたりするんだけど

オイルパン外してストレーナー交換して、、、だと工賃含めて幾らくらいになるんだろう？

BMW で四万めした

>>29
元整備士か知らんけど、こんなユーチューバーの言うことなんか信用できんわな。メーカーやサプライヤーの開発者でも無いのに。

現場の声は大事やで

メーカーは無交換でいいと言ってるだろw（一部交換指定があるものは除く）
そして無交換でいいとは交換してはいけないという意味ではない。
たとえば冷却水も最近の車はスーパーロングライフで7年間もつとされるが、7年間換えてはいけないわけではない。
実際7年の間に冷却水を抜くような修理を行った場合は交換する。

本人が、自分でOHした経験ないって言ってるね。講習か何かで見たから一応仕組みは知ってる、と
AT専門で分解修理してる業者に聞いた話では、もし換えるなら新しい内から少量をコンスタントに。だとか
素人が考える以上に、かなりデリケートな精密機械である事は確かなようだな

URLを貼るとエラーになるので、

「ATF交換　目指せ　完全交換　ハイエース」　

で検索を

ここまでやってほしいユーザーもいるみたいだし
ホントにここまでやる業者もいるみたいだ
工賃は数万円レベルか
それでも機構丸ごと取り替えよりは安いのだろう

長い間交換してないのを圧送すると脳梗塞や心筋梗塞みたいに詰まりそうだな
上抜きか下抜きで何回かに分けて交換するくらいの方が溜まったゴミをかき混ぜないで済むのでリスクが少ないんじゃないのかな？

初回ATF交換を10年落ち、走行距離70,000�qで行いたいのですが遅いっすかね？

ATF変えなくても壊れないのかもしれないけど登板で踏み込んでもパワーがでなかったりレンジを変えるとドンッとなるようになるのを体験してからは推奨距離ごとに交換してる
変えると症状がなくなるからATFの加減なんだなと感じる

>>36
顔も名前も正体不明なお前のほうが
信用出来んわなｗｗｗ

車屋じゃ無いんでサンプル数は少ないが個人所有、13~18万ｋｍの恐らく無交換の中古車5台(水が入ったのかフルードがカフェオレ色になった個体も有った)を交換した経験から。
症状が悪化したのは一台も無かった、全ての個体でスリップ、ショック等が改善した。
症状改善もそうだけど、何より精神衛生上良い。

実際
ATF交換必要なATは
設計がクソなんだよ

FF車かFR車かでも、だいぶ条件違うしな

>>45
＞症状が悪化したのは一台も無かった、・・・

その期間が問題ではないか。交換後どこまで問題がなかったのか
あとこの類の症例には、単体ではなく長期の比較も必要ではないか

>>42
自分で純正ATFならリスクも少なくいけるよ
引っ掻き回すようなやつはアウトかも

ガソリンスタンドはもちろん
カー用品店にしても
ATFを得意と自称している整備工場にしても
どこの業者も
使用するフルードは、
粕トロールを筆頭に、ワコーズだの何だのって
社外の怪しいフルードばっかり。
結局、利益率の高い
またはメーカーからキックバックがありそうなフルードを使っている時点でダメ。
客のことを考えていない。
純正フルードの持ち込みを交渉する手もあるけどいい顔しなさそう。
あるいは、工賃をうんとふっかけられるか。

アイシンは？

ATF交換に興味の有る人達が見聞きする情報として、今やATFは純正必須ってのが多数意見なのに
いざ交換となると社外品のパッケージや宣伝文句、ブランドイメージのお色気なんかに釣られるんだろうな
自分もちょっとそんなとこ有るけど

ホンダ以外はGM規格の3だろ？

>>44
自分の頭で考えられないバカw

ディーラーから来るDMでもカストロールを使って交換するとある。
何故？

もうかるから

純正よりカストロールの方が高性能だと説明すると交換を頼む客が多いのかな？

外見はカストロールで中身は純正じゃ無いの？

ディーラーのオイルは
ドラム缶で買う一番安いって
知らないやつ大杉

メーカー認定とか推奨オイルってあるよね

ATFリバタイザーとかCVTリバタイザーって効果ある？

>>59
トヨタディーラーの純正エンジンオイルはドラム缶どころかミニローリーで配送してるが
ATFは容量の多いパッケージだと使い切るまでに異物混入が怖いから流石にドラム缶ではなく20リットルのペール缶だぞ

>>58
サギじゃん

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p601971355

>>61
去年の冬ATF交換しようとしたが、時間がなくできなくて、添加してみたら確かに変速ショックは無くなったが暖かくなったせいか最近また症状でてきたので、ATF交換しようかなと思ってる。
車両はSG5 6万キロ強走行車

それは、もうフルード交換とかじゃなくて
本体交換を検討する段階では

6万キロごときで本体交換とかw

あ、バルブのことか？

56万と見間違えたのかな？

>6万キロごときで本体交換とかw

むしろ、6万キロごときでそのような症状が出てきたことが問題で
そこが笑われる点
根本的な原因に手をつけないと距離に関係なく再発する

ATプラス入れる時に4滴ほどこぼしちまったい
これでは効かないな！
レベルゲージまわりが狭いと難しいね！

効果は… まあなんとなくダイレクト感が出た…かな？
元の状態まで改善するようなもんでは…ないか
予防投入のつもりでおかしくならなかっただけ良しとしよう

ATFクーラーが内蔵されてるラジエーター交換になるので事前にATFの量を確認しておこうと思って
5〜6年ぶりにゲージを抜いて確認したら、意外なほどピンク色で透明感も残ってた。
今３６万キロ、最後のATF交換は２２万キロの頃だったかな？
初めてのATF交換は１０万キロ、次が１４、１８、２２でした。

ゲージ点検では、透明で赤っぽくても
実際に抜いてみると、ドス黒くなっているのが常
少量のしずくを金属の背にして見るのと
大量の液をバットを満たして見るのとではやはり違う
色と量の定期チェックはとりあえず激変がないか程度の参考にして
やはり指定距離以下で交換するのが望ましい

大事に乗ってますな

というか単にそうやって見ると汚れが目立つだけですよ。
バットに入れて見る場合、光が上から入って底で反射してきたのが見えるから液の深さが深いほど汚れが目立つ。
また、反射して液の中を2回通るので、液の深さが2倍になっているのと同じ。

まあペットボトルに入れて透かしてもドス黒いけどね。

ATFも性能が落ちるので、いくらきれいでも、実態は劣化してるよな

デフオイルの交換は、上に着いてるガス抜きバルブの点検方法はどうよ

コンタミチェックだっけ
見た目の綺麗さと内部の摩耗は関係ないらしいが
あのチェック法にどれだけ信頼性があるのやら

まあ、ゲージが付いてる車だから気になるってだけなのかもしれないが・・・
コールドとホット、それぞれに一定の幅の印があるんですが
たとえばホット側の印の少し下ってのは規定量まで増やした方がいいでしょうか？
ギリギリ規定量の下限に足りない感じなんですが・・・

>>76
円筒形のボトルだと凸レンズとなり厚い部分を通った光だけが見える

>>80
ATFが温まっている状態でホットの少し下なら問題ない。
冷えている状態でコールドより少なければ漏れの確認をしてから対処する。

>>80
hot側で測らなきゃだめだよ
今なら1時間ぐらい走り回って、できれば電動ファンが回るぐらい
あと各レンジに入れてエンジンかけたまま
普通減らないから下限切ってるなら漏れてるか換えたときに量が足りなかったか

>>80
俺もこの前ATF換えて30分走行後に測ったけど少し上限より下だった
1時間走ったら上限まできたよ

コールドって測るのむずかしいよ
そのまま測ったら大幅に上限超えてるし、エンジンかけてすぐならゲージにつくかどうかだし
たしか温度が何度のときとかあったよ

>>83
できればというか電動ファンが回らないとダメです。

俺は雑魚だから抜いたオイルの分量を計って
同じ分量入れてるけどね
ペットボトルでざっくりと

模型の燃料を入れる時に使う手回しポンプを使って
長いビニールパイプをゲージの穴に突っ込んで
１L抜いて１L新油を入れるって方法を見た事はある

>>88
その量じゃ効率悪すぎ
3L位抜いて抜いた分補充で少し走ってきて
また、入れ替える

上抜きも結構だが新車から一度もオイルパンを外してない車はオイルパンを外してマグネットの鉄粉やら、そこに溜まったスラッジを清掃してやりたいところ

オイルパンを外しを自分でやったらオイル被ったブログよくみるよｗ

トヨタのディーラーでストレーナーって言っても伝わらない
ってか、それはATの分解になるので通常の作業ではないので
業者に出すから、ディーラーの人間としては知らないって言われた。

ATの設計がちゃんとしていたら
ATFの交換不要が普通だからな

cvtがカラカラ音がでだしたんだけど何でかな？

壊れた

うちのルームエアコン、ブ〜〜〜ンってずっと異音がしてて
ファンモーター、軸受け両方交換したけど治らずで
室内機の基盤でも替えてみましょうか〜となんとも頼りないサービスマン

FF車のストレーナは裏も表も詰まってるので、ＡＴＦの量を確認しにくいよな

何度も書かれているが、あくまで補償期間内は交換しなくて良いだけだからな。

>保証期間内は交換しなくて良い
なるほど目から鱗だ。
17年11万キロのワイ車ATF交換しようとするもドレンのレベルゲージが硬くて外れず断念。
オーバーフロー分の50mlくらい出てきたATFはかなり真っ黒だった。
20L用意してあるし早く変えたいよぅ。

>ドレンのレベルゲージが硬くて外れず断念。

ドレンボルトじゃなくて、レベルゲージが取れないのか？

>オーバーフロー分の50mlくらい出てきたATFはかなり真っ黒だった。

ゲージが取れないのにどっからオーバーフロー？　構造が分からん

>>100
交換方法は、でーらーに聞く
あちらには、マニュアルが有るから

>>100
27mmの穴あきボルトがレベルゲージになっていて、そこに更に19mmのボルトが付いている。
19mmを外せばレベルゲージより上にあるオイルが出てきて、
27mmを外せば底までのオイルが出てくるという仕組み。
19mmの方は回ったんだけど、27mmの方が回らなくてね…
古い仏車のAT(AL4)だから、国産車とは仕組みが違うかもしれない。
>>101
ATの整備マニュアルはpdfで落ちてたので保存してあるよ。

>>102
運が良かった
27ミリのドレンが外れて19ミリフィラーが外れないと自走すらできず悲惨だもんな
ハンマーで軽く打撃とか締める方に少しだけ回すとか…
空間狭いと力入れにくいかな

>>103
19ミリはフィラーじゃなくて、レベルゲージ溢れた分のフタなのよね。
フィラーは8mmスクエア穴の16mmボルトが上についてて、そこはぬかりなく
ドレンの方を弄る前に開けて補充できるか確認してあるから大丈夫よ。
レンチにパイプかなんか継ぎ足してトルク掛けてみるか…
とはいえハンドルを左いっぱい切った状態で左タイヤハウスからのアクセスなので狭い。

ユーザーにむやみにフルード交換されないように
ワザと分かりにくく扱いにくくしてあるのかね

>>105
ジャッキで上げなくても届くだけ親切だとおもう。

とりあえず冷えてるときにエンジン回さずにフィラー外したら
400mlほど出てきたので、同量補充しておいた。
一気に交換すると故障するという話もあるし、ちょっとずつ替えてみる。

日本のCVTでもそんなのあるでしょ

ストレーナの両面が詰まってるし、バルブは鉄粉だらけで詰まってるので
ゲージに出る数字はでたらめなものになるよな

AL4とか罰ゲームレベル

400ml入れ替えてから100kmくらい走ったけど2→3速がスムーズに入るようになった。
少量交換でも効果ありそうだ。定期的に少しずつ入れ替えてみることにするわ。
>>109
最初はポンコツATだと思ってたけど、乗ってると自動MTみたいで面白いよ。
積極的にエンジンブレーキを使ってくれるし、これはこれでアリだなって思う。
…トラブルが無ければ。

走行挙動とは関係ないが、
昔乗ってたカローラがATのチェンジレバーがなんか堅かった。
ちょっと一呼吸してレバーをしっかり握って
グッと力を入れて押し引きしないとチェンジできない。
基本「D」で運転するし腕とかが当たっていきなり「２」に入ったら危険だし、
バックや駐車するときも完全に停止してからチェンジが厳守できるから
まあいいか、と思ってた。
でも、知人のスプリンター運転したとき、あまりにレバーの軽さに驚いた。
レバーを軽く倒すだけでコトン。
ほぼ同じ車種なのにこの違いはなんだ、という感じだった。
車自体は両方とも問題はなかった。

>>111
グリス切れじゃないので

ATFやPSFは、スポーツ走行はもちろん
通常の走行でも
かなりのストレスがかかるという。
１立方cmに数十〜数百kgという圧力だろうか。
高圧は高温になり、フルードを劣化させる。
シフトレバー周りが暖かくなった経験もあるだろう。
エンジンの排熱を直接受けるエンジンオイルでも90〜120度くらいだろう。
ATFは、もっと高くなる。

>>113
エンジンオイルは1年または15,000kmで交換が指定されているがATFはそんなことはないというバカでも知っていることを知らないと、このような池沼の書くような文を書くことになる

俺の車はオイルウォーマー付いてるから冷却水温以上には上がらないはず…

放熱能力には限界があるよ
さらにそこに流れ込むATFの量にも左右される

通常エンジンオイルの油温と言われているのはたとえばオイルパンでの温度である。
しかしオイルパンが発熱するわけではない。
ピストンリングなどは非常な高温になり、ここを潤滑するエンジンオイルは高温にさらされる。
またシリンダー壁に付着したエンジンオイルは炭化して掻き落とされてくる。
このようにごく僅かながら非常に高温になる部分があり、そこを潤滑するエンジンオイルは劣化して戻ってくる。
しかしそれは油温としては表されない。

>>29
車屋辞めて怪しい経営コンサルタントと仮想通貨ビジネスしてる奴は信用できないわ

>>115
あれ、普通はすごい小さいぞ。
うちの車も付いてるけど熱交換容量小さいから上がるときは上がるね
普段は70〜95℃くらだけども山道になるとすぐ100℃越し、どんどん上昇

山道はめったに行かないけどATFいたわるために110℃近くになったら小休止入れる事にしてる。
そんな事する人いないしATがそんなんで壊れる事ないけど、あっちちで無理させるのは車が可哀想でｗ

ちなみに105℃くらいで結構踏ん張るので小休止はめったにない。

安物エンジンオイルが油温１３０度以上になったらもう使い物にならない、
とか言う奴がいるが、
燃焼室ではガソリン爆発からシリンダとピストンを守り
もっと高温にさらされている

>>121
頭悪い？w

ワイの空冷バイクは130℃なんて平気で超えとるぞ

>>123
此処は4輪車のスレ
バイクは他へ、空冷は設計上高熱に耐える様に作って有る

要するに、寿命が短くなるだけで130℃を超えてもオイルとしての仕事は出来るってこった

80〜90℃が基本で10℃上昇ごとに劣化速度が倍になるだけ。
高温もまあ短時間なら大丈夫と思う
エンジンだと粘度・油膜の問題もあってやばいかもだけど

122名無しさん＠そうだドライブへ行こう2018/06/07(木) 20:57:33.43ID:DStCncyo

>>121
頭悪い？w

>>122の方の頭が悪い

130℃こえたら寿命がダメじゃなかったけ
そく交換みたいな
それまで10度上がるごとに半分になってたけど

カストロール　タイプT　は　トヨタ車用
カストロール　タイプH　は　ホンダ車用

ガルフのATF適合表は、
「この油種であの車、この車その車イケます！」
みたいな感じで、何でも合うみたいに書かれている。
そうかと思うと、カストロールのは相当キツくて
すぐトラブルとか言ってる。
メーカー同士もユーザー同士もあまりに言うことが違うから
結局、どれも信用できない。

ATF買おうと思ったらペール缶が良いの？
4L缶で買うと何か高いよね

買って使わないなら邪魔になるだけだからあれだけど、
20Lで5000円くらいで売ってたんでつい買ってしまったよ。

>>131
エンジンオイルみたいに必要量買って、1回抜いて入れてはい終わりだと、ATFの場合意味ないからね
全量の半分も抜けてないから
ペール缶で買って、最低でも3回くらいは抜いて入れて各ギアに入れて走行してを繰り返したいところ

ペール缶の問題は置く場所と空き缶の廃棄なんだよな

市町村のクリーンセンター（大型ゴミ）持ち込みでも
「自動車関係品は、購入元にご相談ください」
で、基本受付しない

うちの地区は金属ゴミで普通にゴミに出せるぞ
足とかも普通に持ってってくれる

>>136
足？

うちの自治体はオイル缶は不燃ゴミだが
指定ゴミ袋が必要で不燃ゴミは500×700mmの袋しかなく
その袋に入らない物は粗大ゴミという謎ルール
ペール缶はかなりギリギリの大きさで口は縛れずテープ止め

今ATFのDIY交換を画策しているのだが教えてほしい
現在コロ助とオイルサクションガンを所有していて
コロ助で上抜き後にオイルサクションガンで注入を考えていたが
注入に漏斗を使っている人が多くて困惑している
オイルサクションガンだと入りにくいとか問題出ますか？

>>139
ATオイルパン外して洗浄後でなけば
オイルパンに有る沈殿物攪拌しないの？

ATF交換をどうせやるなら、オイルパン外してやりたいよね
あの汚れと鉄粉の量を見たら、上抜きだとモヤモヤする

>>133
トルコン太郎でもだめ？

>>142
あのやり方はすごいオイル量使うぞ
妥協点を何処に持ってくるかが悩みどころ
店の人が忍びなくてもうやめますか言うレベル

トルコン太郎やってみたいけど高っかいよなぁ

クーラント交換の時にやる水道水での洗浄をATFでやってるみたいな物か

この前やったら20リットルも使ったよ

>>137
車で足って言ったらショックのことや

トルコン太郎を使ってもいろいろなやり方があるようで、オイルパンを外すようなやり方をするところもあるようだ。

ダウンロード＆関連動画＞＞


こういうかんじか

>>149
理屈の上ではパンを外して内側を清掃もしくは新品のパンを用意し、動画のようにATFポンプ入口から新ATFを供給してAT内部の旧ATFを一掃してから、パンを取り付け、規定のレベルまでATFを充填するのが、最もATFのロスを少なく完全交換できる。
ただパンを外さなくてはならないので面倒。

>>146
オイルだけで2万円て感じ？

やっぱりトルコン太郎はお金持ちが使うことギアだね
一度のフルード交換にかける金額じゃないわ

量販店で交換してもらったらdiyでやるのと変わらないレベル？
まったく全量交換なんか出来てない？

なぜ、全量交換にこだわる？
少量交換を定期的にやれば済む話。
費用対効果でもそれがベストだが。
構造上無理ということは、必要ないということでもある。
あえて必要な時というなら、オーバーホールか機構全交換の時だろう。

だと思う
倍に薄めました程度って感じでは

金額で見るとDIYの方が圧倒的に安い

この前ディーラー行って話聞いてきたが
ATFの交換は
まずドレンからオイルパンのオイルを抜いてから新油を補充
その後循環式のチェンジャーで交換すると言っていた
全量約7Lでオイルパンから半分くらい
その後の循環と合わせて10L位だそうだ

>>157
納得したら、注文！

ATF交換時期って3万キロごとだよね

>>157
で約16万かかるって見積もり出されて辞めたw

>>158
交換して貰ったぜ


ATF以外な
古い車で油脂類一括で見積もって貰って前後デフとトランスファーオイル交換して貰った
前後デフとトランスファーで指定油種が違って
それぞれ4L缶で買うと余ったオイルの置き場に困るのでディーラーにお願いした

そして、ATFはアイシンのをペール缶でもう注文済みｗ

前後デフ
トランスファー
古い車
ATF循環10リットル

ペロッ… BPか！

>>146
20Lも使ったら自分でやってもほとんど新油に入れ替わるねｗ

本日、上抜き交換トライ中
コロ助で上抜きすると4.2L
全量7.2Lだから半分以上抜けてきた？
新油いれてエア抜きまでやったので後でちょっと試走して来る

そして、それが彼の最後の言葉となった・・・

（完）

ATFが余ったら、アセトンと1：1で混ぜて浸透潤滑剤として使ってもいいね

>>164は何か言わないとAT逝った流れなんですけどね

全量7.2Lで4.2L抜けるってすごいな
コロスケの線で判断してるってオチじゃないよねｗ
俺のは全量はほとんど同じだが2Lちょっとしか抜けない

>>167
スレの事なんて忘れて2回目やってたわｗ

>>168
2Lペットボトルで計量しての量だよ
ただ全量7.2Lがちょっと怪しくなってきた
整備手順所だと7.2L
車の説明書だと8.5L
ネット検索で9.8Lと言う情報まであって困惑しているが
結局やる事は変わらずコロ助で抜いて同量入れるだけなので気にしない事にした

>>159
車種による
アリソンのオートマは初回が6000kmでフィルターのみの交換
以後、30000kmごとATFの交換

ATFは交換しても
交換しなくても
ATの寿命は同じだと思うぞ

>>171
ソースは無いけどスラッジが混ざったオイルを使い続けるよりもきれいなオイルの方が各部の磨耗は少なそうな気がする

ATの寿命は延びないかもしれないが、
ATF交換でしょっちゅう3速固定になってしまうのが直った。

>スラッジが混ざったオイルを使い続けるよりもきれいなオイルの方が

理屈はそうだろうが、
その作業の過程で異物の混入、量の過少過多などのヒューマンエラーのリスク、
フルードの費用やそろえた用具、要した時間などの費用対効果
実際にはこの辺りで問題になる。
不具合が出ていない場合は、寝た子を起こさないか？今わざわざ交換する必要が？
となるし、
不具合が出てからも、トドメを刺さないか？フルード交換程度では完治しないんじゃないか？
となるし、
かなりヤバくなってからも、
いっそOHの方がフルードや手間をムダにしないで済むんじゃないか？
などと悩むことになる。
結局は、それぞれの考え方に帰結する。

MTのミッションオイルと同様ATFも劣化や摩耗粉などが混入してくる。
ATF無交換指定のものでは160,000km（100,000マイル）程度が寿命とされている。
ATFを交換しないのであればこの時点でATの寿命となる。

交換後直後にトラブルがでる車もあれば
交換で不具合が直る車もある
俺は方法さえ確かなら交換する方が良いと思うよ

>>175
＞ATF無交換指定のものでは160,000km（100,000マイル）程度が寿命とされている。

こんなのは誰が調べてるの？

コンタミチェッカー作ったATリビルトメーカーの人の見解が一番府に落ちたな

ATFフィルターの増設は正義

自分でATF交換してる人は、交換して壊れても仕方ないわ、自己責任て思ってやってるんでないの？
俺はそうだけど。
そう思えるポンコツ乗りなのは否定しない。
しかし今はこれで好調をキープしてる。

>>178
どのような見解ですか？

１回め　６万キロくらい　その車種が得意な整備士の居るディーラー
２回め　８万キロくらい　同上
３回目　１０万キロくらい　家の近くのディーラー
４回め　１２万キロくらい　家の近くの整備工場（純正フルード持ち込み）

現在　１４万キロくらい　まだ未交換
いずれも変化なし
２回め交換直後だけ、滑っているような感じがしたが、
１ヶ月ほど経ったらよく分からんようになった

14万走って変速ショックとか酷くなってないなら正解なんじゃない？

>>181
・クラッチディスクの磨耗はMTと異なり走行距離に比例しない
・磨耗が発生すること事態が異常
・磨耗が進んでもコンタミでザラザラになったATFが摩擦係数を補うため、
　フィーリングに違和感がありつつも走行は可能
・↑の状態でサラサラの新ATFにすると摩擦係数が下がるので滑りなどの不具合が表面化

って内容

要するにATF交換で不具合出るって事は元から壊れてた、って事だな

てか、血栓みたいなスラッジが剥がれて塞いじゃうんだろう

塞がれるとどんな症状が出るのだ？

液が回らない

詰まった先が死んでいく
汚れ、過熱、削れ、
生き物なら細胞、組織、臓器が死んでいく

>>189
両足壊死ニキの話はガソリン添加剤スレかカプチーノ検証スレでやってね。

>>186
お前ビビリだなぁ

そもそもスラッジがある時点でいつ剥がれてもおかしくない（悪路を走ったりすると剥がれやすい）。
そして多少剥がれても問題ない。
そうでなければ悪路を走れば軒並み故障する。

古いより新しい方が良いだろ
汚いより綺麗な方が良いだろ
そもそもそんなにデリケートなら民生品の最たるものの車に使う訳がないだろ
そう思いＤＩＹで交換してはや4万キロ
何も問題ない、どころか静かになり燃費も伸びた

軽視されがちだけどパワステ用のすばらしいフルードはどれなんだろうか？
確実に劣化するフルードなのに見落とされがち
昔はＡＴＦを入れてる車が多かったようだが、最近は専用フルードが出てきてる
最適な粘度指数と温度依存性動粘度について詳しい人いるかな

メタライザーでも入れれば

規格にあったの入れとけばいいよ

ATF、4Lに毛が生えたような値段で20L買っちゃったのでパワステにも入れてしまうぞ。

でもパワステオイル交換て大変だよね
それこそATF交換並みに入れて混ぜて薄めて抜いての繰り返し

オレもパワステにATF使ってるけどリザーバータンクだけ定期的に交換すればいつもソコソコ奇麗なまま

>>198
パワステオイルは正しい抜き方をすればほぼ全量抜ける

そりゃぁそうだけど

パワステフルードの交換は、
シャンプーボトルのポンプ部分などを使って、
リザーバタンクのLOWERを下回らせないで
抜いては継ぎ足し・・をくり返せば、
ものすごく面倒で少しずつしかキレイにならないけど、
エンジンオイル交換より単純でカンタン。
効率よく一気に交換となると、
フルード交換後にしっかりエア抜きをしなければならない。
ガレージジャッキで前輪二輪を持ち上げてハンドルぐるぐるやったり、
タイヤ下ろしてからまた据え切りをしなければならないから
それが面倒くさい。

長い

いやでもやり方はそうだよ

やっぱりATFもCVTも2万キロで交換したほうがいいよ
車検ごとに交換してもいいぐらい
安いもんだよ
トラブル無しで乗り潰すならね

トルコン太郎だとバカ高

メーカー指定の距離なんかあれは壊れる寸前ぎりぎりの数字
さっさと買い替えて新車に乗り換えて欲しいからディーラーもメーカーも予防整備なんてほとんど勧めないからな
壊れてから修理しましょう、客が申して出て初めて交換しましょうってスタイル
よく考えればあんな高温になる過酷なトランスミッションの作動油兼潤滑油が無交換でオッケーなんて正気の沙汰じゃない
明らかに交換するのめんどくさいし交換してトラブルの元になるのが嫌だからだよ

パワステはリターンホース外して全量交換したよ。
1Lくらいで真っ黒から飴色（トヨタ純正）に入れ替わった。

メーカーの想定が甘いことも多々あるしな
油脂類は交換しておいて損は無い

それに比べるとトラックの油脂類の交換距離は10万キロ以上だから凄い

そんなの当たり前だろ
10万キロぐらいで廃車されるような乗用と100万キロぐらい何十トン積んで走る貨物だぞ
耐久性が違いすぎる

注入量が多いからじゃね？

ラブ注入

普通の日本国民は、一括やローンで
5年で買い換えるからATF交換なんかする必要も無い
それ以外の日本国のお荷物貧乏国民が交換交換と発狂しているだけだなｗｗｗ

かまってちゃんが出たよー

平均約10年だよね

>>214
5年で買い替えるてそれ中古ばっかり買う奴の典型的パターンだよ
おまえのことだよ（笑）

さーてワシの17年物プジョーはあと何年乗れるかのぅ…

>>218
206？306？

>>219
206CC。バンパーが塗装されてない初期の方。
ATFは1Lくらいずつ抜いて入れて5回くらい繰り返したら調子よくなった。

>>220
206のATってAL4だっけ？
自分は306のMTだったからミッション周りのトラブルはなかったけど
クソ重いクラッチが少しでも軽くなるならとOHしたら20万かかった(　ﾟдﾟ)

AL4...

13年11万キロ走ってまだ一回もATF替えません。05年ブレビス2500cc
来月ディーラで車検の際にATF交換も頼むのはアリでしょうか？

懐かしい一発屋
セルシオの小さい版みたいな奴やね
それぐらの距離ならいけるんじゃないの？

今不具合ないなら止めとけばら

>>223
頼むのはあり
ただし断られるかもしれない

>>224-226
ありがとうございます。だめもとで聞いてみます。

中古で平成17年式のエスティマ、走行距離5万キロをディーラー系列の店で購入しました。
納車前にATF交換(オイルパンより下抜き×2セット)は追加整備しました。
今後は定期的(15,000キロ位)にATFを交換予定(下抜き)ですがネットで見る圧送交換やオイルパン清掃はした方がいいですかね？

俺なら初回は清掃する。その後の交換サイクルが15000�qなら2回に１度清掃かな。まぁご自由にどうぞ。

お金があるならお好きに、というとこだが、
その車にいつまで乗るのか、長期的な計画は？
平成17年式なら次は自動車税割増しだし、
車検2回やったら18年超で重量税も割増しになる。
それくらいまでしか乗らないなら、入手時にATF交換していることだし
日常用途程度ならあと5年くらい無交換でもいい。
業務使用で現在5万走行をそれこそあと5年で30万kmとか目指すとかなら、
フルード交換でチョロチョロ金使わないでOHに金かけると安心度が違うし。

5年前に7万キロで新油に入れ替えてそれから生活スタイル変わりちょい乗りになり年間1000キロしか走ら無くなった
それでも5年も経ってるからディーラーで新油に交換したほうがいいかな？

>>231
って事は今は10年で75000くらい？
そのくらいならそのままでも大丈夫でしょ

5年間でフルードは劣化はしてるよ
走行距離短くてもね

ＡＴＦ交換後と交換前でライン圧、ストール圧を測定すると明らかに油圧が上昇します。
プラシーボ効果だけではありませんよ。

車種に年式、交換スパンの距離数、前後の油圧位は示そうよ。客観的な数値がないから説得力に欠けプラシーボと言われるんだよ

プラシボでもいいし

>>230
228です。ご回答ありがとうございます。
現在の用途は一般的な自家用で車検毎で大体15,000キロ位の走行予定です。
なるべくなら、10年程度は乗りたいなと考えています。
オイルパン清掃に興味あるのですがオイルパンよりATF
下抜きでもスラッジは排出されると以前掲示板で見たので難しい判断です。
圧送交換はディーラーで実施しておらず町の整備屋は
社外ATFを使用してる店が多いので純正ATF使用を希望する私には断念せざるを得ないです。

下抜きでも半分は入れ替わるからね
今後は車検毎に下抜きでやり続ければきれいになるし油圧も正常にかかるよ
無理に圧送式やパンはぐらなくても大丈夫ですよ

エンジンオイルだって完全に入れ替えるにはオーバーホールしか方法無いから
下抜きにしろ上に抜きしろ希釈してるに過ぎない
一般用途でそんな事してる人、聞いたことないし見たこと無い
トランスミッションフルードも同じ
よっぽどおかしな社外フルード入れておかしくなったというなら話しは別だけど
別に不具合出て無いのにオイルパンめくってまでやる必要ないよ

あんまりネットとかの情報鵜呑みしすぎも無駄に過剰整備するだけだからホドホドにね

>>237
車検ごとって2年間で15,000kmという意味ですか？
10年間で75,000km？
そのくらいなら、納車前にATFを交換したのならもうATFを交換する必要はない。

でもフルード交換はやらないよりもやった方がやらないよりかは確実にいいに越した事は無いよね

願望ありきでヨタヨタですか？

>>241
ATF交換するならスラッジが溜まらない内に交換するのがいいと思うよ。
例えば2万キロ毎の交換を勧める。
もし5万キロ以上交換してない車の場合はオイルパンを外して清掃とストレーナーの交換もした方がいい。

昔乗ってたハイエース、ワクワクしながらオイルパン外したけど超綺麗だった。掃除も不要な位に
当然マグネットにも付着物など一切無し。ATF無交換の60,000km時。その後部分交換で20万km絶好調だった

>>244
それはラッキーだったね俺のクラウンは5万キロでATF交換とオイルパンを外してストレーナー交換してもらったけど見せて貰ったらオイルパンの内側はベットリ鉄粉が着いてたよ。
もちろんストレーナーも詰まり気味で交換して正解。
やはりATF交換は2〜3万キロに一回はやりたいねー、その時ストレーナーも交換しておけばベストだね。
費用は知人の町の整備工場だったので25000円ちょとだったよ。

交換すると壊れたとか壊れるって言う人って、ATF交換する時にフィルターも同時に交換していない。

>>246
俺もそう思う、たぶんATF交換だけでオイルパンの清掃とオイルストレーナーの交換をしてない人が交換したら壊れたと騒いでると思うよ。
もちろん基本はディーラーで交換して下さいね又距離的には三万キロ以内がベストだと思います。

>>245
それどうして鉄粉だとわかったんですか。
普通そんなところにベットリ鉄粉は付かないものだが。
それに5万キロでもうストレーナーが詰まり気味なら、何もしなければそのクラウンは10万キロもたないと思うが、クラウンてそんな車ですか？

>>248
指で触れば分かるよ、ATFのストレーナーは以外と目が荒いので完全には詰まらないと思うよ
でも1度貴方も自分の目で見て下さい

まあ、個別の状況はいろいろだろうが、
自家用の一般的な使い方なら、メーカーの指示通りで十分だろう。
仮にそれで不具合があったにしても保証の範囲だし。
ただ、中古車で入手した場合は
前のオーナーがどういう整備をしていたか、という問題もある。
でも、今回の場合

>走行距離5万キロをディーラー系列の店で購入しました。
>納車前にATF交換(オイルパンより下抜き×2セット)は追加整備しました。

ディーラー系の中古店から買っているし、作業もそこでやっている。
店の中古車としての保証は問題ないだろう。
あとは、ATFだけじゃなく取説の通り各部分をしっかり手を入れればいい。

>>250
そして納車１年過ぎにAT故障！
保証は切れてるので修理費工賃込みで40万円以上の見積り！
そして泣く泣く廃車www

>>251
40万なら直した方が良いな

>>252
単純には言えないよ
ねんしき、そうこう距離や車検の残存期間等の総合的に判断しないとね
40万円出してATを修理しても他の部分が次から次に故障したら買い換えた方がよっぽどいい時があるよ

昔のフルードと今のフルードでは添加剤の向上が凄い
CVTだってプーリーに特殊コーティングしている
だから段付きしない
それに伴った添加剤もメーカーごとにオーダーされる

君達、
摩擦摩耗学、トライボロジーを少し勉強したまえ
君達の想像しているよりも潤滑油や添加剤は日々進化してるぞ
そうすればエンジンオイルの油温が120℃まで上がって熱はいったから終わり、即交換なんていう都市伝説的な愚行もやめると思う
潤滑油はそんなヤワな性能では無いんだよ

トヨタディーラーなら延長保証付けるのは当たり前。距離無制限で3年の手厚い保証って、そんな中古他にないぞ

おまえらエンジンオイルはなんの躊躇もせずバンバン交換してんだろ？
なんでATFの交換は躊躇すんだよ？
車検のたびにサクッと替えろよ（笑）
圧送とか循環とかそんなややこしいことしなくても下抜きでいいんだよそんなの
車検のたびにやらずにほったらかしてるほうが駄目だぞ
結局は高い代償払わないといけないよ

>>256
車検毎じゃ遅いよ、俺は年間15000キロ以上走るからね。
出来れば年に一回交換だな、もちろんオイルパンを外してストレーナーもやれば完璧だね。

あー、過走行車ね
そんなに走るのなら毎年フルード交換しないと無理だわ

金があるなら好きにすりゃ〜いいけど、
結局EGオイルとかATFとかばっかに目がいって
他がおろそかになってるのがオチ
ATFについてはメーカーが6万キロと言っているのに1万だ2万だで交換するくせして
ゴム部品とか地味〜なのをほったらかし・・・そんなのもけっこう居るしな
取説の消耗品、交換部品全部を「公平」に1/3で交換してたら財布にそうとうくる

意外とデフオイルが忘れられがち

いつまでそのクルマに乗るかだよ
計画的に整備もしないと過剰整備になる
それと年間走行距離
田舎者の過走行車はとにかく金くい虫
タイヤ油脂類パーツ、走れば走るほど金食うよ
10万キロ、20万キロ、
30万キロ、いつまで乗るかだよ
それによってやる整備も違う
通勤は近いほうが人生の無駄が少ない
逆に多いと人生を無駄に浪費する
時間も金も両方で
時は金なり

ゴムってwここATFのスレやし

>>260
デフオイルなんか量さえ足りてれば変えなくても大丈夫

>>262
アンバランス整備
図星指されて悔しそう

残念、今の車18年乗ってるから放置してたら維持できないのよ。絶好調ですよ。昨日はスロットルバルブ清掃したし。

>>265
スレタイ読めるか？

>>263
って思うだろ？
あれほど量が少なくて温度は高くて鉄粉が濾されず極圧がかかり続けてせん断され続ける劣悪な環境もない

>>267
草

>>267
そうなの？
うち、某運送屋の車のメンテをやってるけどデフオイルは交換しない
それでもデフは軽でも30万くらいは余裕なんだよね
運送屋の2トンは年に10万以上走るから替えるけど土建屋の2トンなんか万年過積載でリーフが折れまくりでもデフはオイルを変えなくても平気だよ
デフってオイルさえ入ってれば壊れないと思ってるんだけど甘いかなw

>>269
同感！

ノンスリじゃきゃな

>>269
だいたいからデフなんて壊れるって代物ではないわな
擦り減って劣化するその度合が変わるだけで、動けばいい土建屋にそんなの関係ないし

普通はデフが壊れる前に他が壊れて買い換えるだろうw

つまり、FR、4WDの場合
ATFと同時にデフオイル、トランスファオイルを換える派と
ATFだけ交換派に分かれる訳か。
ディーラーは当たり前のように同時交換を勧めてきたけど
まあ商売だしな

>>274
そう無知の不安を煽って金を巻き上げるのが商売だからねw
ATFは無交換！
エンジンオイルは一万キロ！
オイルフィルターはエンジンオイル交換と一緒に交換！
デフオイルは初回一回交換で後は無交換！
これで20万キロ位なら全然問題無し！

新車買わせる罠

ノンスリ組み立てでサーキット走った後の廃油は、少し銀色混じり
あとは解るな？

古い車のATFを交換すると故障するというのは迷信
もともと壊れてる不調なのが顕在化するだけ

いやそれは正確ではない。
実際まだ壊れていないものがATF交換をきっかけに壊れることはある。
しかしそれは古いTVがちょっとしたショックで映らなくなってしまうようなもの。
古いTVを引っ越し業者に運ばせたら映らなくなってしまった。
引っ越し業者が壊したことになり、壊れた原因も衝撃によりはんだが割れたとかいうことになるが、根本的には老朽化していつはんだが割れてもおかしくなくなっていたことが原因で、単純に何かした者が責任を取らされるだけ。
まさに触らぬ神に祟りなし。

新油の清浄分散効果で堆積してたスラッジが浮遊しだすんだろうな。
交換する時は何回か排出と補充を繰り返した後ストレーナー（フィルターが有るならそれも）の交換とオイルパンの底に溜まってるスラッジの洗浄をセットでやったほうがリスクが少ない。
どんなにフルードだけ交換を繰り返しても底に溜まってるのはすぐには取れなく残留しちゃうからね。

底に溜まってる詰まる様なゴミが、新油効果ぐらいで浮く訳ないやろ
超強力な洗浄剤なら可能性は有るかも知れんが

何れにしてもATF交換するならスラッジがたまる前に交換しないと駄目だな！
具体的には一万キロ以内に交換して出来ればストレーナも交換すれば完璧！
エンジンオイルもエンジンオイル交換だけでストレーナを交換を交換しないと意味ないがATFも同じだと思う。

>>282
まともな日本語も書けない池沼がたちまち涌いてくる不思議。

ＡＴＦとストレーナー交換後、しばらくしたら時々3速固定が発生や加速時変速ショックが酷くなり
交換した店に行き端末繋いでチェックして貰ったけど履歴に無いとかでしばらく乗っててってことでもう少しで1年半
３速固定や加速時変速ショックは無くなったけど減速停止前2から1に変わるときにゴツンと音と振動ありで後ろから押された感じになります。

これってスラッジが剥がれて引っ掛かってるのかな？
また交換すれば良いのかな？

>>284
交換すれば良くなることもあるが、変わらないことや、違う症状のトラブルに変わることもある。

>>284
何キロ乗って交換したか分からないけど恐らく交換によってスラッジが浮遊しだしたのが何処かに詰まったかもね？
今も多少の変速ショックが有るようですがまた交換すると余計に悪くなる可能性の方が高いと思うのでそのまま乗ってる方がいいと思いますよ。

ATF交換をするなら一万キロ以内で交換して、その時にストレーナも交換して方がいいと思います。
それが出来ないならATF交換は止めた方がいいと思いますよ。

>>279
>>280
それを不具合の顕在化と言っているんだよ
人間で言えば動脈硬化や血栓の発生はそれ自体が既に疾患だろう？

ぶっ倒れてからが病気だろうが

>>284
状況から察するにAL4搭載車かな？
ロックアップを制御してるソレノイドバルブが原因かもしれない。
全量交換するならオイルパンの掃除とソレノイドバルブ交換もしたらいいと思う。

>>285
>>286
>>289
紳士的な回答ありがとう
車はジムニーです。
確か16万キロ位で3回目の交換
ＡＴＦは多分ワコーズ（その店はワコーズ売りにしてた）
コスモで車検ついでにやったときは問題なし（多分コスモのＡＴＦ）
とりあえず停止時や再加速時だけなのでそのままにしておきます。
停止前、自動で1になる前に手動で1速にすればショックはありません
なんか手がかりになるでしょうか？

ATFは純正を使いましょう。
社外品のATFに交換する行為はトラブルを呼び込むだけ。
俺は無交換派だ。交換はトラブルの元。他人の交換作業など信用できない。
俺でさえ、他人の車の作業は結構いい加減だった。

>俺でさえ、他人の車の作業は結構いい加減だった。
それはあかんやろｗｗ

ATエラー出てどうしょもない状況から1Lくらいずつ入れ替えてエラー出なくなるまで5回かかった。
どうやらATFの汚れ・劣化だけでなくATFの量が減ってたらしく、抜いたのと同量入れれも足りなかった模様。
サービスマニュアル見ながらレベルあわせして、多めに入れどレベルゲージから出てこないということを繰り返した。
現在、お盆の東京大阪往復でも音を上げず走り切ってくれるほどには快調です。
AL4前期型、11万キロ、入れたATFはENEOS SUSTINA ATF。

>ATFは純正を使いましょう。

これは、ほとんどのサイトでも言われているし
ATF交換を考えるユーザーならそう思う者も多いだろう。
対して業者側は利益率が高いからか
カス○○○ルだのワ○○ズだのを使いたがる。
ATF交換が得意とサイトで宣伝している業者でさえもそう。
純正フルードを持ち込もうものなら、すごくイヤな顔をする。
だから、なじみの街の整備工場に頼んだ方がいいかもしれない。

>>293
同感、純正ATFですら年式荷物よっては種類が別れてるからねー
ATF交換は馴染みの整備工場かディーラーで行うのが間違い無い！

>>293
カストロールやワコーズのATFを持ち込んだって同じようにイヤな顔をすると思うぞ。
印象操作をする人間のクズだな。

>>293
カスのTRANSMAXはATF/CVTF交換やってるほとんどのディーラーに置いてね？
少なくともスバルとトヨタと日産にはある

ロイヤルパープル

ちょい前の4ATなら規格あってりゃ何でもいいと思うが最近の多段ATは怖いから純正かな

>>298
> 規格あってりゃ何でもいい

逆に最近の多段ATって規格指定ないこと多くね？

>>298
前にも書いたけど、20年以上前のD21同型テラノのディーゼルをHKSのATF入れて壊れて、メーカーにクレーム出したら成分分析されて自腹切った仲間がいる
昔の方がシビア

トヨタの車にトヨタ純正でなくアイシン製いれるのはアリだろう。

ミッションの製造メーカー純正で対応車種一覧に入ってれば問題ないだろ
それが安全な範囲内で最安だと思う。

ATFじゃないけどスーパーチャージャーオイルはスバル純正はトヨタ純正の10倍くらいの価格設定だけど
中身は同じって言われてる（スーパーチャージャーの製造メーカーが同じ）

>カストロールやワコーズのATFを持ち込んだって同じようにイヤな顔をすると思うぞ。

持ち込みは何でもどこでもイヤがる
　（利益率が減る上に、素性の知れない物を扱わされるから）
これは当然
でも、純正だろうが何だろうが、自分トコのオススメ品以外だとさらにイヤがる
　（自分トコにキックバックが入んない上に、せっかくプロの自分のオススメを無視されてるから）
そういうこと

>印象操作をする人間のクズだな。

業者さんですかw

嫌がるつったってABの整備士がやることは変わらんし
淡々とやってくれてるよ

>>290
あーあやっちゃたねｗ
おれの知り合いもカストロールで壊したｗ
それみて俺の車は純正で何回も交換してるけど無問題

メーカー純正って
言ったって
メーカーが作ってるわけないじゃん
本田とマツダ以外は同じの使ってるよ
出来るだけ安く車を作りたいから
汎用品で安いの入れている

お前の言うことなど信用できるか
アホが

>>306
ATFは同じメーカーでも形式毎に違うからメーカー指定のATFでないと駄目ですよ。

ATフィールド全開なんだろ

トヨ○なんて
３か月ごとにタイヤメーカー集めて
一番安い所のタイヤを新車に付けてるのに
メーカーに期待杉

CVT4年無交換だけどディーラー行ったらやらなくて良い言われた
イエローハットではやれって

タイヤなら何はめても故障しないけどATFはそうはいかんだろ

>>311
あとどのくらい乗るかで判断したら？

>>313
あと６年は乗りたい

ペール缶の残量確認せずにドレン外してからペール缶見たら4L程しか残ってなかった。
危なかったぜ。

開栓したオイル缶のフルードでもキャップ閉めて冷暗所保管なら３年くらいは大丈夫だよな

>>316
開けた缶は水分混入が心配だねー
もちろん酸化も進むと思うけどね

>>317
トランスミッション内の環境を考えれば通常の保存環境での劣化など問題にならん

>>318
確かに言えてますね、でも基本的には開缶した物はなるべく早く使いきりたいですよね。

栓がきっちり閉まれば缶の中の空気に含まれる水蒸気分しか水はないから意外に大丈夫。
T/Mはブリーザーで外気と通じてるから温度変化によって空気が出入りし、いくらでも水蒸気が入ってくる。
まあ温度を上げて追い出すわけだが、冷えればまた入ってくる。

開封後の長期保管を神経質に気にするのは、売り手のウンチクや受け売りにマンマと乗せられとるな
個人の業者なら、年単位でドラムのオイル使うとこも有るしな。それもポンプ刺したままで、ご親切に空気穴まで付いとる

寺でATF交換してるけどいつもカストロールやで
volvoだけど

>>322
それじゃ100％ATの能力が発揮出来てないと思うよ、もったいないね。

うちの地域の寺は何故か純正使わない
オイルもカストロール
ブレーキフルードとクーラントは純正

>>324
それはカストロールは仕入れ値が安いからだよw
またカストロールは素人にはブランド力が有るからねw
カストロールもピンキリなのが素人には分からないからねーwww

仕入れが安いのは知ってるけど何で純正を勧めないのかってこと
こっちは作業を頼んだだけで何も指定はしてない
問題があったら寺の責任になるし、Castrolでも悪くはないんだろう。
支店二桁あるし。

>>326
そのへんがよくわからんな
実はカストロールが作っていて同じものとかならわからんでもないが

エンジンオイルは、トヨタ用のカストロール・Tラインとかいうのがあるし
ATフルードは、ホンダ用のカストロール・Hタイプとかいうのがある
メーカー側の注文で造られたのかどうかは分からんが
広告見ると使っているディーラーもあるみたいね

マッチングでは、
自動車メーカー純正（トヨタ純正、ホンダ純正など）
ATメーカー純正（アイシン製など）
に次ぐ立ち位置かね
で、その下が
石油元売り（ガルフなど）
さらに
国際的な潤滑油メーカー
ケミカルメーカー（ワコーズなど）
一番下が
エンジンオイルのついでに造ってるようなプライベートブランド

>>328
まぁそんな感じでいいと思いますよ、カストロールはマッチングは今一だけどATが壊れるほどでも無いと思いますよ。
ディーラーにすれば儲け幅が大きくて問題も起こさないから使ってると思います。
ユーザー側はカストロールのブランド力で気分がいいしねw

>エンジンオイルのついでに造ってるようなプライベートブランド
20L5000円のENEOS SUSTINA入れてるワイ涙目。

>>328
> 国際的な潤滑油メーカー
ってだいたい元売りで、その元売りが純正を作ってるんじゃないの？

石油元売りが自動車メーカーからの指示書で純正オイルを納入する
さらに、
石油元売りが自社ブランドでほぼ相当のオイルはじめ
ワンランク上、ワンランク下などの独自オイルを製造する
もちろん、自動車メーカー仕様を無断でパクったら問題だから、
契約するときに同じようなオイルを製造できる、みたいな契約でも交わすんだろう

カストロールじゃ嫌だな。

カストロールの上位製品ってJXTG製じゃないの？

ProfessionalとかT-Lineとかは昔からJXだったはず

たとえば、海外で製造されている日本車、あるいは輸出される日本車は、
現地総合石油会社のATFが指定になっているんじゃないの
米国のガルフ（シェブロン）とかエクソンモービルとか
欧州だとエルフ（トタル）とかカストロール（BP）とか
だから、純正でなくてもそこそこの石油元売りなら問題ないはず

>>336
外国人はATFなんて殆どの人は交換しないよw
車は単なる足と考えてるからワックス掛けなんかもしないw

外国人で交換する人はマニアだから純正を使う人が多い

外国人って、外国の外国人は走行距離が日本の倍だからATF換えてますよ
在日は知らん

>>338
ATFなんか交換してないよ、ATが壊れる前に他が壊れて廃車だよ。
ATの耐久性はそれほど高いと言う事だよ

>>339
ATが壊れる前にどこが壊れるっていうんだよ

>>340
そんなの車によって違うだろうw

そもそもATF無交換で想定しているのは10万マイル(16万km)程度。
日本ではそれ以上乗らないから無交換といっているだけ。
20万マイル乗るのが当たり前の米国ではもたない。
前にも（日本の）タクシーはATF交換しないとか言っていた奴がいたが、本当に息をするように嘘をつく。
しまいにはMTだからATF交換はしないとか、人間のクズとはどんな奴かがよくわかる。

>>342
タクシー会社に聞いたの？w

>>342
MTでATFって頭大丈夫www

ウィーラーディーラーでは交換してるね

>>343
エンジンオイル交換してるのかとかバッテリー交換してるのかとかも聞いてみろよw

>>346
頭大丈夫かい？www

>>344
昔乗ってたE36ってBMWのMTはゲトラグ製でミッションオイルはATFだったww

5速が直結の変態仕様だったのを思い出したよ

>>348
そんなレアなケースを出されてもなー
頭大丈夫？www

タクシーはATFは頻繁に交換してる
https://www.taiyakan.co.jp/shop/kan-etsunerima/tech/showcase/59855/

>>350
さすがに2万kmでATFを交換しているタクシーは少ないと思うぞ。
個人タクシーは早目だとは思うが。

>>350
こう言う記事を真に受ける奴って池沼レベルの低能何だろうなーw
誰かタクシー会社か運転士に聞いて見てくれよw
俺の聞いた範囲ではタクシーはATF交換はしないと言ってたよ、もちろんオイル交換は安いオイルを5千キロ毎に変えてると言ってたよ

>>351
そうでもないんじゃね？
https://gazoo.com/article/daily/170506.html

>>353
流石、低能の職業だなーw
2万キロでATFを交換してるのかw
オタクでもそのスパンでは交換して無いだろうwww
そのくせタイベルのスパンは長すぎるだろうwwwwww

低脳呼ばわりして見苦しいぞ。
ゴミ収集員に暴言を浴びせてはいけない理由が判らないような人か？
それともカプチーノスレ・ガソリン添加剤スレにいた糖尿病患者か？

>>353
タイベルの計算が合わんな　
3回目だろ
タイベル18万キロもつか？
切れてバルブついてエンジンｱﾎﾞｰﾝだろ

>>352, >>354
ATF交換しないと言えば信じ込み、2万kmで交換すると言えば低能呼ばわり。

個人タクシーの運転手はそれ一台で営業していることが多く、故障すると直ちに収入がなくなるばかりか、タクシーの代車などあるはずもなく、
買い換えるにしてもすぐに新しいタクシー車両が使えるわけではないので、故障をものすごく恐れている。

>>357
で貴方は2万キロで交換はどう思うの？

>>358
個人タクシーは儲かるしのんびりしてそう

>>359
横だけど5万キロに一度でいいと思う

>>359
すごく早いとは思うがどんな交換方法かもわからないし、その人が金払ってやってるだけだから別にどうでもいい。
頻繁に交換しても単に不経済なだけで、別にぶっ壊れるわけではない。

>>361
まぁ5万キロでも少し早いと思うけど余裕をみて妥当かもね

>>362
確かにそれは言えてる、他人がやる事だから好きにすればいいね

>>356
おそらく次が3回目でしょうね。
記事にはよくある間違い。

カストロ全合成油ペール缶で買ったら2万kmでもええかなとも思う

タクシー運転手は、ずっとはしたくないが、一日くらい体験入社したいとは思った。
宅配便は学生時代にピンチヒッターで一日だけやったことがある。
自分は５０〜６０個くらい配るのが精一杯だった。
１００個配るプロの皆様ご苦労様だと思った。

事業用に使う場合のATF交換のメーカー指定は普通は10万キロ毎とかじゃないかな。
スバルは色々特殊だからまた違うかもしれんが。
ただATぶっ壊れたらリビルト使っても50万円くらいかかると思うし、1日では直らないから、個人タクシーならお守りのような感じで交換したくなる気持ちはわかる。
車両をたくさん持ってるタクシー会社ならそんなことはないので、普通に整備するだけ。

>>367
タクシー会社に聞いたの？w
勝手な妄想で書込みされても困るよなw
タクシー車輛の入れ換えパターンを知ってるの？w

>>356
いつの時代の人かな
15年前でも20万キロは持つが念の為の10万キロ交換推奨
俺は20万キロ手前で乗り替えた

>>369
タクシーでタイベルが切れるということは客を乗せて立ち往生を意味するんで、運がよければ大丈夫では済まないんだがな
逆にどんな時代の奴だよ

>>370
スマンなタクシーって前提忘れてた
でも10万じゃ問題ないな
10万で換えなきゃって思ってんなら5万で換えとけ

タイベルは使い方によっては8万キロ位で切れる事も多いぞ

タイミングチェーンにしないのはコストダウンなのかな

>>373
コストカットと静粛性の為だと思うけど、今は静粛性の高いチェーンが開発されたからコストカットのみかもね？

>>372
タクシーみたいに2年もせずに10万km走り、オイル交換もしていたら切れんだろ
なんでこんな奴ばかり涌いてくるんだよ

>>375
タイベルが切れるのとオイル交換は関係無いだろうwww
頭大丈夫か？www

エンジンパーツの中で樹脂製のベルトがオイルもないまま金属製のカムギア？と高速回転してるのはなんか不安
オイルで潤滑されてるカムチェーンのほうがいいなぁ

ATFでは、サイコロ１つ分の大きさに
体重４０ｋｇの人が乗ったくらいの圧力がかかるらしい
本当か？

>>376
関係ないと思ってるのか？池沼

>>379
タイベルが切れるのとオイル交換がどの様に関係するのか教えて？

>>379
なんだー
お前が池沼だなw
早くタイベルが切れるのとオイル交換の関係を言って見ろよwww

>>379
返答が無いとこをみると気違い決定！

>>380
カムの回転抵抗が増えるとタイベルに負担がかかって寿命が短くなる

>>383
珍説だなーwww

>>372
そりゃエンジン掛かってる時間＝走行距離じゃ無いからね

シフトダウンで強いエンジンブレーキを当てることの多い運転の車
平均よりもアイドリングの時間が長い使い方の車
ベルトに向けてガスケットからオイル吹くようなトラブル車

欧州車のように設計段階から4〜5万km上等な車もあるけど・・

>>369
俺は9万�q台でテンショナー、ウオポンも交換したが、切れる切れないは別にいい
ではなぜ>>353のタクシーは一回目が18万�q弱で次が28万�qなの？
記事が間違って無くて、このタクシードライバーの理屈なら次は36万�q弱でないと矛盾してるね。

>>384
別に珍説では無いと思うけどアタマだいじょうぶ？

>>388
カムシャフトの回転抵抗はどれくらいか知ってるの？w
仮にカムシャフトの回転抵抗がタイベルにダメージを与えるくらいに大きくなるほどオイル交換をして無かったらタイベルが切れる前にエンジンがブローするよw
知ったか君頭大丈夫？www

僅かに回転抵抗が増えるだけでも寿命は大きく違ってくるからな
いい例がマーチのタイミングチェーン伸び

>>389
カムシャフトは摺動抵抗が加わっての回転抵抗だからな
ベルトが切れるか否かではなく、寿命が縮むか否かだろ

チエーンは五月蠅すぎ
タイミングベルト方が
高級車に乗ってる感じがする

↑サイレントチェーンを知らないの？w
昭和のお爺ちゃんかな？www

サイレントチェーンでも煩いからベルトへの回帰がおこってる

サイレントチェーンはコマ数多すぎて伸びる。

そもそもサイレントチェーンは自分で擦れ合ってるからな。

昔8Hで有名なヨシムラポップが、サイレントチェーンなんて使いやがって !!　って怒ってたな。ズレるのか伸びるのかは知らんけど

伸びてバルブタイミングがズレる。

伸びはテンショナーで押さえられるので外れたりはしないがタイミングはズレる。
そして交換はエンジン内部なので無理ってくらい大変。ベルトなら簡単なのだが。

ここのところ気温が低いせいか暖機されるまでの時間が長くなって調子がイマイチだ…。
気温が低いと油が固くなって油圧が十分上がらないんだろうかな。
一旦温まってしまえばその日出かけてる間くらいは調子いい。

>>399
どこか壊れてるんじゃ無いの？
これくらいの気温で調子悪くなるはずは無いよw
ATFを換えてるなら変え方が不味くてATを壊したかもねw

>>399
トランスミッションの油温センサーが壊れていて暖機が終了しても冷間時の制御から
切り替わらないことがあった
たまに調子がいい時もあったな
油温の数値が読めるなら確認してみたら

>>400
ATに刺さってる車速センサーが壊れていて、それは交換した。
アクセル踏んだ時パワーない感じだった挙動が直った。
まあ、AL4だからね、ソレノイドバルブやバルブコアもどうにかした方が良いのは確か。
>>401
確かにそういう事例もあった気がする。けど暖気後は調子いいのよね。
センサーが暖機完了の方に壊れることもあるのかな。

>>402
マジレスすると、なるべく早くディーラーで見てもらった方がいいね。
騙し騙し乗ってると他の部品まで壊す事が有るからね。

スズキ車でATFが温まるまで4速に入らないのは何を保護するためなのかな
ゆっくり走る方だけど、あれのせいで冬場は燃費悪化するんじゃ無いかと思う

AT保護ですね。
同じ加速力のためには高いギヤほどエンジンが大トルクを発生しなければならない。
つまり4速に入るとエンジンが大トルクを発生しATはそれを受け止めなくてはならないが、それを避けている。
当然燃費は悪化しますが仕方がない。

スズキ車に限らず水温ランプ消えるまではどんなATも高回転気味にシフトするよ
ぶももももって言わないような回転に保持する
軽いギヤの方がエンジンも駆動系も負担少ないからね
そっからぶん回すのは論外だけど

単に排ガス浄化の都合で触媒を早く温めたいから高回転を維持するだけ
MTでも水温が低いときはアイドル回転数を高くするのと同じ

>>404
ＡＴとエンジンの保護と水温・ＡＴＦ油温・触媒温度のため。

>>407
アイドル回転が高くなるのは触媒を温めるためではなく、低温時ガソリンの気化が悪く火が付かないのでガソリンを多く吹くと回転が勝手に上がってしまう。

昔の車を知っておれば疑問なんて出ないけどね。
チョーク引いてさ、寒いのに暖機不十分だとエンジンガタガタ言わせながら走る。
いかにもエンジンに悪そうで気を使いながらゆっくり。

>>404です。
皆さん詳しく解説ありがとう

自分冬場は暖機結構する方なのですがエンジンは温まってもATが温まって無くて、尚かつ自分出だしはユックリ走るもんで5分以上は走らないと4速にならないから…
まいっちんぐ

>>411
もし大通りまで距離があるなら暖機は最低限でゆっくりぎみに走った方が燃費良いぞ。
3速4速を気にする以上の差が出る。

>>412
距離が無いのです
止まって暖機するならゆっくり走ってればエンジンもATも一緒に温まってってのは分かってるのですが後ろの車に申し訳なくて…

マフラー変えてるからエンジンかけたらすぐ出発。で少し家から離れたとこで暖気。
右隣のお隣さんとは仲良しだから極力迷惑かけないために。
それ以外の家とはたいした付き合いも無いからどーでもいいんだけど。

仲間意識だけは一応持ってるDQN？

>>415
うん、DQNだよ

大した付き合い無い隣家こそ気にしといた方がいいぞ
いきなり刺しに来られた日にゃシャレにならん

3ATでは、4ATよりも
確実にAT機構やフルードに負担をかけている。
５年以内か４万キロくらいで交換がのぞましいだろう。
純正フルードでも
現在では複数のフルードが出回っている。
ネットで適合するフルードを確認し、
通販で純正フルードを入手、
ディーラーに持ち込んでで交換を依頼するのが一番良いだろう。
理由は、ディーラーでも意外と純正フルードは置いていなくて、
ATフルードは社外の汎用品１種類しか置いていない、という
ところも多いからだ。
（自社の車以外も持ち込まれるため）

>>418
持ち込みなんてやったらディーラーはいい顔しないだろうw
前にも話題になっていたけどこの前タクシーに乗った時にATF交換をしてるのか運転士に聞いたけど交換はしてないと言ってたよw
乗ったタクシーは都内某大手タクシー会社です、三年代替で代替時の走行距離は35万キロ前後らしいです。
もちろんATトラブルは無いそうです。

また嘘つきが来た

ATF交換していないという運転手のことは信用し、交換しているという運転手のことは信用しないw

AISIN AFW+ってどうかね？上位のATFはそんなに違うもん？
例えばWACOS セーフティSとか

>>422
ATFは上位って考えるよりもそのATに最適なATFを入れないと駄目だよ

潤滑性能がちょっとでも異なるとクラッチの寿命が極端に短くなったり変速ショックがでかくなったりします

>>424
同感
ATはデリケートだから絶対に指定ATFをディーラーで交換した方がいい。
ディーラーなら純正ATFは必ず置いてあるはず、万一在庫切れと言われたら入荷したらまた来ると言えばOk

湿式クラッチのDCTに乗るとフルードの違いによるクラッチのつなぎ方の変化がもろに体感できます
上の人も言ってるけど上位下位や値段の違いより合ってるか合ってないかですね
フルードの温度５度刻みで制御を変えてるぐらい微妙な物ですので

そうですか
AFW＋で大丈夫そうかな
5ATFが良いんだろうけどディーラー以外だと扱いがね

>>384
通説だよ

>>425

>>418

とりあえずAFW＋で圧送交換しました
特に問題無く普通で不可も無し
1L3000円のフルードって今この瞬間に換えたら違いが分かるのかな
少し走って満足したらCORE701入れてみる

ディーラーに見捨てられた車種なのと、純正ATFが\2700/Lなので自分で変えたい。
とりあえず純正がAFW+とマッチしていることわかったが、モノタロウブランドのATFを20L買ってしまった。
数百の評価コメントの中で不具合の報告が一つもなかったので大丈夫だと思うのだが、こわいかな？

問題は、その評価コメントの時期だな。ほとんどが交換直後か、せいぜい2〜3ヶ月後ではないのか
『交換から既に5万km、特に不具合なし』　こんなコメントが溢れてるなら信用出来そうだけど

まだ届いてないけど期待を込めて五つ星
とかw

届いてないけど期待を込めて☆5つって、あれって工作員なのかなあ？
なぜ使いもしない段階で評価するのやら。

>>430
トラブルが出るのは半年後か遅いと１年後位だから安心は出来ないと思うよ。

ATF交換は博打！

これね。なんか整備業者が結構使ってるみたい。

https://www.monotaro.com/g/01009287/?t.q=atf%2020l#review

>>435
そんだけ遅いともう普通に故障という感覚だわw

>>437
そうだから交換作業の責任を追求出来ない！
要するにATF交換がトラブルの引き金になる！
でも全員がトラブル発生する訳で無いので博打！

ああはい

上抜きで交換するつもりなんだけど、みんなコロ助使ってるの？
なんかそこそこ値段するし、大きさも結構あるから、インパクトレンチ持ってるのでドリルポンプとチューブで吸い出そうとしているんだけと、無理かな？

みんな注入で時間かかってるみたいだけど、これもドリルポンプで圧入しようかなと。

トルコン太朗みたいなことができるんじゃないかなー？

どっかのATFラインに割り込ませるならポンプで圧送でもいいけど
上から入れるなら空気の逃げも考えてゆっくり入れろ

あー、上からだと空気の逃げ道の問題あるね、確かに。
それならなおさら、吸引用のチューブを奥までいれて、奥からオイルが注入されるようにしたら早くない？

DIYで圧送全容量交換は無理でしょ
それにトルコン太郎はフィルターでスラッジクリーニングする効果も大きい

あ、フィルターね。なんかDIYで取り出したATFにフィルターを通してそのまま中に戻す、みたいなwebがあったな。

ところで、AFW+にCORE701添加するのと
リッター3000円のATF(ニューテックとかプレミアムとか)を入れるのでは
どっちがトラクションや変速のスムーズさは上なんだろうね

>>445
本当に馬鹿ばっかりだなーw
俺はATF交換に否定的だけどどうしても交換したいなら純正のみで交換して添加剤の様な物は一切入れては駄目だろうwww

嘘つきが来た

ATプラス入れてたけど
シフトアップとか綺麗に繋がって変速ショックも低減され当面の誤魔化しにはなったよ
圧送全交換した後はショックなんてカケラも無くなった
シフトレバー動かしてもギュッてトラクションがかかるだけでトスッとも来ない
まさに新車のフィール

添加剤とか要するに添加剤だけ入れてごまかすためのもの。
ATF交換して添加剤入れるとか頭おかしいのか

>>449
激しく同感！
健康な人が心配して病気になる前に薬を飲んでる様なものwww

添加剤は中古ブローカーが誤魔化しで使うイメージ

普段からそこそこATF交換をしていた車はオイルパンを外してまで清掃をする必要はない。

ATFのゲージ穴の内径が入口で17mmなんだけど、上抜きするチューブの外径はいくつなら入るかな？
オイル抜くときはゲージ穴14mmだったけど、外径8mmではオイルのある所まではいらず、6mmでも針金を内側に通してようやく入る感じだった。

>>453
そこまで苦労して交換しなくてもw
交換したいならディーラーですれば？

>>452
貴方はエンジンオイル交換の時はオイルだけ交換してフィルターは交換しないの？www

エンジンオイルは燃焼室があるからカーボンスラッジが多く発生するが
トランスミッションにはそれがない

鉄粉はかなり出るし清掃したほうが良さげ

>>455
オイルフィルターはオイルパンの中にはない

BP/BLレガシィはATFフィルターがついてて
オイルパン清掃不要という優秀設計で整備屋からの評価が高い
過去に何度かオイルパン外した経験からも必要無い作業と明言する整備工場ブログもある
そのATFフィルターだがメーカーでは交換不要とのお達し
個人レベルでは整備工場と相談して
ATF交換時に一緒に換えて気分的にスッキリさせる場合もある

>>459
あれ見た目はエンジオイルエレメントと似てるけど
性能はもっといいのかな

>>459
ああいうものを付けて本当に無交換指定だと今度はオイルフィルター自体の耐久性というかATF漏れなどが問題となる。
エンジンオイルフィルターは一年間もてばいいが、10年とかそれ以上とかもつものなのか？

ｽﾊﾞｦﾀキモい

ホンダもCVTでフィルター無しだとトラブル多発したからあとからフィルターをつけてなかった？

折角ATF交換するんだからフィルターまで交換しないと意味無いと思うよ。
多少費用が掛かっても5万キロ毎の交換だから約五年に一回だから費用の負担は少ないだろうからね。
ATFの場合はスラッジでなくて金属粉が出るのでフィルターは大事だと思うよ、又パンを外したらパンの中の清掃が出来るので内部が綺麗になるよ。

5万以内くらいで交換してる車両だとオイルパンの汚れもストレーナーの詰まりもそんなに無いらしいよ。
黒っぽく汚れてる事はあるけど。
磁石の金属粉は取りたいけど、数万走ったあとはもうそんなに出ないかもね。

たぶんＡＴＦは新車から2万、遅くも5万くらいで1回替えておくのが重要。

汚れ具合は車種やメーカーの違いや製造時期でも大きく違うんだわ
所謂当たり外れ
ストレーナーも目に見えるサイズのゴミを通さなければいいんでしょ的なやつもあれば
フィルターの役割を果たしてる細かいのもあるし
磁石の入った後付けのフィルターはいいよ本当に内部の汚れ方が全然違う

>>466
パンを開けて見ると分かるけどATFの不純物は殆どが金属粉だから磁石の掃除は是非行いたいね。
金属粉がATFと一緒にATの中を回ってると思うと嫌だよね。

>>465
私は5万で初ATF交換をしましたがオイルパンの清掃は必要ですか？

>>468
交換方法にもよるんだよね。
圧送にてほぼ全量交換してるなら不用だろうし
オイルパンから抜けるだけとか、抜いて入れてを数回繰り返しとかだと
もしかしたら次回は清掃しておいた方が良いかも知れない。
しなくても特にどうこうは無いと思うけど、交換方法によって汚れ方に違いはありそう。

>>469
回答ありがとうございます。
交換方法はオイルパンドレンより下抜き×2セットです。
これからは2万毎に交換を考えています。
オイルパンの清掃ってやってみたいけど街の整備工場だと社外ATFだろうし私はディーラーに整備を依頼するので難しいところです。
清掃しなくても特に不具合等なければ上記の交換方法で頑張って20万位まで乗りたいと思います。

オイルパンに仕込んでるマグネットにこんもりと鉄粉が付着していたから
ATFを変える時は必ずオイルパンも清掃してるわ
磁力でひっついてるから悪さはしないと思うんだけどなんか気持ち悪いし
ちなみにディーラーでやってくれるよ

>>468
ATF交換をしない人も多いのでオイルパン内の清掃は必要無いと思うけど、折角ATF交換するのだからオイルパンの中の清掃とフィルター交換までやった方がいいと思いますよ。

ちなみに私が実施したオイルパンドレンからの排出だとオイルパン内の金属粉やスラッジは排出されるのでしょうか？

>>473
恐らくパンの中に有る磁石に金属粉はキャッチされるので排出はされないと思うよ。
もちろんスラッジは排出されると思うけど金属粉の方が問題だよね。

はははは、
オイルパン外しての交換にこだわっている人が居るようだけど、
これはエンジンオイルで言ってみればフラッシングみたいなもんだよ。
よほどフルード（オイル）交換をサボっていた者以外には必要ない。
むしろ、リスクを高めて新たな問題を孕みかねないと主張する動画もある。
ATFでの具体的な問題は、フルード由来の問題にしか効果がなく
どの程度改善するか分からないこと、
フルード以外の問題であれば何も好転しないこと、
それらは交換前では分からないこと、
費用対効果があまりに悪すぎる、などだ。
普段から、こまめにエンジンオイルを励行していたのと同様、
抜けた分だけ交換でいいからATF交換をこまめにしているのが一番さ。
まあ、ATFの存在すら気づかずに何もしていなくて
悩んでいる人もいるだろう。
そういう場合でも、手を付けないで完全にダメになるまで放置という方法もある。
その場合、AT総取り換えで完全によみがえる。そちらの方が確実ということだ。

ATのオイルパン外すのって単に磁石を掃除するためでしょ
エンジンオイル交換するときエンジンのオイルパン外すって聞いたことない
もちろんフラッシングとは関係ない

4、5万キロなりで適宜ＡＴＦだけ替えてればいいよ。

>>476
イヤイヤそれは違うよ
オイルパンを外すのはオイルパンの中に有るフィルター交換が一番の目的だよ、フィルター交換のついでに磁石やその他の清掃もする。
貴方はエンジンオイル交換の時にフィルター交換はしませんか？
フィルターが汚れてるとATFを何度交換しても無駄だと思いますよ。
もちろん少しは違うかも？

＞抜けた分だけ交換でいいからATF交換をこまめにしているのが一番さ。

こればATを分解修理してる業者からも聞いたので、説得力の有る意見だと思うよ

どんなにマメに交換しても走行してる限り
ゴミは発生するのでフィルターは詰まってくる

>>480
正にその通りです！
何故？ATF交換に気を使う人がフィルター交換までしないのか不思議です。

フィルターじゃなくてストレーナでしょ

>>482
フィルターとストレーナーの違いが分かりませんか？
この場合はフィルターが正解ですよw

フィルターとストレーナーの区別がつかない人ということですか？

どう違うん？

まぁ同じような意味だけど

某DCTはフィルターが付いてるものの
鉄粉の発生量に対して流量が少なくて
メーカーの推奨距離で交換してるとストレーナーの詰まりやセンサーに鉄粉が蓄積して不具合が出る

目が細かい金属メッシュだね。
イメージ的にフィルターとストレーナーの中間

新車から定期的にATF交換してる車なら、外してみても交換の必要性を感じないはず。

その理屈はおかしくね？
フルードの鮮度に関係なくギアから鉄粉は一定量発生するんだからフルードを循環させてるかぎりフィルターには蓄積されていくと思うんだけど

ストレーナーとフィルターは目の粗さが異なるだけともいえるが、実際上は結構異なる。
ストレーナーはポンプなどの直前に置かれ、でかい異物を吸い込んで直後にあるポンプなどを壊さないようにするためのもので、正常なら詰まらない前提のもの。
フィルターは液を濾して綺麗にするためのもので、使用しているうちに濾した異物が溜まり、清掃か交換が必要となる。
ストレーナーは異物が溜まるわけではないので単純な網で、機械を分解しないと交換できないものも多い。
フィルターは異物が溜まることが前提なので面積が大きく、また異物を溜め込めるような形になっており、清掃や交換が簡単にできるようにアクセスしやすくなっていることが多い。

>>488
鉄粉は磁石に補足される。
他は交換時にほとんど排出される。

詰まったらダメだから基本的に詰まらないサイズのメッシュなんだよ。
でも壊れるような異物サイズは通さない。
鉄粉は関係ない。それだけ。

なんかATF交換はするけどオイルパンまで開けてフィルター交換まではしたくない人が必死で屁理屈を言ってるけど常識的に考えればオイルパンを開けてフィルター交換は勿論、内部の磁石等を清掃した方が良いのは当然だよね。

あまり交換してないならやった方がいいが、ちゃんとしてるなら徒労だよ。無駄。

>>492
ストレーナーとフィルターの違いがわからないのに必死ですね

>>490
うちのはケースの底に巨大な磁石あるけど
それでも鉄粉が回ってるわ
あとさフルードと一緒に排出されるならフィルターの意味なくね？

>>494
フィルターみたいな目の細かいストレーナーもあるから一概には言えん

>>475
貴方の仰る『よほどフルード（オイル）交換をサボっていた 』
とは、10万�q無交換とかですか？

交換を頻繁にしてるとフィルターは汚れないってのは無いわ
エンジンオイルを頻繁に交換してたらエレメントの交換が不要になるわけじゃないだろ

>>497
同感w

オートマの開発してたけど
鉄粉以外にも、クラッチのフェーシング材と
磁石に捕捉出来ない(多少磁化するから少しは取れる)アルミ粉が多量に出る。
オイルパンに沈殿しないでフルードに浮遊しやすいから交換でキレイに出来るが
フィルターなりストレーナーなり交換必要。
てかパン外さないとパン底に貯まった沈殿物、抜けないドレン構造が最近多いよ。

>>499
参考になる書込みありがとうございますm(__)m

早い話オイルパン開けてフィルター交換がベストと言う事ですね。
当然オイルパンを開ければ内部の清掃も出来ますから完璧ですね。

これを自演するんだからやっぱ頭がおかしい奴なんだろうな

まあ説得するようなものじゃないし、やればいいんじゃない？
それを気にする人はＡＴＦ交換をしっかりしてるから
ストレーナー（フィルター）は詰まりとかほぼゼロだけどね。

オイルパンは多少汚れているし磁石はもちろん鉄粉だらけだから
完全無意味とは言わないが、ストレーナーは無意味と思うよ。
そこまで目が細かくない。

中古とか買ったなら別だよ。
ＡＴＦを新車から気をつけてる車の場合ね。

>>502
だからさ、なんでお前はオイルを交換してる＝フィルターが汚れないって理論になるんだ？
頭悪すぎなのか？

>>504
結局、どうしてもフィルターとストレーナーの区別がつかない池沼ということですか？

答えになってない
ストレーナーでもフィルターでも長期間変えてな場合のみ汚れるんだろ？お前の理屈では
それが短期間で交換してると汚れないのは何故なんだよ

>>504
ＡＴＦ交換しておれば詰まるようなサイズの異物や粘性持った汚れが発生しないからだよ。

>>506
どう見ても頭に障害があるとしか思えない

ゴミがフルード由来の固形物だけと勘違いしてるのかこのアホは
因みにストレーナーと言っても目の粗い金属メッシュからスポンジのような目の細かいのまで車種によって色々だからな

逆にどんなゴミを考えてるの？

>>499を読め
ストレーナーを詰まらせた例もある

>>511
ＡＴＦ交換してても金属メッシュを詰まらせるなら故障だらけだぞ。

>>509を読め

普通は裏ごし器とか篩いみたいな金属メッシュだよ。
エレメントとかスポンジとかだと冷却ラインに取り付けて
容易に交換可能かつ交換指定するでしょ。

三菱はサービスマニュアルに交換しろと書いてある
フィルターがないタイプだけど
スクリーンみたいなストレーナーで3万キロで交換したけど結構汚れてたぞ